O editor-chefe da Wine Spectator, James Molesworth, está na França, visitando algumas propriedades no norte do Vale do Rhone, degustando a colheita de 2012 e muito mais em Cote-Rétie, Condrieu, Hermitage e.
No meu último dia no Rhone para esta viagem, fiz minha primeira parada na pequena vinícola de Jerome Despesse, tão pequena que nos encontramos em frente à igreja para me mostrar o caminho. Em 11 de novembro, um armistício A cerimônia ocorreu em frente à prefeitura, e depois que terminou de apertar a mão de alguns amigos, Despesse e eu fomos para um dos pequenos becos de.
- Despesse é o que você pode chamar de um guerreiro de fim de semana quando se trata de vinificação.
- Seu principal trabalho é gerenciar as vendas de rolhas de cortiça Amorim no Rhone.
- Em seu tempo livre.
- Ele lida com cerca de um acre de videiras.
- E a vinícola tem apenas duas pequenas banheiras.
Um para e outro para o Cotes du Rhane. Não se preocupe”, disse Despesse, que tem algumas manchas cinzas em seus siens e olhos de aço compensados por um rosto jovial. “Você poderia me dar um impulso extra com as videiras no verão?Meu cunhado no sábado, mas senão os chamam caras como eu de enólogos de domingo.
A Despesse não produz mais do que 300 caixas por ano. As cornas são parcialmente descascadas, fermentadas em aço inoxidável e, em seguida, prensadas em uma velha prensa vertical de madeira antes do barril. As vinhas da família eram plantadas pelo avô de Despesse, que fazia vinho para consumo doméstico e vendia o restante aos mercadores. A primeira safra comercial em 1991, antes de Jerome entrar em 99, acabou exportando uma pequena quantidade para o mercado dos Estados Unidos a partir da safra de 2005.
“O vinho é para mim entre o trabalho e o hobby”, disse Despesse, que referiu ter aprendido simplesmente olhando para o pai e no contacto com os seus clientes da indústria da cortiça.
Completamente descascado e envelhecido por apenas 12 meses em barris usados, o Cotes du Rhane de 2012 é ousado, com amoras pretas e sabores cerejas e belas dicas de pimenta branca e anis. O acabamento é suculento e amplo, um estilo que também permeia o La 2012 vem de vinhedos inteiramente do Cote-dit, com exposição voltada para o sul, com um envelhecimento de 14 meses antes do engarrafamento, sensação geral de bramble, com um coração saturado de ameixa e groselha, grande e suculento, mas permanece bastante fresco, com taninos maduros que lhe dão corte e definição.
Embora pequenas áreas possam enfrentar pressões econômicas em anos difíceis, Despesse tem uma abordagem decididamente diferente. Insatisfeito com seu 11, ele decidiu não deixar Cornas de jeito nenhum.
“Não é meu primeiro trabalho, então é mais fácil para mim dizer “não se eu sinto que o vinho não está indo bem”, diz ele categoricamente.
O 2010 também é muito briary e energético na sensacional maior versão de 12. Tem um núcleo intenso de compota de amora com um acabamento ligeiramente robusto que mostra notas de cedro e azeitona. a saída) mostra o estilo aberto, carnudo e lisonjeiro da colheita, com notas cativantes de ameixa e rejunte de amora e um toque de pasta de azeitona saltitante no final.
Para colocá-lo em perspectiva, Despesse abriu uma garrafa de suas de 2005, que tem uma borda de piche que está apenas começando a suavizar, com notas de carvão, molho de ameixa e tabaco picante, que ainda tem muita carne apesar da idade do ano. garrafa, com uma alça sólida, mas embutida que mantém o acabamento.
Ele pode ser apenas um guerreiro de fim de semana, mas Despesse é um muito sério.
Outra pequena fazenda de, com uma vinícola localizada em um beco sem saída, é a Dumien-Serrette (os vinhos são rotulados de Dumien-Serrette em outros mercados, Nicolas Serrette para engarrafamento americano). Você pode verificar esta área no meu blog de notas de 2010.
Como em Despesse, aqui há apenas algumas videiras (4,5 acres no total) e todas em uma cidade, neste caso o Lote de Patou no extremo sul da vila. Nicolas, 42, trabalha com o pai, Gilbert, 67. Ambos são cortados do mesmo molde, movem-se com o mesmo passo e falam rapidamente, mas claramente. Nenhum deles cospe muito quando provar.
A dupla ainda vende suco para micro-distribuidores como Tardieu-Laurent, mas uma fila de barris no porão acabará se misturando para o Patou 2012. Normalmente, cerca de 400 caixas de vinho são produzidas, 50 das quais estão planejadas para os EUA. mercado, e a vinificação aqui é muito simples, com tonificação, fermentação e ruim em tonéis de cimento, então 18 meses envelhecendo em barris, as adições de enxofre aqui são muito baixas, geralmente apenas 1,5 gramas por litro (3 gramas é normal, 5 gramas poderiam ser consideradas altas).
“Apenas o suficiente para manter as condições sanitárias, mas não muito ou você perde cor e frescor nos vinhos”, diz Nicolas.
O primeiro barril que tentamos mostra um toque de redução, mas há também uma explosão pura de kirsch e ameixa e uma acidez muito energética, com uma volta calcária muito bem enterrada no final. O segundo barril oferece um bom núcleo de pasta de cereja brega com uma nota de ferro macio no final, enquanto o terceiro barril da linha oferece uma sensação geral mais suave, com notas de amora e framboesa e uma nota perfumada de pimenta branca no final.
O Patou de 2011 foi engarrafado em fevereiro e se recupera de coalhada, mostrando um perfil um pouco mais suave do que todas as amostras destinadas a 12. Ela está sempre viva, com um rejunte atraente de amoras, toques de frutas e azeitonas e um delicioso toque de Ferro em cada extremidade.
O estilo do vinho aqui é semelhante ao de Despesse “briary, suculento, cheio na boca” em oposição ao estilo tânnico e tânnico de A. Clape, com o polimento ligeiramente moderno de Colombo ou a mineralidade extravagante do domaine du Coulet (veja abaixo) Não será fácil de encontrar também, mas vale a pena.
Matthieu Barret, 38, se adaptou muito bem. Tive a impressão de que já tinha começado a acalmar na minha última visita em 2010, embora ainda brincasse com a sua vinificação, diferentes tipos de cubas para fermentação ou envelhecimento, por exemplo. No passado, ele também falava com frequência sobre o endereço que procurava, mas ainda não havia encontrado. Desta vez ele parecia muito confortável, confiante e focado. Ele sempre tem sua barba Cornas, seu riso contagiante e não rodeia os outros vinhos Cornas, mas esta propriedade que uma vez emergiu agora é uma propriedade totalmente realizada com um estilo de vinho Cornas claramente definido. paradigma do mineral Syrah do norte do Ródano.
As fazendas Barret agora representam um vasto (para Cornas) 34 acres. Ele também adicionou uma festa comercial, que inclui os brancos e um Cote-Rétie. Para esta visita, no entanto, focamos nos engarrafamentos da propriedade.
Para mim, é elegante, tudo bem? Não é rústico. Esse estilo clássico de está morto para mim, diz Barret fortemente enquanto descemos ao porão para provar. “Eu não quero taninos ásperos. Eu quero taninos maduros.
Cornas Brise Cailloux 2012 é geralmente uma fruta desengaçada (exceto em 2011, que foi fermentada 40% em cacho inteiro), metade fermentada em aço inoxidável e metade em cubas de concreto, depois envelhecida em semi-transparente (barris de 600 litros) e concreto. ovos. . Ainda está nas suas partes constituintes, embora a pré-montagem tenha começado, pelo que as amostras retiradas do demi-muid já não são lotes individuais, mas sim misturas de frutos de diferentes localizações e também parcelas antigas. vinhas diferentes Parte das vinhas das encostas mais baixas das Cornas produzem uma componente frutada, carregada de aromas a pastis e ameixa e uma nota de ferro muito viva. De médio declive, incluindo vinhas jovens e velhas, o vinho apresenta um perfil mais definido, com uma nota de ferro mais pronunciada, um toque de seixo e um final mais fresco. O último demi-muid tem o poder do cuvée, de acordo com Barret. Proveniente de vinhedos da cidade de Arlette plantados em 1956 e com rara exposição ao nordeste, oferece uma tigela cheia de puro licor de amora silvestre com um toque muito elegante.
“Para o Rocky, eu quero frutas mais frescas e crocantes”, disse Barret animadamente. “A chave é pegar um pouco antes de uma maturidade muito grande. Eu quero um vinho mais reto, mais brilhante, mas sem notas verdes, apenas frescor.
A colheita de Terrasses du Serre foi interrompida após a colheita de 2009, o que considero outro sinal da abordagem mais ágil de Barret e da crescente confiança.
“Os Terraços da Estufa ficaram presos no meio entre Brise Cailloux e Black Balls (a melhor colheita). Minha maneira de vinificar é instintiva. E se eu não ver onde algo está indo, eu não quero fazer isso “, disse ele.
As porções de Billes Noires 2012 geralmente mostram mais profundidade do que o Brise Cailloux, e o primeiro lote não é exceção, com uma sensação de pedra semelhante, mas frutas kirsch mais concentradas no coração e um aperto mais denso no final. coração, com ameixa mista e conhaque de ferro. Está tudo lá atrás hoje. Um lote de videiras jovens envelhecidas em ovos de concreto oferece uma coluna de aroma de pimenta branca, bem como cerejas amargas e ameixas e mais uma vez essa sensação claramente pedregosa.
“Para as Bolas Negras eu quero uma maturidade maior, mas com muita mineralidade também. Não tenho medo da maturidade, mas quero uma mineralidade mais forte, se for esse o caso, pelo equilíbrio. Não que Brise Cailloux não possa envelhecer, mas para mim, bolas negras são as que servem para envelhecer”, disse Barret.
Há também outras boas notícias dessa área: mais vinho chega, não apenas uvas compradas ou a parte comercial em crescimento. Os rendimentos aqui estão aumentando, depois de vários anos murm sobre os retornos em declínio; 2010 viu uma queda assustadora em menos de uma tonelada por acre. Embora os rendimentos mais baixos sejam melhores para a concentração e complexidade dos frutos, os baixos rendimentos indicam um problema com a saúde do próprio vinhedo, sem mencionar a pressão severa sobre o lado econômico do livro. .
“Usamos composto biodinâmico [de vacas], mas sem argila em nossos solos, o solo não absorve”, disse Barret sobre o processo que o levou a entender o problema. “Porque pisos de granito são tão pobres, eles não. “Não temos os microrganismos para digerir estrume de vaca, então plantamos grama para estimular a vida orgânica, o que permitiu que ele digerisse fertilizante, mas mudamos para estrume de ovelhas, que é área local, ao contrário do fertilizante de vaca, e também é mais fácil de quebrar. Vimos resultados logo após a mudança e os rendimentos aumentaram de 1,5 para 1,8 toneladas por acre em 2011 e 2012. “
A safra limitada de produção aqui é a Gore 2012, não produzida em todas as safras (apenas 2011, 2009 e 2007 acima) e engarrafada apenas em magnum. Ele vem de um pedaço de videiras antigas expostas ao nordeste localizadas em um solo de granito arenoso extremamente pobre, conhecido localmente como “gore”. A fruta é fermentada e envelhecida em ovos de cimento e o vinho é esticado e cortado, com um aroma de carne bovina recém-capturado generosamente coberto de pimenta branca e apoiado por uma longa nota de cereja amarga extremamente picante no final.
“Vinhos frescos, mas poderosos, é o que eu quero”, disse Barret. “Talvez eu esteja sozinho com essa ideia. Mas se eu estiver, tudo bem. Eu mesmo vou beber”, acrescentou antes de começar a rir novamente.
Em sua curta história, o engarrafamento de Gore tornou-se um dos vinhos mais emocionantes e distintos, não só em, mas em todo o norte do Rhone, e desta vez eu não poderia ter completado melhor meu itinerário de passeios aqui.
Só falta fazer as malas, terminar minha viagem com um último jantar no Mangevins (meu lugar favorito em Tain, o Hermitage) e, em seguida, começar o longo dia de viagem de volta pela manhã.
Você pode seguir James Molesworth no Twitter em twitter. com/jmolesworth1 e Instagram em instagram. com/jmolesworth1.