No início de novembro, encontrei uma janela de oportunidade na minha agenda de trabalho para passar uma semana no Rhone em uma jornada de descoberta. Cada vez mais apaixonado pelos sabores vívidos e puros de sua variedade dominante de uva vermelha, Syrah, bem como outras estrelas locais. Como Grenache e Viognier, espero visitar esta região diversificada de Chateauneuf-du-Pape, ao sul da Cote-Rétie, no norte. Foi uma viagem memorável. ? K. m.
Nos dias seguintes passamos eles voltando para Cote-Rétie e visitando as diferentes denominações ao longo do caminho. Uma degustação na sede de Paul Jaboulet, uma das grandes damas do Rhone, foi tingida de melancolia apesar da qualidade estelar de muitos vermelhos e brancos que tentamos. Apenas um mês antes de nossa visita, o presidente da propriedade Michel Jaboulet anunciou a venda da propriedade para Jean-Jacques Frey, proprietário do Chateau La Lagune em Bordeaux. Os interesses competitivos dos membros da família que têm participação na vinícola, bem como o ônus iminente dos impostos sobre heranças francesas, impulsionaram a venda.
- Depois de Jaboulet.
- Cruzamos o Rhone para para um tour pelas vinícolas Jean-Luc Colombo.
- O ponto focal do resto de nossa jornada rapidamente se tornou aparente quando o oeste do Vale do Rhone subiu acima de nós.
- Não estamos falando do Grand Canyon.
- Mas sim do Vale hudson.
- A encosta é íngreme e pontilhada com muitos circos e anfitateiros.
- Em.
- Como em todos os distritos altos.
- As uvas (aqui Syrah) são plantadas em terraços que só podem ser mantidos à mão.
- Do plantio ao cultivo e.
- Finalmente.
- à colheita.
- Os terraços oferecem exposições ideais para maturação nesta latitude norte.
- E excelente drenagem.
- Fundamental para a saúde geral das videiras.
- Além disso.
- As raízes estão mais próximas do leito rochoso.
- O que lhes dá a espinha mineral que torna os vermelhos e brancos do norte do Rhone tão especiais.
A natureza selvagem da terra também é inspiradora, com picos de cumes arborizados e planaltos atravessados por ravinas íngremes cheias da mistura espessa e aromática dos ecossistemas mediterrâneos e continentais, de carvalhos e ervas vivas a abetos e maples. A atmosfera também é mais misteriosa do que em Chateauneuf-du-Pape, quando uma tempestade se aproxima, o vento sobe e as nuvens começam a girar. É um ótimo lugar para atravessar os vinhedos, respirar ar fresco e apreciar a vista.
Depois de uma degustação dos vinhos de Colombo, visitamos alguns de seus vinhedos agarrados às encostas íngremes, o solo é lamacento e escorregadio após chuvas fortes, e eu cuido de caminhar em pedaços de granito no chão, é uma experiência vertiginosa olhar para baixo. , a inclinação cai em ângulos de até 45 graus. As videiras são apostadas individualmente, algumas apoiadas por duas estacas que formam um simples galpão. Ainda não visitei os vinhedos de Moselle na Alemanha, que também estão plantados em encostas íngremes, mas as extensões norte do Rhone estão claramente entre as mais vertiginosas que já visitei.
Está claro para mim que uma das grandes vantagens do Velho Mundo sobre o Novo está nos séculos de trabalho, forçados ou não, que originalmente construíram e mantiveram os terraços, hoje muitos são restaurados após décadas ou séculos de abandono. Mas é um processo lento, os enólogos devem continuar a negociar com a burocracia agrícola francesa, que busca impedir a expansão e a reabilitação dos vinhedos diante da superprodução do vinho na França. Em muitos casos, os enólogos devem conversar com os vizinhos pelos direitos de plantio em áreas marginais para melhorar o plantio em encostas. Isso é frustrante para muitos produtores de qualidade, pois seus esforços são continuamente dificultados por contadores de feijão que vêem o resultado líquido no número de hectares plantados, ignorando o fato de que um acre em um fundo plano perto do rio não pode ser comparado aos vinhedos nas encostas. em termos de qualidade.
Depois de, vamos para o norte em direção ao misterioso reino de Condrieu, lar do Viognier da Variedade Uva Branca, muitos enólogos ao redor do mundo o procuram por seus aromas perfumados, sabores ricos e frutados, mineralidade impressionante e textura viscosa. Para muitos deles, mais como a busca pelo Santo Graal do que um novo El Dorado de vinho branco, dada a qualidade marginal de grande parte do Viognier fora do Rhone, muitos são flácidos ou muito encharcados, especialmente os Viogniers do Languedoc que eu costumo desfrutar.
Ainda assim, Viognier em seu habitat natural é uma revelação. Os solos preenchidos com granito fornecem a base mineral e a espinha dorsal que tornam este exótico branco de excelência. As encostas não são tão íngremes em Cornas ou Côte-Rôtie, mas oferecem a exposição certa para um amadurecimento ideal. Os vinhedos Condrieu estendem-se ao longo da encosta oeste em uma coleção paternoster de parcelas menores, em vez de uma faixa contínua, oferecendo muitos locais excelentes e variados. A Viognier é uma uva difícil de cultivar e, se estiver um pouco madura ou pouco madura, as coisas podem ficar feias rapidamente. No entanto, quando bem feito, o Condrieu é um dos vinhos brancos mais magníficos do mundo, embora seja raro. Existem apenas cerca de 250 hectares em toda a denominação Condrieu. Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar os Condrieus de Yves Cuilleron, Marcel Guigal, Georges Vernay, Vins de Vienne ou Michel Gérin, esforce-se para encontrá-los. Seus vinhos, e outros Condrieus, em especial das safras 03 e 04, são reveladores. Mas cuidado: depois disso, você pode achar difícil beber Chardonnay novamente. (Veja a análise de Condrieu por James Molesworth. )
O Rhone está cheio de personagens. Eles falam sobre seu trabalho com uma franqueza que é refrescante, ao contrário dos próprios borgonhas dobrados ou os bordeaux também. Enquanto muitos enólogos de Rhone vêm de famílias que podem recorrer a séculos de tradição vinícola, muitos outros são relativamente novos, tendo lançado suas vinícolas na década de 1980, quando o moderno boom de rhone realmente decolou.
Uma das personalidades mais enérgicas e cativante é Jean-Michel Gérin, que trabalha em seu porão ao pé da Cote-Rétie. Opinion and vivacity, é uma vela de ignição que traz energia ilimitada aos seus esforços. Tem um caráter artístico diferente. design para cada um de seus rótulos (para destacá-los) e tem um dinamismo competitivo que foi aperfeiçoado pela competição na equipe local de rugby.
Molesworth e eu subíamos as encostas no caminhão Renault de Gérin. Gerin nos leva para seus planos no extremo norte da Cote-Rétie. Dobramos uma curva e agarramos minha barriga. Gérin aperta a embreagem enquanto subimos, evitando uma curva perigosa perto da borda. Não há nada a fazer a não ser confiar na habilidade de condução de Gérin. Mas enquanto dirigimos, estou surpreso com o quão pequena é a Cote-Rétie: pouco mais de 500 acres de vinhedos. Há vinhedos de tamanho médio na Califórnia com mais vinhedos.
Gérin pára perto de um terraço em reconstrução, pedra por pedra: os pedreiros tomam um cigarro quando os encontramos pela primeira vez, mas rapidamente voltam ao trabalho. Tudo aqui é feito à mão, como em grande parte de e Condrieu. Gerin refere-se a um canal que desaparece na encosta. “Ajuda a direcionar a água para que não corte a encosta. Ajuda a drenar o vinhedo. “
Estamos de volta no caminhão, contornando as esquinas, saindo da autoestrada e subindo outra encosta íngreme. Este é La Landonne, um dos mais famosos campos de vinho em Cote-Rétie. Gerin está no freio. O solo é lutita, mas a grande diferença aqui é a quantidade de óxido de ferro na rocha. Aqui são muitos, por isso dá aos vinhos uma composição mais mineral, com sabores maiores. “Ele pega uma peça, mostrando a cor da ferrugem que eu amo um homem que conhece sua geologia. É um prazer visitar este vinhedo com ele; Os La Landonnes que tentei aqui e antes em Marcel Guigal estão entre os meus vermelhos favoritos da viagem. Um pedaço de La Landonne agora repousa na minha mesa, ao lado de um pedaço de calcário Puligny-Montrachet.
Mais tarde naquela noite, em um jantar com enólogos locais no hotel Beau Rivage em Condrieu, Gérin ganha vida quando a garçonete serve um conjunto de pequenas taças de água para uma garrafa de Condrieu. Gerin coloca os olhos em branco, nega com a cabeça e pede algo melhor. óculos É má sorte. Este é o mesmo restaurante que no dia anterior havia rejeitado abruptamente nosso pedido de café da manhã com um breve: “Há apenas um menu”. O mau serviço na França aparentemente não está reservado para estrangeiros.
No dia seguinte, Molesworth e eu paramos nas vinícolas Yves Cuilleron, na periferia sul de Condrieu. A vinícola de Cuilleron é uma das mais bonitas que já visitei. Cada barril tinha seu próprio teor de uva, seu vinhedo e sua safra em letras grandes e marcantes. Seu Condrieu Vertige ’03, que passou 18 meses em barris, é o melhor branco da viagem: um branco etéreo, muito esfumaçado e rico, com deliciosos sabores de creme, baunilha, pêssego maduro e especiarias.
Cuilleron e Gérin, entre outros, esperam visitar a Califórnia no próximo ano. Eles conhecem muitos amigos dos Rangers da Califórnia, incluindo John Alban, que tinha acabado de cruzar o Rhone antes de nossa visita. Os franceses e americanos planejam trocar notas e vinhos em maio no Hospício Rhéne em Paso Robles, Califórnia, uma celebração de vinhos ao estilo Rhane de todo o mundo que se tornaram muito populares nos últimos anos.
Molesworth e eu logo iremos para o sul para nossa estação de trem na cidade de Valência para pegar o trem de volta para Paris. No entanto, há outro lugar para ver: colina eremita. O sol é baixo a oeste, mas havia luz suficiente para ver a grande volta do Rhone marcando o Eremitério. Olho para o famoso santuário de La Chapelle quando o crepúsculo começa a descer. Um grupo acaba de descer de uma caminhada, através de alguns dos vinhedos mais famosos do mundo, mas o tempo de pulso (e a luz). Uma excursão a La Chapelle terá que esperar por outra viagem.
Terminamos a aventura com uma refeição no suntuoso restaurante Pic de duas estrelas Michelin. Isso acaba por ser uma coda apropriada para nossas aventuras. Molesworth está pronto, e estou pronto para me entregar um pouco. Mais uma vez, há um monte de foie gras no menu, e nem Molesworth nem eu podemos resistir. A peça de resistência é um prato principal decadente chamado viário em camadas, no qual fatias de bife são alternadas com fatias de foie gras.
Há também outros pratos, mas os vinhos são os verdadeiros protagonistas da noite. Começamos a refeição com meia garrafa de Condrieu Le Grand Vallon 2003 por François Villard (93 pontos), seguido por M. Chapoutier Hermitage La Sizeranne 1995 (95) e R. Rostaing Cote-Rétie La Landonne 1998 (96), todos em perfeitas condições e devidamente decantados. Condrieu, Hermitage e Cote-Rétie: Só precisamos de um Chateauneuf-du-Pape para completar o tour das maiores denominações do Rhone. Em vez disso, acabamos com uma escolha sentimental da minha parte, um Porto de um enólogo que conheço no Douro, Joel Nicolau de Almeida; ste Ramos-Pinto Vintage Port 1983 (94) é uma sobremesa de chocolate.
Nosso tempo no Rhone acabou e me sinto inspirado e satisfeito, vim de longe de Avignon, mas mais foie gras por um tempo, pelo menos até uma noite fria de inverno em Nova York.
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