Phil Laffer fez uma pergunta intrigante como faxineiro para uma variedade de enólogos australianos que apresentaram vinhos convincentes em uma reunião em São Francisco esta semana.
Experimentamos 15 rieslings, pinot noir e cabernet sauvignon, variedades que é justo dizer que a maioria dos americanos não se associam à Austrália. Então experimentamos um conjunto de quatro vinhos mais antigos, seguidos por quatro locais em um único vinhedo, cada um administrado por um onologista associado a essas categorias, cuja missão era falar sobre quatro vinhos de videiras antigas.
- Na Austrália.
- Isso significa alguma coisa.
- A phylloxera nunca chegou ao sul da Austrália.
- Onde a maioria dos melhores vinhedos estão localizados.
- Então as plantas que foram enterradas no século XIX ainda estão lá.
- Produzindo uvas para grandes vinhos.
- Para um australiano.
- Não vale a pena ficar animado com tudo o que foi plantado.
- Depois.
- Digamos.
- De 1920.
Laffer, que produziu vinho para 49 safras na Austrália, é de certa forma o equivalente do enólogo a um vinhedo antigo. Você já viu muitas safras, mas ainda é vital. Seus vinhos em Jacob’s Creek são sempre bons, às vezes memoráveis.
grande porque eles são videiras velhas?”, Perguntou ele, “Ou há videiras velhas porque as videiras são grandes?”
Tendemos a atribuir a qualidade dos vinhos de videira à sua idade. Eles torcem profundamente, têm troncos grossos e parecem insensíveis às variações vintage. Vinhedos mais jovens podem lutar com anos úmidos ou secos, mas os codificadores antigos continuam a produzir uvas maduras ano após ano.
Tudo é ótimo, mas Laffer argumenta que os vinhedos não existiriam mais se não fossem especiais em primeiro lugar. “A razão pela qual essas videiras foram autorizadas a envelhecer é que elas sempre produziram grandes vinhos”, disse ele. alguns testes em que replante algumas fileiras de videiras mais fracas em vinhedos antigos, e em 10 anos produzem uvas tão boas quanto as videiras antigas ao lado.
Sua coleção de vinhos de vinhedos antigos começou com o HVD do Vale do Caçador de Sémillon de 2004 da Tyrrell de um vinhedo plantado há um século. Até recentemente, as uvas entravam na banheira 1 da Tyrrell, o carro-chefe branco, mas reconhecendo o equilíbrio mais suave e a expressão vívida da fruta no vinho, Bruce Tyrrell decidiu engarrafar separadamente. O?04 já mostra um monte de especiarias e cera que vêm com a idade da garrafa (geralmente não até os 10 anos), mas o equilíbrio limonada tem alguma complexidade de sabores frutados para osso. . Não cego, 90 pontos.
Em seguida, veio Yalumba Grenache Barossa Valley Tri-Centenário Vines 2005, de vinhedos plantados em 1889. Vermelho brilhante e bem concentrado, mostrou uma vivacidade jazzy, com cachoeiras de frutas vermelhas brilhantes, e um impressionante comprimento não cego, 92 pontos.
As cepas de d?Arenberg Cabernet Sauvignon McLaren Vale Coppermine Road 2005 entraram no solo em 1902 e eu as encontrei firmes e tânnicas, com uma camada de cereja vermelha brilhante e groselha que tentou crescer através da fibra, desenvolvendo uma nota saborosa em firmeza. Não às cegas, eu colocaria cerca de 85 pontos porque eu não tenho certeza que amolece o suficiente com o tempo, mas há muito para desfrutar se você pode superar os taninos.
Finalmente, Laffer mostrou seu Jacob’s Creek Shiraz Barossa Valley Centenary Hill 2004, feito de vinhedos com uma idade média de 90 anos (?Eu andei por este vinhedo tempo suficiente para reconhecer que algumas dessas videiras foram replantadas ao longo do caminho,?ele notou), ele é um Shiraz que muda as expectativas. Aqueles que acham que Barossa Shiraz deve ser grossa e pegajosa se surpreenderão com sua elegância, flexibilidade e nitidez. Oferece um excelente caráter de frutas frescas sem muito peso. Não cego, 92 pontos.
Videiras velhas são um dos grandes tesouros da Austrália. A maioria das melhores videiras de shiraz e Grenache vêm de plantas centenárias, mas também avalio vinhos de vinhedos mais jovens em pé de igualdade ou melhor do que algumas das velhas geleias de vinhedos, então vejo de onde Laffer vem, ou seja, as videiras antigas são boas, mas a idade do vinhedo não deve ser uma exigência , como sempre, é a qualidade do vinhedo que conta mais.
Havia muitos outros vinhos para desfrutar em uma manhã de degustação impressionante. Compartilharei meus comentários sobre eles em uma postagem futura no blog.