O Thomas Duroux da terceira safra de Margaux é talvez o que a denominação precisa
Com meu colega Thomas Matthews, fui a Bordeaux este mês. Para avaliar a colheita de 2008 na garrafa, testamos cegamente cerca de 450 vermelhos, brancos secos e gafanhotos. Você pode ler o primeiro lote de avaliações na edição de 15 de dezembro do nosso semanário. Boletim informativo interno, disponível apenas para assinantes WineSpectator. com. Agora visito diferentes castelos para descobrir a evolução dos vinhos de 2009. Descubra minhas primeiras paradas com Jean-Philippe Delmas no Chateau Haut-Brion e Christian Moueix em Chateau Pétrus em meus artigos anteriores.
- Thomas Duroux é um pouco estranho.
- Embora tenha nascido em Bordeaux.
- Ele é meio italiano e trabalhou em Languedoc e depois passou três anos como diretor técnico na Ornellaia.
- Na Toscana (onde fez as safras 01 a 03) quando um headhunter se aproximou dele para uma vaga em Bordeaux.
- Primeiro encolhendo os ombros.
“Disseram que procuravam um diretor técnico para uma grande propriedade e na época eu tinha trinta e poucos anos. Fui para a entrevista de jeans pensando, que diabo. E daí partiu”, disse Duroux, enquanto navegava pelo vinhedo de Château Palmer, a terceira propriedade de Margaux pertencente à família Sichel e muitos outros acionistas.
Duroux assumiu na safra de 2004 e desde então ajudou ambos a manter o estilo de assinatura de Palmer, ao mesmo tempo em que ajuda a melhorar a qualidade, uma tarefa que não é fácil quando limitada pela tradição.
“Aqui está um estilo que foi construído ao longo dos séculos que eu tenho que respeitar e manter”, diz Duroux. “Em Ornellaia, eles plantaram esse vinhedo na década de 1980, então de muitas maneiras que eu estava lá, eles ainda estavam procurando o seu estilo e eu era capaz de fazer mais, correr mais riscos. A desvantagem da tradição é: “Como você melhora?”Porque leva tempo e você tem que “ir devagar. Você não pode ser um revolucionário”, disse Duroux.
O estilo característico do Chateau Palmer, textura sedosa, ameixa exuberante e top preto com notas notáveis de tabaco e chá preto, vem em grande parte da grande porcentagem de merlot da propriedade, uma anomalia em Margaux.
“Meu antecessor teve a ideia de plantar Merlot em lugares que pareciam perfeitamente adequados para cabernet, solos arenosos aqui no topo do planalto onde o vinhedo está localizado”, diz Duroux. “Normalmente, é claro, você plantaria Merlot na argila que geralmente está no fundo de uma propriedade aqui: é mais frio e tem mais umidade para o merlot de amadurecimento precoce. Manchas quentes de cascalho que drenam bem são típicas do cabernet de amadurecimento tardio. Então foi muito diferente ter feito isso e parece ter funcionado”, acrescentou com um sorriso.
A denominação margaux em geral tem uma reputação de qualidade heterogênea – é uma grande denominação. “Margaux está disperso”, disse Duroux.
Com 55 hectares de vinhedos, Chateau Palmer é plantado 47% em merlot e 47% em cabernet sauvignon, o resto é pequeno verdot. Os vinhedos estão localizados bem em frente ao Chateau Margaux, a única primeira safra da denominação. os vinhedos de Palmer, você pode ver a inclinação suave do terraço em que a propriedade está localizada, mas discernir os diferentes terroirs nos vinhedos é um pouco mais difícil.
Esta é outra área onde a seleção do segundo vinho, O Alter Ego de Palmer, tem sido cada vez mais refinada nos últimos anos. O que antes era simplesmente da colheita de segundo nível, mas vinizado da mesma forma que um grande vinho, agora é feito mais selecionando parcelas e usando diferentes métodos de vinificação para produzir um vinho destinado a beber antes, mas que sempre mostra um estilo caseiro.
“Nos anos 80 e 90, os segundo vinhos eram colheita ruim, videiras jovens, vinhos de imprensa. Agora há mais seleção, vinificação diferente e uma abordagem diferente. Se você vinificar muitos que deveriam estar em um segundo vinho como se fosse “Se fosse o grande vinho, não será um vinho interessante”, disse ele?Duroux. Primeiro tentamos coletar as cepas para o Alter Ego, então fazemos menos extração e uma maceração mais curta no porão.
Uma amostra da jovem cepa Merlot da colheita de 2010 para a mistura alter ego mostra um raio de cereja pura, fresca e brilhante.
? Em?10, os álcoois são altos, mas os taninos são grandes e também há mais acidez. Nada era muito maduro, então há um bom equilíbrio ?, disse Duroux. Os taninos serão maiores que ?09. Ainda não tenho um conhecimento claro da safra, pois é muito jovem, mas tenho boas sensações.
À medida que passamos por mais amostras do?10, provamos o Cabernet Sauvignon da fonte arenosa, que tem notas densas de violeta e anis com boa aderência no final, hoje ele mostra seu carvalho (foi retirado de um novo barril de Taransaud ), mas o comprimento é contundente, outro Cabernet Sauvignon, do lugar chamado Cruz de Ferro do outro lado da estrada, é extraído de um barril usado , e mostra a alça carregada de ferro que provavelmente deu nome ao lugar, com notas de cass juntos e anis. A amostra petit verdot de 2010 que testamos certamente desempenhará um papel na montagem final, trazendo notas incríveis de groselha e pimenta.
“Quase não montamos o Petit Verdot novamente”, disse Duroux. Este é de longe o verdot mais concentrado que tivemos desde que cheguei aqui.
Embora claramente dotado de matérias-primas finas em 2010, Duroux não só permite que o vinho seja feito, um tema cansado que muitas vezes ouvimos no mundo do vinho, mas foca no vinho de imprensa que o coloca hoje na minoria dos castelos, cuja busca por precisão os faz usar cada vez mais suco de gelo para evitar taninos exagerados ou adstringentes , mas Duroux acredita que o vinho de prensa pode fornecer densidade e estrutura, sem ser duro, se tratado com cuidado.
Neste final, Duroux, separadamente, vinizou o vinho da imprensa de todas as tramas diferentes, depois codificou-os em notas de letra, de “A” a “D”.
“Quando o vinho sai da imprensa, enchemos barris. E enchemos cada barril com suco de uma pressão diferente (quanto maior a pressão, mais wort é removido, incluindo componentes potencialmente mais adstringentes). Feito, acabamos com 100 a 150 barris de vinho de imprensa, disse Duroux, olhando para um diagrama da sala de barril longo para localizar a próxima amostra a gosto. Há duas maneiras de extrair. A primeira é fazer tudo ao mesmo tempo ao combinar a pele e o suco, ou extrair o que eu preciso cedo, ser mais macio, e depois usar o vinho de imprensa para construir o vinho de lá.
Provamos um barril de vinho de imprensa classificado como “A” de Duroux, macio, mas também carnudo e puro. Então descemos para um barril de vinho de imprensa “B”, que agora tem um lado marcante, mostrando densidade, mas menos equilíbrio. dos lotes “C” e “D” são proporcionais, o final oferece algum poder bruto, mas sem complexidade ou delicadeza no centro da boca. “É enviado em massa”, diz Duroux. Au final, Duroux consumirá 15% de vinho de prensa no grande vinho.
Da vinícola, vamos para a sala de degustação através de uma pequena vertical que Duroux montou. Começando pelo segundo vinho, saboreamos de jovem a velho, com o Chateau Palmer Margaux Alter Ego 2009, que é fresco e sustentado, com uma agradável ponta asfaltada que permanece flexível, com notas esfumaçadas persistentes, de azeitona preta. e cassis quentes que são claramente perceptíveis. Chateau Palmer Margaux Alter Ego 2007 é mais aberto, com um toque de caça e tabaco Maduro com especiarias quentes e frutas groselha persistentes. Tem bom comprimento e profundidade para colheita, e pasta de qualidade excepcional. O Chateau Palmer Margaux Alter Ego de 2006 é mais leve, com um toque de renda com notas florais, de sangue e cedro apoiadas por frutas de groselha e um acabamento ligeiramente firme. O Chateau Palmer Margaux Alter Ego de 2005 recupera a qualidade, rivalizando com os jovens?09 Com notas de figo, groselha, heather, tabaco e minerais bem maduros apoiados por muitos taninos finos que seguram o final. Enquanto os 06 e 07 estão prontos para beber, isso deve ficar um pouco mais velho.
De lá, passamos para o grande vinho, com Chateau Palmer Margaux 2009 de uma mistura de 52% de merlot, 41% cabernet sauvignon e 7% de pequeno verdeot. Este clássico de ervas é denso e severo, com muita pimenta, heather, tabaco doce e bolo de frutas, tudo com uma fina pasta de groselha e molho de figo. O acabamento, embora carregado de aderência, é longo e sedutor com uma grande mineralidade subjacente, pois o vinho já parece estar sentado em si mesmo.
“Tentamos fazer a mistura cedo”, diz Duroux sobre o grande vinho. “No final de janeiro, após a colheita, sabemos o que será e depois o primeiro sorteio em março.
Chateau Palmer Margaux 2007 é fresco e aberto, com uma bela conta de sangue e um toque leve e pedregoso no final, com bonés pretos suculentos e frutas vermelhas. Está um passo atrás de ?08 (que notei 91 pontos na edição de 15 de dezembro do Wine Spectator Insider); Um grande esforço para a safra. O Chateau Palmer Margaux de 2006 tem uma veia mais firme, com notas de sangue e cedro torrado passando por notas de groselha e flores. O acabamento fresco e persistente é lindamente persistente. 2005 rivaliza com ele?09, com uma ampla gama de notas de café expresso levemente torrado, cacau agridoce, molho de ameixa, figo, blackcant e tabaco Maduro, todos adornados com taninos finos que navegam até o fim. expressividade, com mais cinco anos antes de começar a relaxar; seu planalto potabilidade deve ser facilmente mais uma década além.
Embora ele tenha apenas um punhado de safras em Chateau Palmer a seu crédito, Duroux já viu uma variedade de safras, qualitativamente e estilisticamente, e parece dominar o terroir e estilo da propriedade, enquanto usa uma mão macia para impor a sua própria. assinatura no vinho. Você pode vê-lo em Duroux quando você comparar o?09 E o?05, a aproximação de um viticultor à terra.
“Para mim”, 05 é uma colheita mais solar. Você pode provar na fruta, mas o?09 é uma safra mais terroir, você pode prová-lo em vinho ?, disse ele.
Em uma região que tem a reputação de ser mais comercial do que o terroir, tal abordagem poderia tornar Duroux um ainda mais estranho, assim como o tipo de viticultor de que a região precisa.
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