Quando a Penfolds lança alguns de seus melhores vinhos para uma degustação retrospectiva, os resultados podem mostrar o quão boa a Austrália pode ser. Vinhos não precisam de hipérbole, como o porta-voz Matt Lane fez quando ele hospedou um grupo misto de comerciantes e mídia em São Francisco. é “uma das degustações mais espetaculares que a maioria de nós já participou. “
O evento aconteceu na última sexta-feira na Cellar 360, luxuosa sala de degustação de São Francisco aberta no ano passado pela Foster’s Wine Estates, cujo portfólio inclui Beringer, Etude, Chateau St. Jean e Stags’s Leap Winery na Califórnia, sem mencionar Penfolds, Wolf Blass. Coldstream Hills e Devil’s Lair em Australia. La dúzia de vinhos à nossa frente representavam uma espécie de mini versão de “The Rewards of Patience”, uma série de degustações verticais de vários dias que Penfolds organiza regularmente na Austrália.
- Como no evento australiano.
- O painel que liderou a degustação incluiu o enólogo-chefe da Penfolds.
- Peter Gago.
- E o enólogo sênior Steve Lienert.
- Bem como um painel internacional de comentaristas: Andrew Caillard.
- Da Langton’s.
- Maior leiloeiro de vinhos da Austrália e autor de um livro detalhando a grande degustação.
- Bem como os escritores de Cingapura Poh Tiong Chn’g.
- Anthony Rose do Reino Unido e Anthony Rose do Reino Unido.
Isso pode ter sido exagerado para uma dúzia de vinhos, coletados com cereja para demonstrar tanto a gama de estilos produzidos por Penfolds quanto sua capacidade de envelhecimento, mas sendo tecnicamente independente de Penfolds, seu entusiasmo por vinhos era um pouco mais pesado do que o de Gago ou Lienert.
Não é novidade dizer que Grange 1990 e 1991, Bin 707 1990 e St. Henry 1991 e 1998 mostraram uma boa aparência. São grandes colheitas de grandes vinhos renomados e tento nunca perder a oportunidade de experimentar o Bin 60A de 1962, um dos grandes vinhos do mundo.
Uma mistura de oportunidades iguais de Coonawarra Cabernet Sauvignon e Barossa Shiraz, o vinho alcançou algo mágico que as tentativas mais recentes nunca conseguiram captar. Em várias ocasiões, para se reconectar com este vinho, boas garrafas mostraram harmonia e harmonia. à sua incrível variedade de sabores. isso é simplesmente incrível.
O Bin 60A no meu copo veio desta vez de uma garrafa maravilhosa. Quando servido pela primeira vez, parecia tipicamente maduro e harmonioso, subjacente a um núcleo vaporoso de cereja preta com tons de tabaco, terra e hortelã. a fruta ficou mais rica, a textura mais sedosa e qualquer aparência de costura desapareceu. Isso é o que um grande vinho é. Uma garrafa de 100 pontos, não cega.
Mas o que me impressionou nesta degustação não cega é o quão gratificante a garrafa de Koonunga Hill pode ser no porão com a idade da garrafa. e taninos finos. 96 era quase tão fino, com uma textura crocante, frutas concentradas, comprimento impressionante e refinamento. Eu superei o vinho mais velho por 90 pontos, o mais jovem por 89 pontos, ambos não cegos.
“Não se esqueça que esses vinhos eram para comercialização”, disse Rose, “eles não foram feitos para a vinícola. “Na verdade, 86 saiu nos Estados Unidos por 8 dólares a garrafa, de 96 a 9 dólares. Quantos outros vinhos abaixo de $10 ainda estão vivos aos 12 e 22 anos?
Outro vinho de preço moderado, bin 389, um cabernet-shiraz, agora é vendido por US $ 35, mas nos anos 80 e 90 custa entre US $ 14 e US $ 15. volatilidade, nitidez e terra sobrecarregar o caráter da fruta. O painel o elogiou, mas Gago permaneceu em silêncio e, em seguida, expressou sua decepção com a apresentação do vinho. Minha pontuação: 81 pontos, não cego.
Melhor foi o bin 407 de 1998, um cabernet sauvignon muitas vezes considerado o irmão mais novo da Bin 707, ainda firme, mas não muito pegajoso, oferecendo um agradável caráter de boné preto quente e frutos, com um toque saboroso. Ok, mas ele estava perdendo as dimensões extras para chegar a 90 pontos. Minha pontuação: 88 pontos, não cego.
As coisas começaram a melhorar com St. Henri, Shiraz de Penfolds, que não usa carvalho novo para realçar a fruta. Preferia os sabores macios, concentrados e a céu aberto de 1991, que pareciam flutuar no paladar (94 pontos, não cegos). , em 1998, que tinha uma textura macia, mas mostrou uma nota de chocolate que agradou (91 pontos, não cego). Os vinhos são vendidos por $40, uma fração do preço de Grange, mas parecem envelhecer por tanto tempo.
Em seguida, há dois exemplos sólidos de produtos high-end (pouco menos de US $ 100 a garrafa). RWT 2002, o Barossa Shiraz envelhecido em barris de carvalho francês, representa o estilo moderno da linha Penfolds. De uma safra muito fresca, ela era concentrada e brilhante, mostrando muitos sabores de cranberry e amora, o carvalho subsumido no vinho (92 pontos, não cego). A Bin 707 de 1990 foi apresentada como um cabernet clássico, com sutileza e harmonia, um toque saboroso que adiciona refinamento aos sabores de groselha, ameixa e sálvia, equilibrado na acidez da renda (92 pontos, não cego).
Depois do notável Bin 60A, é uma oportunidade de provar as duas culturas adjacentes de Grange. Os fãs ainda estão debatendo qual foi o melhor, 1990 (que foi Wine Spectator Wine of the Year em 1995) ou 1991. “Eu continuo indo de uma degustação para outra”, disse Gago. Hoje eu amo aquele de 1990. “
Eu também fiz isso. Fiquei muito impressionado com sua elegância, não é um grande vermelho que buzina o chifre, mas algo muito longo e suculento, a acidez mantém-no reto e a textura macia suporta maravilhosamente a cascata de sabores de frutas maduras e especiarias. Ainda vale 98 pontos (não cegos) no meu livro. 1991, embora maior e com alta concentração em frutas, parecia um pouco menos opulento e expressivo, com taninos mais visíveis, leva mais tempo para chegar ao seu planalto superior, para mim 96 pontos (não cegos) parece justo para mim.
Freehand, 1990 tinha uma ligeira vantagem
Todos esses vinhos têm algo em comum. Estes não são vinhos de vinhedos únicos, mas misturas de diferentes locais para alcançar um estilo consistente. Os bebedores de vinho ligados à preeminência do terroir podem tremer com a ideia, mas os enólogos penfolds conscientemente tentam superar as deficiências de um vinho particularmente fresco ou quente. selecionando vinhos de sites que, quando montados, tornam o melhor vinho possível.
Isso não quer dizer que o terroir não importa. O núcleo da Bin 707, por exemplo, é o Bloco 42, uma parte inteiramente cabernet do vinhedo Kalimna no Vale de Barossa. Em safras excepcionais, há bloco 42 suficiente para fazer uma embalagem separada. É um vinho muito diferente do 707, mais puro em frutas, mas não tão complexo quanto o 707, que usa outras parcelas de vinhas antigas.
Gago observou que em 2002, uma colheita fresca que dificultava o amadurecimento de todo o cabernet, buscou frutas de lugares mais quentes para compensar e eliminar o que teria sido uma borda dura do vinho se não tivesse.
“Escolhemos diferentes vinhedos, com uma formação diferente de vinhedos, para oferecer um estilo de vinho que as pessoas esperam a partir do 707”, disse ele.
Isso é semelhante ao que os enólogos de Bordeaux fazem, onde eles variam a quantidade de Merlot, Cabernet Franc ou Petit Verdot que eles usam, dependendo de quais uvas são melhores em uma determinada colheita. “Usamos 100% cabernet sauvignon no contêiner 707”, acrescentou Gago, “é por isso que estamos procurando outros recursos de vinho com características diferentes.
É sempre baseado no terroir, no sentido de que ele se concentra em lugares individuais, exceto que os mistura em um conjunto em vez de depender de uma voz solo, funciona para mim e os vinhos apresentados nesta degustação mostram bem o quão gratificante ele é. o processo pode ser.