Vinho esquecido
A tradição do vinho Cinque Terre centenário
- Fazer vinho não é fácil em Cinque Terre.
- A região costeira acidentada cerca de 120 km ao sul de Gênova.
- No noroeste da Itália.
- Os vinhedos de terraços que cobrem as encostas íngremes ao redor da cidade de Riomaggiore são tão difíceis de trabalhar que o governo local oferece terra gratuita para quem quiser cultivar uvas em um tanque.
- Há poucas partes interessadas.
“É muito difícil conseguir que alguém plante uvas aqui”, diz Antonello Maietta, diretor comercial da única vinícola cooperativa da região, que responde por cerca de quatro em cada cinco garrafas produzidas no Cinque Terre. A região tem nome próprio sob o sistema italiano DOC (Denominazione di Origine Controllata). Apenas cerca de 35. 000 caixas são produzidas por ano; a maioria dos vinhos locais custam entre US$ 6 e US$ 12 a garrafa em enólogos locais, o dobro do que em restaurantes. “É preciso muito trabalho. Na década de 1960, havia mais de 1. 200 hectares de vinhedos para fazer vinho. Hoje, são menos de 250”, explica Maietta.
No entanto, os vinhos Cinque Terre são deliciosos. Feitos a partir de uma mistura de uvas Bosco, Vermentino e Albarola, brancos secos, que respondem por cerca de 99% da produção total, lembram os da Alsácia, meio encorpada e picante, com toques de casca de limão e toranja. Pequenas quantidades de Sciacchetra, um branco macio e suculento, também são produzidas; é feito de uvas especialmente selecionadas que são secas por alguns meses antes de serem pressionadas e fermentadas. O processo, chamado passito, aumenta o teor de açúcar das uvas.
No entanto, o século XX foi difícil para os vinhos Cinque Terre. A maioria dos 600 viticultores cultivam seus vinhedos como hobby ou como um trabalho de fim de semana. Eles deixam a cooperativa local vinificar suas uvas. Esperamos que nos próximos dez anos sejam 250 hectares para dobrar ou triplicar esse número”, diz o enólogo Walter de Batt. “Temos que aumentar a produção de vinhos Cinque Terre, caso contrário eles desaparecerão. “
Para o artigo completo, veja a edição de 31 de outubro de 2000 da revista Wine Spectator, página 91.