A enólogo Elena Fucci com seu marido Andrea Manzani (à esquerda) e seu avô Generoso em sua vinícola de “bioarquitetura” (Robert Camuto).
Barile é uma daquelas cidades italianas que você voa para ir para outro lugar.Uma vila tranquila no interior de Basilicata, cerca de 225 milhas a sudeste de Roma, entre as costas populares da Campânia e puglia.
- Localizado nos flancos inferiores do vulcão há muito inativo.
- A montanha.
- Abutre.
- Os vinhedos de Barile estão entre os mais antigos.
- íngremes.
- Altos e dramaticamente vulcânicos da denominação Aglianico del Abutre.
- Com solos sobrepostos a antigos fluxos de lava.
- Argila e cinzas vulcânicas.
Como o resto do Abutre, Barile experimentou um lento renascimento na vinificação nas últimas décadas e agora abriga uma dúzia de produtores relativamente pequenos.(Para obter mais informações sobre a nova geração, consulte meu post no blog: “Jovens e Inquietos no Sul da Itália.”)
Mas Barile também foi abalada por duas mulheres dinâmicas: Elena Fucci, 37, de Barile, que lançou seu rótulo homônimo de vinhedos familiares, e Viviana Malafarina, 43, uma transplantador autodidata dirigida por Basilisco, um posto avançado de Feudi di San, na Campânia.. Caverna Gregory.
“Estes são os dois vulcões do Abutre”, diz Vito Paternoster, 60 anos, de Paternoster, a vinícola Barrel de quase 100 anos agora controlada pela Tommasi Family Estates.
Tanto Fucci quanto Malafarina são reconhecidos como líderes por tomarem grandes medidas para melhorar e modernizar a vinificação, praticar a agricultura orgânica e direcionar versões mais frescas e elegantes do Aglianico, tradicionalmente conhecido como um grande vinho tânico, mas além disso, eles tomam abordagens muito diferentes.Fucci, por exemplo, foca em um vinho tinto, enquanto malafarina produz cinco, além de um Fiano branco.
Os dois bons amigos tomaram caminhos muito diferentes da vida, Fucci cresceu no distrito de Titolo de Barile, perto dos vinhedos de Paternoster, e seu avô, nascido em uma família de agricultores, conseguiu comprar videiras na década de 1960 e vender as uvas.Em 2000, quando a família considerou vender a terra, Fucci, o único filho, inicialmente ficou indiferente.
“Sim, venda, venda. Vou para a faculdade e não vou voltar”, disse Fucci.Mas quando um comprador apareceu, Fucci mudou de ideia.
“Eu notei? Eu nasci aqui”, disse ele. Percebi que estava conectado a esse lugar.”
Fucci estudou enologia e viticultura e imediatamente começou a fazer experiências com vinhos sob sua própria marca. Sua primeira safra “real” foi 2004, quando ele produziu 1.000 caixas. Agora, com seu marido, Andrea Manzani, um engenheiro florentino que ela conheceu em uma degustação de vinhos há sete anos, ela produz até 2.500 caixas do exuberante Titolo tinto por ano em cerca de 6 hectares ao redor de sua nova vinícola orgânica.
Embora ocasionalmente ofereça um riservae mais longo e experimentos com o envelhecimento da anfóra, ele se orgulha de fazer “um vinho, uma uva?”E você está indo bem? Essa é a nossa regra.
Malafarina, originária de Gênova, veio aqui por acaso, estudou línguas eslavas, ensinou em Moscou, depois trabalhou em iates no Mediterrâneo e como guia em cruzeiros de barcaça pelo Vale do Rhone, na França, onde se interessou pelo vinho.
Graças a um namorado prático como chef no restaurante Feudi di San Gregorio, ele conseguiu um emprego como secretária eletrônica na vinícola em 2011.O jovem chefe da vinícola, Antonio Capaldo, hoje com 41 anos, ficou impressionado com sua inteligência para oferecer-lhe um cargo de supervisão administrativa em Basilisco, que a empresa havia adquirido recentemente.
“Quando cheguei aqui, descobri que a maioria dos vinhos eram mastigados”, diz ele sobre os vermelhos abutres.
Malafarina trabalhou com o enólogo toscano Lorenzo Landi, da Basilisco, que deixou em 2012; O renomado engenheiro agrônomo Pieropaolo Sirch, agora CEO da Feudi, e o célebre enólogo de Bordeaux Denis Dubourdieu, que morreu em 2016.Para surpresa de todos, Malafarina rapidamente assumiu o cargo.
“Não esperávamos que ela se tornasse enóloga e agrônoma”, diz Capaldo, agora presidente do feudi.”Então, depois de dois anos, você não nos ouviu?Ele fez vinho.
Malafarina estava convencida de que as diferenças dramáticas entre os vinhedos aglianicos de Basilisco – incluindo o “Storico” de 5 acres, com videiras do início do século XX – mereciam ser engarrafadas como vinhedos únicos.”Era um processo que tinha que ser feito”, diz ela, “para ouvir mais os vinhedos”.
Se Capaldo era inicialmente cauteloso em produzir vinhos de vinhedos únicos em uma denominação escura, ele cedeu.Hoje, ele diz, ele está feliz. A área precisava de um impacto externo”, disse ele sobre a presença de Malafarina.
Hoje, Basilisco tem mais de 60 acres sob o vinhedo e produz cerca de 5.000 caixas por ano em uma série de cavernas modernizadas nas encostas, escavadas séculos atrás pelos refugiados albaneses que fundaram barile.Os três novos vinhos de vinhedos únicos só fizeram sua estreia no ano passado, devido ao longo processo de criação dos tintos Basilisco.
“Tive grandes professores e não tinha muito o que fazer aqui”, diz Malafarina sobre seu sucesso.”Se você está curioso, você olha, você tem gosto e então você quer mudar as coisas.”