Notas da Vinícola por Rhéne Domains, parte 2
Sr. Chapoutier.
- Michel Chapoutier.
- 40 anos.
- Estabeleceu-se como um dos líderes mais dinâmicos do Rhone.
- Insatisfeito com a rota de seu pai.
- Michel comprou a maior parte dos negócios da família de seu avô em 1990 e desde então fez dele um produtor eternamente soberbo.
- Com sua própria loja em Tain.
A linha Chapoutier 2003 é uma raça louca, com tintos e brancos mostrando uma rara profundidade de frutas, em alguns casos seus vinhedos biodinâmicos produziram menos de meia tonelada por acre, apesar disso, os vinhos não têm taninos excessivos ou álcool.
Apesar do grande portfólio de Chapoutier (experimentei quase 50 vinhos), foi difícil encontrar safras em 2003 que não eram potencialmente excepcionais. O portfólio é dividido em dois níveis: vinhos regulares, que são conjuntos de diferentes parcelas, e Seleção de parcelas, ou únicos. vinhos vinhedos.
Entre as safras habituais, Deschants Saint-Joseph, Cote-Rétie Les Bécasses, Crozes-Hermitage Les Meysonniers e Hermitage La Sizeranne mostraram frutas exuberantes e cremosas, acompanhadas de notas de violeta, grafite, tabaco e minerais. aqui (rascunho, maceração longa e novos barris de carvalho), os vinhos continuam a mostrar seu terroir. “É fácil fazer vinhos concentrados”, diz Chapoutier. A verdadeira tarefa é a complexidade e o equilíbrio. “
As seleções de encomendas de 2003 são um grande passo em frente. Joseph Les Granits é um vinho muito bem montado com frutas picantes e mineralidade. A Cote-Rétie La Mordorée é carregada com notas de chocolate escuro, mas tem uma textura sedosa. Os vinhos do Hermitage de Chapoutier, pelo qual é mais conhecido, são todos muito impressionantes: L’Ermite, Le Méal e Le Pavillon, bem como Les Gréffieux (um novo engarrafamento de parcelas ao pé da colina hermitage), são vinhos extremamente densos, mas quase sem esforço para beber graças ao seu notável senso de equilíbrio O Peixe-Melfish registra mais de 16% de álcool , mas não mostra um pingo de calor.
“Isso mostra que a viticultura é mais importante do que a vinificação”, diz Chapoutier sobre seus anos de 2003. “Isso não pode ser feito no porão. É preciso uma atitude agrícola, e eu sou viciado na expressão do solo. “
Para ter uma ideia de como são os brancos de 2003 de Chapoutier, desfrute de sua melhor experiência branca na Borgonha, ajuste o baixo e toque com força. Os vinhos mostram todos os sabores de frutas exóticas densas, grossas e exóticas que você espera do calor da colheita. retendo, como suas contrapartes vermelhas, uma mineralidade revigorante com uma coluna firme, quase tânnica.
“Há menos acidez em 2003, sim”, diz Chapoutier, “mas também mais nervosismo, porque rendimentos mais baixos trazem maior mineralidade aos vinhos”.
Se os vinhos Chapoutier de 2002 (revi os brancos no verão passado) mostram as qualidades da safra, eles têm um nível muito bom de fruta e concentração. “Estou muito feliz com meu 2002”, diz ele, e deveria ser. Eles testemunham tanto a criação de suas terras quanto o terno e amor que Chapoutier lhes dá.
Um intelectual afável com uma ética de colarinho azul, Chave, 36 anos, raramente sai de seu campo para viajar. Produz pouco mais de 3. 000 caixas de eremitério por ano, quase dois terços das quais são vermelhas. só depois de uma longa educação. Primeiro você faz o vinho, depois se preocupa com a mistura”, diz Chave.
Chave vê a colheita de 2003 como uma anomalia, onde “apenas uma pequena porcentagem dos vinhos será fabulosa”. Se assim for, Chave faz parte dessa pequena porcentagem. Degustação através dos componentes básicos de seu Eremitério Vermelho de 2003 – desde a tampa preta picante e creme Les Baum até o hermita aromatizado com trufa e couro através de alimentos incrivelmente densos e estruturados – é um estudo de caso sobre o terroir. Eu gostaria de poder provar a evolução deste vinho todos os dias.
O Hermitage Branco 03, de um conjunto rural de antigas cepas de Marsanne e Roussanne, é igualmente impressionante. O lote ermita tem uma qualidade oleosa e viscosa, com notas de amêndoa e figo, enquanto a Porção Les Rocoules mostra uma estrutura mais entrelaçada, com mais notas de pêssego e mineralidade. Mais uma vez, parece que Chave terá vergonha da riqueza com a qual fazer sua mistura final.
O Chave White Hermitage tem um histórico de envelhecimento (também testamos os modelos de 1991 e 1988). E é interessante notar que ele não recebe nenhum contato com a pele ou qualquer golpe (processamento de lees), a riqueza do vinho é “pura natural”, diz Chave. “A ciência do vinho de hoje é sobre acidez. Na Hermitage, é tudo menos acidez”, acrescenta. [Aqui] álcool e glicerina fornecem estrutura; apenas certifique-se de que o vinho não fique muito pesado.
Recentemente, Chave tem supervisionado novas plantações em St. Joseph em encostas absurdamente íngremes. “Não é plantar um vinhedo”, disse ele. Está construindo um vinhedo. “)Casado há pouco tempo, ele também restaurou uma casa no topo de Hermitage Hill, onde agora vive.
Ele e sua esposa, Erin, criaram sua própria empresa de importação nos Estados Unidos para gerenciar seus vinhos comerciais, que Chave disse ter se tornado muito caro. “O Cotes du Rhane não deve custar mais de US$ 20 a garrafa”, diz ele, com um toque de frustração.
A linha comercial Jean-Louis Chave Selection é feita sem carvalho novo, e os vermelhos Saint-Joseph e Cotes du Rhane 2003 degustados em tanques mostraram sabores de frutas pretas maduras com muita caça e notas minerais. plano, esses vinhos devem ter valores muito fortes.
Em 2002, Chave fez uma seleção implacável dos vinhos do comerciante, reduzindo a produção pela metade na tentativa de manter a qualidade. O St. Joseph Offerus 2002 acabava de ser engarrafado durante a minha visita e apresentava uma estrutura estanque, com notas de cereja seca. e lavanda.
Jean-Luc Colombo
Colombo possui cerca de 30 hectares de vinhedos em, fragmentados em 25 lotes diferentes, e também compra uvas da denominação, no entanto, seu Les Méjeans está sendo descarregado (a colheita de 2001 foi sua última encarnação) em favor de Terres Brelées, que agora será seu único cornasvée de uvas compradas. Les Terres Brelées 2003 apresenta uma fruta exuberante de framboesa, com um toque revelador de Cornas. La produção de cuvée aumentará a partir de 2005, quando Colombo começará a alugar vinhedos de propriedade de Jean Lionnet, outro produtor de.
Atualmente, a fazenda produz cerca de 75. 000 caixas por ano, das quais quase 40% vão para os Estados Unidos.
Entre os vinhos da propriedade colombo, há duas geleias em um único vinhedo em, La Louvée e Les Ruchets, ambos os locais estão localizados no terço inferior do Morro das, com a diferença de que os Ruchets tem uma exposição enquanto La Louvée tem uma orientação sul. Os Ruchets de 2003 têm notas de cereja preta, mineral e heather; não é tão redonda quanto as Terras Queimadas, mas tem mais comprimento. Ambos os vinhos, no entanto, são cobertos com La Louvée 2003, um vinho poderoso e rico com taninos aveludado e um acabamento mineral latente.
Os Vermelhos Colombo de 2002 contrastam fortemente com os de 2003 e 2001; se eles oferecem frutas boas para frutas muito boas, eles mostram os taninos rígidos e o perfil herbáceo da safra difícil.
Colombo, que vive em Hill, tem grande respeito pela história da denominação e ajuda a desenvolver vinhedos adicionais em suas encostas íngremes; no entanto, sua abordagem modernista para a vinificação, principalmente o uso de carvalho novo, irrita alguns produtores de. (Isso não é de verdade, disse um enólogo). Mas Colombo usou técnicas “modernas” ao longo de seus 22 anos de carreira, não faz dele um tradicionalista agora?Não, seu estilo não se parece com isso de Verso ou Clape, dois líderes conhecidos do campo tradicionalista, mas não é isso que faz uma corrida de cavalos boa?
E. Guigal
Das 6 milhões de garrafas produzidas anualmente por E. Guigal, as geleias genéricas de Cotes du Rhane vermelhas e brancas representam a maioria, mas seus vinhos emblemáticos são os vinhos engarrafados de alta-ponta de Cote-Rétie e Hermitage, especialmente o trio único de vinhedos. conhecido como “La La” Wines.
Diante da óbvia grandeza, é intimidante para um jovem crítico contextualizar, as safras de 2003 de La Turque, La Mouline e La Landonne formam um fã impressionante. O que é surpreendente é que, embora sejam apenas um terço do seu envelhecimento (recebem 42 meses de envelhecimento em barris), eles já têm uma dimensão e definição consideráveis, bem como suas personalidades reveladoras. La Mouline é uma beleza transparente, creme enlatado puro; O turco é uma expressão poderosa e crua de torradas e estrutura; e La Landonne é um vinho puro, grãos finos, mas incrivelmente frutado. Provavelmente flertam com a perfeição depois do engarrafamento.
Os rendimentos em Guigal em 2003, como em outras partes do Rhone, foram extremamente baixos, 40-60% abaixo do normal. “2003 foi uma colheita extrema, uma colheita para os bem equipados”, diz Philippe, a quem Marcel transfere a propriedade de pequenas porções da empresa desde os 18 anos. “As fermentações eram muito rápidas e o controle malacláctico era essencial. por níveis voláteis de acidez. Um jovem enólogo que não está preparado para isso pode perder seu ’03’. “
Os Guigals também possuem um novo vinho, o Hermitage Ex Voto, que é feito apenas nas melhores safras dos próprios vinhedos da fazenda. 2003 – uma mistura de uvas das porções Bessards, Greffieux, Murets e Hermit da colina – é um vinho jovem muito impressionante, com sabores sedosos e densos de creme de groselha e amora. O Ex Voto estreará com o lançamento em fevereiro da safra de 2001, que mostra nuances de rosbife, alcatrão e trufa para acompanhar suas suculentas cerejas pretas. O engarrafamento foi saltado na difícil colheita de 2002, e essas parcelas de videiras foram usadas em vez disso no cuvée regular do Hermitage.
Embora o vinho branco seja responsável por menos de 4% da produção total de Rhone, philippe diz, ele é responsável por 25% da produção de Guigal, um apoio para aqueles que precisam ser empurrados para tentar as metas da região. Em 2003, a colheita de St. Joseph’s Place era tão pequena que foi vinizada inteiramente em barris de carvalho novos, enquanto apenas 50% do novo carvalho é o padrão para engarrafamento. Produzido a partir de videiras de 50 anos, o vinho carrega seu álcool de 15% significativamente bem, ao mesmo tempo em que oferece uma carga de nozes tropicais. Os Condrieus de Guigal de 2003 são ostensivos e poderosos, um tributo ao calor da colheita. Eu já os examinei da garrafa; suas críticas foram publicadas na edição de 15 de dezembro do Wine Spectator Insider e serão publicadas na edição de 31 de janeiro a 28 de fevereiro de 2005 do Wine Spectator.
Quanto à safra de 2002, os tintos Guigal costumam ter os taninos rígidos e firmes da colheita, com uma intensidade de frutas moderada a às vezes muito boa (não experimentei os vinhos de La La ’02). Philippe oferece uma avaliação franca e precisa: “Em 2002, eu explico desta forma: você dirige duas horas ao norte para Beaune, e é uma grande colheita. Você dirige duas horas ao sul, em Chateauneuf-du-Pape, e esta é a pior colheita de todos os tempos. Em Ampuis,” estamos no meio. “