No início de novembro, encontrei uma janela de oportunidade na minha agenda de trabalho para passar uma semana no Rhone em uma jornada de descoberta. Cada vez mais apaixonado pelos sabores vívidos e puros de sua variedade dominante de uva vermelha, Syrah, bem como outras estrelas locais. Como Grenache e Viognier, espero visitar esta região diversificada de Chateauneuf-du-Pape, do sul ao Cote-Rétie no norte. Foi uma viagem memorável. ? K. m.
Na manhã seguinte, Molesworth estava dirigindo um Mercedes com uma porta traseira, uma espécie de carro de esteroides inteligente, enquanto esfregava as mãos na expectativa de uma degustação retrospectiva do Chateauneuf-du-Pape de 1995 que ele havia organizado. O homem estava em uma missão. Os enólogos locais forneceram os vinhos e havia cerca de duas dúzias de geleias à nossa frente. Normalmente Molesworth pode voar muito rápido, mas esta degustação seria diferente.
- Nós não experimentamos vinhos cegamente; em vez disso.
- Tomamos nossas notas e pontuações em silêncio.
- E depois compará-los.
- Nossos favoritos incluíam: Chateau Rayas.
- Exuberante e estruturado; Domaine du Vieux Telegraph La Crau.
- Que se destaca por seus sabores de fumaça de nozes; O Old Dungeon.
- Alto e sedoso; e a Homenagem a Jacques Perrin de Chateau de Beaucastel.
- Com notas intensas de caldo de carne bovina.
- Todos.
- Exceto alguns vinhos.
- Mostraram qualidade excepcional para a qualidade clássica (90 a 100 pontos na escala wine spectator de 100 pontos).
- Experimentei alguns Chateauneufs na minha época.
- Mas não o suficiente.
- E esses vinhos realmente abriram meus olhos.
- Vivos e ainda frescos.
- Bem como estruturados e cheios de sabores.
- Muitos têm décadas pela frente (ver retrospectiva de Chateauneuf-du-Pape 1995).
Chateauneuf ocupa um lugar único no mundo do vinho, já que seus enólogos podem usar até 13 variedades de uvas diferentes: Grenache, Syrah, Mourv. dre e Counoise, bem como variedades mais escuras, todas desempenham um papel na Equação de Chateauneuf. complexidade de sabores distintos e envelhecimento em um mundo muito dominado por geleias varietais.
Passamos quase duas horas e meia experimentando os 95, curtindo-os, certificando-se de que não perderíamos nenhuma de suas nuances, então só tivemos a tarde para explorar Chateauneuf, mas uma visita rápida foi melhor do que nada. Ele sempre imaginou que Chateauneuf estava em uma planície às margens do Rhone, plana e indiferenciada, mas saindo de Le Pontet e indo para o norte, Chateauneuf rapidamente apareceu como um pequeno planalto, com uma inclinação suave ao redor. terroirs, cada encosta oferece uma exposição diferente.
Seguimos os sinais que indicam o domínio de Roger Sabon, que é um pouco mais fácil de dizer do que fazê-lo, porque não há um Sabon, mas dois em Chateauneuf, uma situação comum em muitas regiões vinícolas francesas que, após séculos de vinificação e o código napoleônico, pode haver muitos que compartilham o mesmo sobrenome (a outra família Sabon possui Domaine de la Janasse , que também produz excelentes vinhos).
Sabon nos recebeu em sua agradável sala de degustação. Ligeiramente volumoso e com cabelos grisalhos aparados, ele parecia gostar da nossa companhia. “Você gostaria de visitar os vinhedos?” Ele perguntou. Era música para os meus ouvidos, pode parecer sacrilégio, mas considero a maioria das vinícolas construções técnicas projetadas para abrigar uma coleção de barris, tanques, tanques, tubos, linhas de engarrafamento, dutos de resfriamento e, claro, computadores. , é a terra que mais importa para mim no final: sua topografia e fertilidade, sua drenagem e sua exposição, bem como os métodos agrícolas utilizados nos vinhedos. Sabón tem várias parcelas espalhadas por Chateauneuf e nos levou a um dos mais fascinantes: um pequeno enredo em um pequeno barranco que apresentava um solo escorregadio à base de argila.
Sabon estava muito orgulhoso das videiras (especialmente Grenache); disseram que tinham 100 anos, plantados da maneira tradicional sem paling. Eles cresceram a partir de suas próprias raízes, o que significa que eles não tinham raízes americanas resistentes aos piolhos mortais das raízes filloxera. “Olha, essas são algumas das minhas melhores cepas, e sobreviveram à filoxera”, diz Sabon, separando as folhas e mordiscando algumas frutas deixadas pela equipe de colheita. Eu estava cético, mas eu segurei. A origem da peste phylloxera que destruiu a maioria dos vinhedos europeus no século XIX foi atribuída à vila de Roquemaure, localizada a poucos quilômetros a jusante do Rhone, então considerei o conto apócrifo, mas essas cepas realmente pareciam bem antigas. Sabon atribuiu sua longevidade ao seu isolamento, neste local relativamente isolado cercado por matagal de carvalhos e plantas.
Saindo sabon, cruzamos a pequena vila de Chateauneuf para o Domaine de Beaurenard, supervisionados pelos afáveis irmãos Daniel e Frédéric Coulon, começamos com uma degustação de seu Chateauneuf Branco de 2004, uma deliciosa mistura branca picante composta principalmente por Clairette, Grenache Blanc, Uvas Bourboulenc e Roussanne. Os vinhos brancos representam menos de 10% da produção de Chateauneuf, por isso era um pássaro raro. Estou cada vez mais atraído por brancos de alta qualidade, como os Coulons, do sul da França por seus ricos sabores e estruturas sólidas.
Os Coulons começaram a afundar uma mini vertical de seu Castelo Vermelho. Começamos com 2004, que tinha acabado de ser engarrafado (um pouco fechado, mas muito sedoso) e recuou. Logo chegamos aos 85 (ainda vivos e vibrando após 20 anos), e eles acabaram tirando uma garrafa misteriosa, sua safra escondida por uma camada de pó de porão e sujeira, uma vez aberta era fit, com aromas minerais e sabores, frutas pretas e apenas um toque de asfalto. A hipótese era de 1959, e os Coulons disseram que não, mas o vinho era um ano maduro como 59. Molesworth então adivinhou 55, então eu disse 45, e Molesworth voltou para 47. Não, ele era ainda mais velho do que isso, disseram os Coulons.
Jogamos a toalha. Então, que safra era?1929. Um vinho incrível, sempre cheio de vida e sabor. Ele tinha sido salvo de saques nazistas pelo pai dos Coulons, que havia construído uma parede de tijolos no porão para esconder os vinhos. “Eu bebo há 10 anos e quero agradecer”, diz Daniel com um sorriso largo. “Espero que nosso ’03 [Boisrenard Cuvée Especial] fique tão velho quanto ’29’, acrescentou. Naquela noite, liguei para minha mãe em São Francisco para dizer que bebi um vinho do ano de nascimento dela e que ele estava envelhecendo graciosamente, assim como ela.
Eu pensei que eu gostaria de elogiar, mas em vez disso eles me perguntaram, “Você pode me comprar uma garrafa?”
“Não, mãe, não acho que isso seja possível”, eu ri
Leia a terceira parte da jornada de Kim Marcus pelo Rhone. Para obter mais informações sobre a região, consulte: