Mais de uma vez ouvi um enólogo em Napa ameaçar explodir a adega de Vichon. Muitos amantes do vinho eventualmente queriam fazê-lo também, mas por diferentes razões (a propriedade de carvalho de Vichon em Oakville, vendida em Mondavi em meados da década de 1980 e mais recentemente propriedade da Vinícola Diamond Oaks, foi comprada por Harlan esta semana).
Para alguns, o porão, localizado na encosta de Oakville Grade, foi um horror. Oakville Grade é o caminho que vai do chão do Vale de Napa sobre as montanhas até o Vale de Sonoma, e qualquer um que tenha dirigido esta estrada viu Vichon. Como aqueles que olham para cima do morro do chão do Vale do Napa, Vichon foi construído como uma instalação de produção, não como um porão de exposição.
- Mas Vichon teve um grande impacto no vinho da Califórnia.
- Seus proprietários foram.
- Se não os primeiros.
- A cunhar o termo “vinho de comida”.
- O que causou uma mudança radical nos estilos de vinificação que algemaram os produtores de vinho da Califórnia por quase uma década.
Por mais ridículo que possa parecer na época e agora Vichon alegou que produz vinhos para acompanhar a comida, como se outros vinhedos não fossem. O estilo dos vinhos Vichon: misturas de aço Flint e Sauvignon Blanc-Sémillon, chardonnays de alta acidez e magros e cabernets com guarnição – foram destinados aos vinhos Napa dos anos 1970, principalmente cabernets de 1974 e 1978, e todos os vinhos com alta taxa de octanagem, tarde. Zinfandels estilo colheita. Não havia Chardonnay suficiente, ou outros vinhos para fazer um barulho. As estrelas de Chardonnay na época, Stony Hills, Hanzells e Chateau Montelenas, eram vinhos bem proporcionados que impediam a madeira malolactica e aberta, e pinot e merlot envelhecidos não eram jogadores.
Vichon, fundada e de propriedade de um grupo de restaurateurs, insistiu que, para que os vinhos acompanhassem a comida, eles precisavam de uma maior acidez para limpar o paladar, para alcançar esse estilo de vinho, as uvas eram colhidas entre 22 e 24 Brix no máximo. dá sauvignon atraente, mas também vermelhos bastante picantes.
A avalanche de vinhos mais maduros causou supercorreção e uma década infeliz na década de 1980, quando muitos vinhos não tinham corpo, sabor e personalidade. Os vinhos envelheceram perfeitamente. A acidez era tão alta e o pH tão baixo que os vinhos nunca mudaram, começou amargo e permaneceu picante.
Alguns tintos vichon acabaram por ser muito bons nos anos mais maduros, mas o impacto da loucura do vinho alimentar foi cobrado. Alguns dos enólogos da época, incluindo Robert Mondavi, foram ligeiramente deportados. Joe Heitz pensou que o termo “veio da mesa” era absurdo; seus cabernets Martha’s Vineyard estavam entre os mais maduros em Napa, com 13,5% ou mais de álcool. Logo depois, até mesmo o solitário Bob Sessions de Hanzell encorajou os enólogos californianos a voltarem ao que o tempo lhes oferecia: sabores maduros (e os Chardonnays de Hanzell eram muitas vezes entre 14,5 e 14,8).
O vinho da comida desbotou à medida que os vinhos se tornavam mais finos e menos interessantes. Os amantes do vinho aspiravam aos dias dos cabernets de 1974 ou 1978, ricos, encorpados, complexos, profundos e como personagens.
Mas não foi apenas o fracasso da loucura por comida e vinho que fez com que o estilo do mar mudasse e o retorno a sabores mais maduros. Phylloxera devastou muitos vinhedos da Califórnia das décadas de 1980 e 1990, forçando os vinhedos a serem replantados e replantados. Durante o processo, novos clones e raízes foram usados e os enólogos entenderam sabiamente o perigo do caminho dos vinhos de alta acidez e da colheita de brix. Na década de 1990, os enólogos sabiam muito bem que os tintos da década de 1970 eram melhores do que pensavam, e até mesmo alguns dos grandes vinhos dos anos 80 bebiam bem na saída, mas nunca atingiram o nível de complexidade ou profundidade que os enólogos procuravam.
Verdadeiro ou falso, os estilos mudaram. Os novos vinhedos forneceram novos recursos e os enólogos prestaram atenção aos seus vinhedos e ao cultivo de uvas, em vez de esperarem que as gôndolas chegassem à vinícola, e começaram a degustar suas uvas antes de colhê-las; Vichon nunca o fez. Ele vendeu Mondavi e praticamente desapareceu, mas não sem deixar sua marca.
Os enólogos napa também mergulharam nas incríveis colheitas de Bordeaux, a partir de 1982. Foi o primeiro ano muito agradável em Bordeaux em muito tempo. Naquele ano, a borgonha foi abençoada pelo bom tempo e deixou suas uvas penduradas e amadurecer e desenvolver sabores incríveis. Eles chamaram de 82 uma colheita californiana.