Valorizando a lealdade em inovação por Thomas Matthews, Chefe do Escritório de Nova York
A cultura americana sempre buscou e apreciou o desenvolvimento mais recente, acreditamos no progresso e estamos convencidos de que se recebermos mudanças e trabalhar para melhorar, o futuro será melhor do que o passado. No mundo do vinho, isso se traduz em uma busca febril pelas mais recentes variedades de uvas, os enólogos mais elegantes e os estilos de vinho mais inovadores. O nome Colgin significa algo para você?
Arturo Cousino não é diferente
Cousino é a sexta geração de sua família dirigida pela Cousino-Macul, a segunda vinícola mais antiga do Chile, fundada em 1856 em uma fazenda na região de Macul, no sul de Santiago, onde as primeiras uvas do país foram plantadas em 1554. Rios, um veterano de 31 culturas na propriedade, Cousino vê seu primeiro dever como preservar e proteger a tradição que herdou.
“Muitos vinhos têm o mesmo gosto hoje”, diz Cousino. A combinação de solo, microclima e matéria vegetal em nosso domínio é única, e esses fatores determinam o estilo do nosso vinho. Você pode não gostar do nosso estilo, mas acho que seria uma pena jogá-lo fora.
Na verdade, eu não gostei do estilo Cousino-Macul, pelo menos porque foi incorporado em algumas safras do vinho de seu autor, Cabernet Sauvignon Antigua Reservas.
Durante as degustações às cegas para o Wine Spectator, descobri que Antíguas Reservas eram admiravelmente consistentes: são leves, doces e polidas, com sabores de cerejas secas, tabaco e torradas, e quase sempre se distinguem por uma forte nota de eucalipto que, em safras mais fracas, se torna intensamente esfumaçada, assim como a borracha queimada. Enquanto o frutado 1995 marcou 83 pontos, ou “bom”, em nossa escala de 100 pontos, em 1988, cinzas e herbáceos, caiu para 74 pontos, ou “média”.
Cousino e seu importador de longa data nos EUA, Alfredo Bartholomeus, apresentaram sete safras de Reservas Antigas para uma degustação vertical de 1996 a 1969. Foi uma oportunidade de contextualizar o estilo do vinho da fazenda e me deu uma nova compreensão do papel da tradição na mudança da cena do vinho chileno.
Cada vinho tem duas influências principais: o vinhedo que produz as uvas e a vinícola que as transforma em vinho. No caso de Cousino-Macul, o vinhedo faz parte de uma fazenda que cobre quase 2. 000 hectares de terra, que devido à invasão urbana agora forma um enclave agrícola cercado pelo desenvolvimento. Em 1860, apenas quatro anos após a família Cousino comprar a propriedade, o filho do fundador foi para a França; Ele trouxe estacas de uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Chardonnay, com arquitetos franceses para construir uma vinícola de última forma.
Desde então, o vinhedo se multiplicou a partir de estacas extraídas de material vegetal existente, dando-lhe uma identidade genética que se parece mais com uma França desaparecida e pré-fitoxera do que qualquer clone contemporâneo desenvolvido por laboratórios na Califórnia ou viveiros no Chile. eles são plantados em Cabernet Sauvignon, e apenas videiras com mais de 30 anos são vinizadas sob o selo Antiguas Reservas, que remonta à década de 1920.
As técnicas de vinificação evoluíram ao longo dos anos, mas de forma lenta e cautelosa. Ríos foi formado em Bordeaux sob a direção de Emile Peynaud, mas no início de sua carreira ele essencialmente seguiu convenções locais. Até 1983, os vinhos eram cultivados em grandes e muito velhos tonéis de carvalho americano. (e até mesmo rauli, uma madeira local) até três ou quatro anos antes do engarrafamento. Hoje, Antíguas Reservas é envelhecida em pequenos barris de carvalho, principalmente americanos, mas alguns franceses, com até 25% deles novos a cada ano, e engarrafados após um ano de madeira.
A degustação não foi às cegas. A pedido de Cousino, decantei cada vinho com duas horas de antecedência; Experimentei na abertura e depois com a banda, todos estavam em boas condições, com altos níveis e tapas saudáveis, naturalmente foram divididos em três grupos: jovens (’96 e ’92), maduros (’89, ’86, ’83) e antigos (’76, ’69).
Em 1996, com um ano extraordinariamente seco, ele mostrou boa concentração e taninos firmes; a nota de eucalipto estava presente, mas equilibrada com sabores de frutas maduras. Ela estava prometendo, embora um pouco desajeitado; Marquei 85 pontos. O 1992, ainda jovem e bastante refrescante no paladar, era mais brilhante e mais leve, com sabores de cereja brilhante e notas florais de ervas (86 pontos).
O grupo seguinte apresentou cores mais claras, propensas a tijolos, taninos mais macios e menos frutas; A Farm 89 ofereceu notas de cereja seca e especiarias, com apenas notas de mentol (85 pontos); 86 parece secar, com um toque seco de taninos e um sotaque de eucalipto marcado (80 pontos). O 83 era mais rico, com notas de café e chocolate para complementar o sabor cereja, e tinha um belo acabamento sedoso (87 pontos).
Vinhos mais antigos eram, como muitas vezes, o mais extremo. O 76 foi delicado, mas vibrante na abertura, com sabores de trufas, tabaco e cereja seca, que lembra uma antiga Rioja, mas desbotou durante a degustação e acabou fraco e seco (78 pontos). O 69, por outro lado, era profundamente colorido e bastante rico, com sabores de cereja seca, tabaco e cedro; aqui, a nota de eucalipto foi um pouco dominante no início, mas com o ar ficou mais integrado ao vinho, que parecia florescer, passando em uma hora meu painel de 82 a 90 pontos excepcionais.
A degustação foi uma demonstração contundente de que Antíguas Reservas incorpora um estilo distinto: bastante leve, mas com boa intensidade e equilíbrio nos melhores anos, e com sabores consistentes de cerejas, tabaco e eucalipto que se integram melhor e se tornam mais complexos ao longo do tempo. os sabores característicos de hortelã, fumaça e ervas que podem parecer falhos em um vinho jovem, em comparação com exemplos mais frutados, são realmente elementos de um caráter único.
“Macul não é uma região que produz vinhos encorpados”, diz Cousino, “sua força é a elegância”.
E de fato, uma vez que este elemento é isolado e compreendido, torna-se evidente não só nos vinhos de Cousino-Macul, mas também em seus vizinhos Domaine Paul Bruno, vinícola de Propriedade de Bruno Prats e Paul Pontallier de Bordeaux, e Domus Aurea, cujo enólogo é o superstar chileno Ignacio Recabarren, usam diferentes técnicas de viticultura e vinificação em seus cabernets , mas ambos os vinhos mostram a nota reveladora de eucalipto, e ambos tendem a ser mais leves e elegantes do que, digamos, os melhores táxis da Concha e apenas alguns quilômetros ao sul.
Cousino reconhece que nenhuma vinícola pode simplesmente ficar parada: “Estamos nos movendo um pouco mais em direção a um estilo mais maduro e frutado”, admite. Mas sua insistência em manter-se fiel a uma tradição arraigada, em vez de abraçar a novidade simplesmente porque o mercado atual exige um novo estilo, mostra um compromisso admirável com os princípios, e considero uma virtude manter o tipo de diversidade que cousino-Macul mostra tanto em seu vinhedo quanto em sua abordagem enológica, é como conservar tomates velhos ou maçãs , uma forma de garantir que as gerações futuras tenham o maior escopo possível de atividade. Afinal, às vezes o que à primeira vista parecia progresso tornou-se um beco sem saída.
Eu sempre prefiro os outros cabernets chilenos às Reservas Antigas, mas tenho um novo respeito pelo Cousino-Macul e seus princípios, sei que há bebedores de vinho que apreciam seu estilo e fico feliz que eles tenham uma escolha, afinal, o sabor é uma questão pessoal, quanto mais opções tivermos, mais diversão e diversão encontraremos na taça.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o chefe do escritório de Nova York, Thomas Matthews. colunas indefinidas, vá para os arquivos (e para obter um arquivo de colunas de editores james Laube escritas apenas para a web, visite Laube on Wine).