Um colecionador do Texas falou recentemente com Stephen Bitterolf, fundador do pequeno importador Vom Boden. O homem estava um pouco entediado da Borgonha branca e mais do que um pouco exasperado pelos defeitos de oxidação prematura quando abriu os Chardonnays. Bitterolf poderia pegar uma caixa mista de riesling alemão seco por $1200?
Bitterolf, infelizmente, informou o colecionador que ele não poderia. Dos vinhedos mais agosto e os melhores produtores, não pude recomendar 12 vinhos que custam US$ 100 cada: a categoria geralmente varia de US$ 50 a US$ 70.
- “O vinho alemão é extremamente desvalorizado e sua produção é extremamente cara”.
- Disse Bitterolf antes do Rieslingfeier deste ano.
- Uma série de degustações.
- Seminários e jantares que ele organiza.
Nas famosas encostas íngremes de regiões como a Mosela, tudo deve ser feito à mão: as videiras antigas de Riesling, as melhores das quais não são enxertadas, oferecem rendimentos minúsculos. uma garrafa por quatro dígitos, mas mesmo o melhor das categorias que não são sobremesas raramente quebra três por 750 ml. Bitterolf disse: “Há centenas e centenas de acres na Mosela que são fallow porque as crianças dessas áreas não vão quebrar suas costas para esses retornos. “
À primeira vista, estes devem ser vinhos de primeira linha. Pequena produção? Cheilli entre centenas de terroirs do tamanho de Volkswagen com nomes cruéis e extraordinariamente frustrantes, categorizados em uma hierarquia inconstante e escura. A velha escola e o Velho Mundo, com uma reputação de qualidade que remonta a monges e romanos?
Em Rieslingfeier, o painelista Roman Niewodniczanski, herdeiro da cerveja Bitburger que comprou vinhedos lânguidos “grand crus” desde sua compra em 1999 da histórica propriedade Van Volxem, brandiu uma carta de vinhos do Ritz em Paris por volta de 1927. em Bordeaux custou 35 francos, um Chambertin a 70 francos e um Marcobrunner Riesling a 140?”Alguns anos depois de matarmos [1,4] milhões de franceses no chão!”
Mas no ano passado, os críticos do Wine Spectator relataram 71 rieslings alemães com mais de 90 pontos e US$ 40 ou menos (sem contar BA, TBA e eiswein), com vários grandes produtores dando visões na competição por “Grosse Lage”, o equivalente ao grande alemão. vinhedos como Graacher Himmelreich, Erdener Trepchen e Erziger.
O que está acontecendo? Os problemas enfrentados pelos vinhos alemães são a falta de visibilidade e complexidade dos rótulos”, disse Christian Navarro, presidente da varejista de Los Angeles.
Esses vinhos poderiam encontrar seu lugar nas vinícolas dos amantes do vinho que gostariam de “brincar de colecionador” mas que não podem regularmente promover os grandes da França, Itália e Califórnia?”Não faz muito tempo, os colecionadores da Borgonha eram nerds, colecionadores de selos que tinham essa estranha obsessão e amor por essa uva e por esta região”, disse Bitterolf. Eu acho que [riesling alemão] lida com os mesmos tópicos sensíveis que a Borgonha, e é por isso que atrai uma multidão igualmente nerd. Eles querem essa transparência, essa especificidade do site, esses detalhes. Eles querem essa história. “
Borgonha, no entanto, também puxa os cadarços da sua bolsa. Talvez um dia os alemães encontrem os degraus mais altos da lista de vinhos, mas o fardo deles é o seu negócio. A alegria de colecionar é colocar os dentes no vinho, mas Montrachet oferece apenas um lanche. Riesling alemão é o alvo para a coleta de pessoas.
Por enquanto. Navarro adverte: “O mundo está ficando menor e as pessoas estão procurando os próximos grandes vinhos. As pessoas logo descobrirão a Alemanha. “
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