O melhor vinho branco da Califórnia, ou talvez seu melhor vinho, ponto final, também é de longe o mais incompreendido.
Estou falando, é claro, de Chardonnay, o grande branco onipresente que de repente encontra ele em um turbilhão de controvérsias, com um público dividido que ele ama ou odeia.
- O avô branco é certamente um jogo justo para os críticos.
- Um vinho bem sucedido só pode gerar inveja e.
- Neste caso.
- Polarizar a população.
No entanto, não há dúvida de que Chardonnay é o vinho por excelência do enólogo e que ajudou a popularizar o vinho californiano em geral; é o vinho equivalente para dar a um enólogo uma tela em branco e uma paleta completa de pinturas.
Chardonnay é uma questão de estilização, e é por isso que tantos enólogos adoram uvas, e por que, suponho, muitos de seus detratores não. Eles podem indicar as dezenas de aspirantes a cortadores de biscoitos, que são de fato surpreendentemente semelhantes em estilo, e talvez até mesmo doces ou muito amadeirados. Mas no topo, chardonnays da Califórnia nunca foram melhores. Eles são regularmente descritos como vinhos ricos e dramáticos com complexidade e profundidade incomuns. E aqui está outro segredinho: eles podem envelhecer muito bem.
Embora cabernet Sauvignon Napa Valley tenha dado ao mundo do vinho uma razão para pensar sobre a Califórnia, Chardonnay forneceu uma base muito mais ampla e mais forte. Hardonnay cresce tão bem em tantos solos e climas que ajudou a ancorar muitos vinhedos da Califórnia em regiões novas e emergentes, fornecendo-lhes não apenas um produto de alta qualidade que os consumidores adotaram, mas simultaneamente e convenientemente, uma fonte de renda muito necessária.
Os puristas naturalmente desaprovam a forma como Chardonnay é tratado, mas não aqueles de nós que experimentam a loucura do “vinho da comida” dos anos 1980. Naquela época, os enólogos coletavam uvas com menor nível de açúcar (22 graus Brix) e uma maior acidez na crença de que criariam vinhos mais agradáveis, nos Chablis. O que conseguimos em vez disso foi uma dieta regular de curiosidades verdes, ácidas, subaquáticas e anestésicas. Há espaço para um estilo chardonnay chablis da Califórnia, mas os vinhedos que tentaram isso foram forçados a abandoná-lo porque os consumidores não entenderam. Talvez nunca o farão.
Felizmente, essa loucura durou pouco e os enólogos adotaram o outro modelo da Borgonha, mais bem definido por Montrachet, que foi adotado de uma forma ou de outra pela maioria dos grandes produtores da Califórnia, este é o estilo preferido pelos gostos de Helen Turley, com suas ofertas marcassinas; Paul Hobbs, que opera os vinhedos napa, Sonoma e Ram; e o recém-chegado Mark Aubert da vinícola Aubert, um fã de Kistler Vineyards, um dos primeiros proponentes da metodologia da Borgonha e um dos seguidores de Turley, teria sido fácil, no entanto, nomear outras estrelas, porque quando ele chega a Chardonnays ricos, opulentos e multidimensionais, a Copa da Califórnia transborda.
Turley trabalhou duro para construir um Chardonnay melhor. Como as uvas não desenvolvem muito sabor até que estejam muito maduras, funciona melhor em áreas frias o suficiente para manter as uvas azedas, mas quentes o suficiente para amadurecer completamente. Em geral, isso significa vinhedos plantados em locais costeiros ou no topo das montanhas. “A riqueza [em chardonnay] vem do vinhedo”, diz Turley, “mas a iguaria vem da vinificação”.
Ela e outros enólogos trazem suas uvas com eles. Eles mantêm rendimentos mínimos, uvas de prensa fria, usam leveduras naturais, fermentam em barris, usam técnicas de fermentação malolática, removem lees e impedem a filtragem. Fazer Chardonnay é semelhante ao processamento de leite, explica Turley. “A decisão é tomada na porta do celeiro para fazer queijo ou iogurte. “
O carvalho é outro problema, já que muitos enólogos fermentam em barris, principalmente em barris novos. É fácil exagerar o carvalho, admite Hobbs, mas nem todos os perfumes defumados, marshmallow e exóticos são de carvalho; em vez disso, alguns se desenvolvem no vinho durante a fermentação malolática, o que lhe dá um caráter amanteigado, diz ele. Uma maneira de inflar um pouco desse personagem esfumaçado é decantar um jovem Chardonnay.
Muitos não gostam do gosto de Chardonnay, outros denunciam sua semelhança ou sua amadeirada, ou pulam no fato de que ele é, como um cão de circo, treinado para saltar através dos aros e obedecer a todos os caprichos de seu comandante, mas é por isso. inspira tantos enólogos e atingiu grandes alturas em tão pouco tempo.
James Laube, editor-chefe da Wine Spectator, com sede em Napa Valley, está na revista desde 1983.