[Nota: Bruce Sanderson continua trazendo da Borgonha, onde visita fazendas e testa amostras de barris da safra de 2006].
O que eu ouvi é que 2006 é um? Fresco o que eu interpreto a partir disso é que o clima era legal e os vinhos refletem o amadurecimento de fim de temporada do qual a Borgonha depende de mais anos do que uma década.
- Há também alguns vinhedos que são por natureza mais frio.
- Estes vinhedos podem ter mais argila em seus solos que retêm a umidade ou são afetados por ventos refrescantes vindos de uma planície sobre a Costa do Ouro.
Na segunda-feira amanheceu chuvoso e úmido, o tipo de umidade gelada que te faz feliz por estar em um porão frio por oito horas.
Minha primeira visita foi a Puligny-Montrachet, com Franck Grux, que este ano celebrará sua vigésima colheita em Olivier Leflaive Fr. Patrick Leflaive se juntou a nós para uma degustação de vinho branco em 2006.
Grux, que produz vinhos de Chablis e Cote Chalonnaise, bem como de Cote de Beaune, observa que, em comparação com os vinhos de 2005, 2006 têm potencial para serem pesados. A safra de 2006 lembra grux 1986.
“É rico e redondo, um estilo de vinho generoso e apreciado pelas pessoas. Porque pessoalmente gostamos de mais pureza e delicadeza, certo?06 é demais. ?
Os melhores vinhos são aqueles que mantêm vivacidade e frescor para mantê-los equilibrados e animados.
Rully Rabourcé é um exemplo onde o frescor e o caráter mineral são combinados com sabores florais, limão e pêssego (85-88). O Saint-Romain Sous Le Chateau também tem aromas florais e crocantes destacando suas notas de limão e torta de maçã, terminando com uma sensação de giz na final (85-88). Ambos foram engarrafados.
De Chassagne-Montrachet, gostei do Ruchotte por seu tilo, grama selvagem e expressão mineral; é longo na final, mas ainda está para ser engarrafado (88-91). O Meursault (86-89) exibe tons de mel manteiga e, embora grande e rico, também é vibrante. Um passo à frente é o Meursault Charmes, um pouco compacto, mas que é construído bem no paladar com sabores de limão fresco e avelã (88-91).
Puligny-Montrachet Champs Gain (89-92) e Les Folatiéres (89-92) estão indo bem. O primeiro seduz com suas notas de flores silvestres e avelã e seu equilíbrio entre riqueza e acidez; Este último é mais delicado, textura cremosa, sabores picantes e limão e acabamento longo. O Montrachet, ainda em barris, é o protagonista, cheio, rico e cremoso, com notas exóticas de damasco e abacaxi (91-94).
Fiquei em Puligny para visitar a propriedade de Jean Chartron. Com a adição de terrenos em Saint-Aubin Les Perriéres, Saint-Aubin Vignes Moingeon e Savigny-l’s-Beaune Les Pimentiers, a propriedade agora cobre 34,5 hectares. Em 2008, será completamente orgânico nas fazendas de Cote de Beaune, de acordo com Jean-Michel Chartron.
Os vinhos degustados abaixo foram engarrafados em setembro
Os enredos escolhidos são as primeiras safras de Puligny Clos du Cailleret e Clos de la Pucelle, Com videiras antigas, pucelle é mais aberta, oferece sabores de finesse, flores, limão e mel, espalhando-se no paladar em um longo acabamento (89- El Cailleret é menos aromático, mas mais rico, com um branco mais largo, com notas de mel e um sabor longo e calcário (89-92).
O Bastard-Montrachet é redondo e carnudo, com acabamentos de abacaxi, damasco e minerais (90-93). O Chevalier-Montrachet Clos des Chevaliers possui grande requinte e, apesar de sua maturidade, uma sensação vibrante. Um toque de capim-limão e uma textura cremosa. Termina com um final longo em tons minerais (90-93).