À primeira vista, pode parecer que o movimento do coquetel vem do vinho de Marte e Vênus. Apesar da crescente diversidade do mundo dos coquetéis e das facções intelectuais que se formaram nele, ainda está associada a um certo nervosismo e energia que pode parecer contrário à imagem borgonha mais abotoada com a qual o vinho estava preso.
Mas esses dois mundos estão realmente em conflito? Ou melhor pergunta: deveriam ser?
- “Quando você olha para o movimento do coquetel.
- Você percebe que as pessoas do vinho podem se beneficiar de beber um pouco mais de vinho sem todo o fundo”.
- Disse Levi Dalton.
- Sommelier de longa data e apresentador do Brindo para isso!Podcast.
- ” Eu acho que as pessoas do vinho às vezes estão mais interessados em coisas do que prazer.
Uma nova geração de sommeliers, bartenders e restaurateurs está tentando encontrar um ponto em comum entre as duas culturas.
Como prova, não procure mais do que a mudança de identidade dos bares de vinho. A imagem louca e séria do bar de vinhos que vende pratos de queijo frio em uma trilha sonora de loop pop comercial foi substituída por lugares como Bar Covell em Los Angeles e Ten Bells em Nova York. Esses bares continuam a estabelecer que o vinho não precisa ter sua própria atmosfera santificante e que se encaixa perfeitamente em bares barulhentos, escuros, não sérios e engraçados (sem fôlego).
Enquanto isso, os coquetéis atingiram um novo nível de inteligência, seja através do uso de nitrogênio líquido e centrífugas na Booker e Dax em Nova York ou pelo estudo dedicado da história dos coquetéis em exposição nos bares de coquetéis mais dignos. a palavra terroir é usada muito mais do que antes, seja para descrever a variedade de gim de São Jorge que busca incorporar a flora da baía oriental de São Francisco ou a crescente popularidade da variedade única e única: o mezcal da vila de Del Maguey, que realmente fala de terroir no sentido do vinho. Velhos espíritos, como chartreuse ou gim de décadas atrás, estão se tornando, como Robert Simonson relatou recentemente ao New York Times, uma obsessão entre uma pequena, mas influente cultura de bartender.
“Você vê a diferença geracional entre os garçons”, disse Dalton. Os velhos garçons eram caras com quem você ia e ia, e não era sobre beber. Os novos garçons estão procurando por algo. Quando um barman mostra uma garrafa de batata vodca e diz: “Você pode realmente provar o terroir sobre isso”, eu sei o que eles estão procurando.
Acontece que é a mesma coisa que a multidão de vinhos busca: uma conexão da bebida com a tradição e o lugar, e mais do que tudo, distinção e autenticidade. Em outras palavras, a ética que levou à ressurreição dos Coquetéis Clássicos através de ingredientes de qualidade não são mutuamente exclusivas do crescente interesse em, digamos, a safra Beaujolais ou, de fato, de uma série de tendências alimentares que são motivadas pelos mesmos valores. Essas tendências são baseadas no desejo de descobrir algo que foi perdido ou subestimado.
Este crossover é evidente em restaurantes como a Maison Premiere no Brooklyn, com sua lista original, mas ambiciosa, de principalmente vinhos franceses, que inclui 17 garrafas diferentes engarrafadas de Muscadet, servidas junto com alguns dos melhores coquetéis artesanais preparados em Nova York, tudo neste tipo de sedán reinventado. estética que Brooklyn quase possui.
“Os sommeliers, em certa medida, minimizaram a seriedade dos coquetéis no início”, disse Eamon Rockey, ex-gerente de bar da Atera and Compose em Nova York e atual gerente de bebidas e sócio da Aska no Brooklyn. “Mas cada vez mais luminárias começaram a se sentir confortáveis com os espíritos como parte de um estudo mais amplo. Está começando a diversificar. “
Segundo Rockey, o contrário também é verdade: os garçons se sentem mais confortáveis com o vinho.
O repertório modificado de ingredientes usados em coquetéis, alguns dos quais revividos com os dias intoxicantes de consumo de coquetéis no final do século XIX e outros originais, foi parte integrante da aproximação entre vinho e espíritos. des Charentes – um vinho aprovado veio da região de Conhaque da França – para reduzir o álcool e introduzir um elemento de vinho no coquetel.
Esses coquetéis não só atraem os amantes do vinho, mas até mudam a cultura dos coquetéis, disse Dalton.
“Acho que é bem possível para um barman que trabalha em um restaurante e aprende que o vinho continua a fazer bebidas mais amargas porque ele está acostumado com taninos de vinho”, disse Dalton. “Isso é historicamente alinhado; à medida que as pessoas se interessam pelo vinho, as bebidas se tornaram mais amargas. “
Esta é uma teoria interessante, mas difícil de provar. Na minha experiência, as bebidas, pelo menos nas áreas urbanas, tornaram-se menos doces e mais amargas. alterou o perfil aromático médio das bebidas populares.
Muitos fatores (gosto, ideologia, imagem) trabalham juntos para diminuir a distância entre uvas e grãos, mas é sempre complicado, especialmente porque o mundo do vinho e dos coquetéis tem suas próprias guerras culturais internas para lidar. é que à medida que cada vez mais restaurantes e bares começam a adotar ambos, bebemos melhor e mais amplamente.
“Acho que esses dois mundos continuarão a preencher suas lacunas”, disse Rockey. “Há tantas áreas diferentes onde você pode se juntar a eles, mas você não pode fazê-lo de cima para baixo. Eles têm que crescer juntos e, se isso acontecer, algo muito legal, algo harmonioso, pode sair disso. “