A notícia de que a mania nascente da Austrália por Albario é um caso de identidade equivocada me lembra vários outros casos de identificação incorreta de uvas que periodicamente assombram um canto do mundo do vinho. Lembre-se de Napa Gamay? Zinfandel italiano? Todos aqueles Rieslings que não eram reais?
Como o correspondente Tyson Stelzer relatou esta semana, as autoridades australianas decidiram que todo este Albario australiano era na verdade uma variedade escura chamada Savagnin. Si olhar de perto, Savagnin é a variedade tradicionalmente oxidada de uva em vinho amarelo, um vinho branco que beira o marrom dos viticultores jura franceses fazer muito dinheiro com este produto, mesmo que eu nunca provei.
- Mas eu gosto de Albario da região espanhola da Galícia.
- E também gostei dos poucos exemplos que tentei de Albario feito na Austrália.
- Como as versões espanholas.
- A Austrália tem sabores frescos e minerais em uma estrutura magra e crocante.
- Os vinhos são dinamite com crustáceos.
Albario está indo muito bem em Oz, os enólogos apreciam porque produz vinhos ao vivo muito próximos às versões espanholas, os preços permanecem moderados e rapidamente cria um público em um país que ama seus rieslings secos, seu chardonnay sem árvores e seus simples oceanos Verdelhos.
Não vemos muito de Aussie Verdelho aqui, no entanto, e até agora, não muito de Aussie Albario. Só avaliei a Gemtree 2008 da McLaren Vale; Eu gostei e dei 90 pontos. O único outro sabor albario que eu vi até agora é o vinho tinto à base de Shiraz da First Drop chamado Two Percent, nomeado porque 2% do Albario é adicionado à mistura em vez do Viognier mais usado.
Então, qual é o problema se você tem que renomear a coisa como Savagnin?A Austrália vendeu Shiraz muito bem quando o resto do mundo o chamou de Syrah. Acho as histórias de Gamay, Zinfandel e Riesling instrutivas, muito simplificadas, aqui está a história:
Zinfandel pertencia à Califórnia, eles pensavam, até que acabou por ser geneticamente idêntico ao Primitivo do sul da Itália. Alguns enólogos italianos começaram a rotular seus vinhos como Zinfandel para facilitar as vendas nos Estados Unidos. No final, os pesquisadores descobriram que as Uvas eram na verdade nativas da Croácia. Você não vê mais muito zinfandel italiano, mas Primitivo está indo muito bem, obrigado.
O nome Riesling tinha tanto peso que os produtores de vinho costumavam nomear todos os tipos de outras variedades de uva como uma variante de Riesling; A Europa teve seu Welchriesling; A Itália teve o Riesling Italico; O California tinha Gray Riesling; Durante anos, a Austrália o chamou de Hunter Valley. Sementes “Hunter Riesling”. No Novo Mundo, eles chamaram o verdadeiro “Riesling Branco” ou “Johannisberg Riesling” para diferenciá-lo. Acordos comerciais internacionais esclareceram tudo isso. Agora, apenas Riesling real pode usar o nome.
Gamay, o verdadeiro, é a variedade de uvas que Beaujolais faz na França. A Califórnia fez gamay Beaujolais do que eles pensavam que Gamay era, mas acabou por ser o Valdigué escuro. Isso se tornou um ponto discutível porque o mercado, em qualquer caso, se afastou de Beaujolais.
Como os enólogos que tiveram que descobrir o que fazer com todo o vinho que eles chamavam de Grey Riesling ou Gamay que não era tecnicamente o caso, australianos que fazem um despertar, e há dezenas deles, terá um problema. tiveram uma vantagem de marketing. Não é exatamente o mesmo que os italianos comercializando seu Primitivo como Zinfandel, mas eles sabiam que nós, consumidores familiarizados com o espanhol Albario, perceberíamos que estávamos enfrentando uma tentativa australiana de fazer o mesmo.
Savagnin é uma coisa diferente. Se você já viu isso em um rótulo de explicação une, você pode pensar que alguém escreveu errado “Sauvignon”. Ou talvez possa ser um daqueles nomes patenteados, como Meritage.
A comercialização de um novo vinho chamado Savagnin, feito em um estilo bem diferente daquele que caracteriza uvas em seu país de origem, parece apresentar um grande desafio. Gosto da atitude positiva dos australianos expressa pelo enólogo Michael Fragos, cuja vinícola Chapel Hill tem um tanque cheio de produtos prontos para serem engarrafados.
“(Nós? Re) esperamos o anúncio, coçamos a cabeça e nos perguntamos o que vamos fazer com ele”, disse ele. “Vamos ter que rotulá-lo pelo que é, comercializá-lo como uma nova variedade e ver como ele vai.