No início de novembro, encontrei uma janela de oportunidade na minha agenda de trabalho para passar uma semana no Rhone em uma jornada de descoberta. Cada vez mais apaixonado pelos sabores vívidos e puros de sua variedade dominante de uva vermelha, Syrah, bem como outras estrelas locais. Como Grenache e Viognier, espero visitar esta região diversificada de Chateauneuf-du-Pape, ao sul da Cote-Rétie, no norte. Foi uma viagem memorável. ? K. m.
O trem TGV de alta velocidade parou suavemente e silenciosamente após a viagem de três horas e meia do Aeroporto Charles de Gaulle de Paris, deslizando pelo campo francês a velocidades de até 165 milhas por hora, com fazendas limpas e bem conservadas. Campos perdidos em um borrão, é uma ótima maneira de relaxar depois de um voo transatlântico. Eu estava no final de uma longa viagem de dia (e noite). Começou no aeroporto JFK de Nova York, e agora eu estava saindo da plataforma de trem chique. nos arredores de Avignon, no extremo sul do Vale do Rhone, pouco mais de 12 horas depois. Eu estava cansado, mas não muito mal-humorado, dado o jet lag. Dito isso, meus amigos dizem que posso estar de mau humor mesmo em um bom dia.
- Eu só tinha visto Avignon uma vez antes.
- Em abril da estação acima mencionada.
- Quando viajei para visitar os vinhedos do meu reino de degustação.
- Provença e Languedoc-Roussillon.
- Bem como Gascuña e Cahors (uma viagem louca que quase terminou mal?Mas isso é outra história.
- ) Nesta viagem.
- No entanto.
- Conheci James Molesworth.
- Um degustador sênior e editor de Rhane.
- Que já estava visitando vinícolas e degustação por alguns dias.
No dia da minha chegada, Molesworth ainda estava no norte do Rhone na cidadela de Syrah, Hermitage. Mais tarde descobri que ele estava se divertindo com pistolas . 44 e magnum com o enólogo Michel Chapoutier no quintal de Chapoutier depois de um jantar bacchanal. Conheci Molesworth na manhã seguinte, seus ouvidos ainda estavam tocando (e eu estaria por mais um dia ou dois), e eu estava com ciúmes. Pensei por um momento que deveria tê-lo conhecido no Hermitage, bebido o belo Rhénes de Chapoutier e disparado armas importantes, mas Avignon tinha muito a oferecer.
Havia três táxis no estacionamento da estação Avignon TGV na minha chegada, seus motoristas fumavam e brincavam, mas em vez disso eu peguei um serviço de transporte esperando pela cidade velha por 1 euro (me disseram para manter minhas despesas baixas). Aquele temido momento na França na tarde de domingo, quando tudo o que era interessante parecia fechado, quando o ônibus me deixou na porta da frente da cidade velha fortificada, eu rolei minha bolsa na avenida principal quase deserta em direção ao meu objetivo: o dos Papas. Palace, um esconderijo dos papas, que haviam fugido da cidade-estado da Itália em guerra (eles estavam do lado dos perdedores) no século XIV, e então proclamou Avignon a sede da Igreja Ocidental.
No entanto, mesmo no meio de toda a história, não há nada como uma fome induzida pelo jet lag. Rapidamente vi um banco de restaurantes na praça principal da cidade, a Praça do Relógio. Eu ainda era doce o suficiente para comer fora, e eu procurei por uma mesa ensolarada. Mas o relógio tinha acabado de correr às 14:30. m. e fui informado que a cozinha estava fechada. Não há nada como o comércio francês, especialmente quando se trata de refeições. Felizmente, havia uma pequena cervejaria do outro lado do lugar que era aconchegante. “Claro, senhor”, disse o anfitrião acomodatício. Gostei do estilo dele. Justo quando os franceses você sai, eles te redimiram. Esta é a essência das relações franco-americanas: unidas pelo quadril, mas caminhando em direções diferentes.
Decidi me tratar e rapidamente me concentrei no foie gras, rapidamente perdi o controle do sabor (um problema crônico, dada a minha cintura em expansão). Pedi um medalhão de foie gras e uma salada country que prometia fatias de foie gras. verde, eu pensei. O garçom observou educadamente que era um monte de foie gras, e eu aceitei com ar envergonhado, então eu optei pelo medalhão, mais uma salada provençal, que incluía um monte de escarole, cebolinha, azeitonas e anchovas salgadas, tudo lavado. com vinho branco local (sem nome, data ou vintage, como é costume em muitos pequenos restaurantes) e uma garrafa de Badoit. Com minha fome e um pouco de vinho correndo pelas minhas veias, finalmente me senti relaxado e tinha vindo para a França.
Uma vez acomodado fui para o Palácio dos Papas, o imponente palácio dos papas que domina a cidade antiga, vaguei por suas capelas góticas, claustro e grandes salões de banquetes por quase duas horas, eu queria subir ao topo de uma das torres para ter uma vista da cidade. Infelizmente, fui frustrado em todos os cantos por passagens bloqueadas e placas fechadas.
Em vez disso, fiquei na cozinha principal do palácio, coberta por uma torre neogótica de 80 metros de altura que servia como uma lareira cavernosa com pastilhas de cozinha, havia antecâmaras para os cozinheiros e para manter a comida aquecida. carne grelhada, pão assado e cozinheiros tentando atender aos requisitos da corte papal. Um audioguia contou uma coroação papal que incluiu centenas de ovelhas, vacas, galinhas, cabras e porcos servidos em uma festa de vários dias que também incluiu milhares de quilos de ovos, queijo e manteiga, além de cerca de 20. 000 barras de pão, mais ou menos. A vida era muito rica na época, eu pensei, desde que você fosse papa ou nobre, ou um dos sortudos.
Mas a glória não durou muito tempo. Pouco depois que os papas perceberam que era seguro o suficiente para retornar a Roma no final do século XIV, o complexo do palácio se deteriorou e um incêndio varreu o salão principal. O local acabou sendo usado como guarnição pelo exército francês. , e os danos causados em tempos revolucionários pelo fervor anti-clerical eram claramente evidentes em estátuas religiosas esmagadas e relevos de bas danificados O que permanece hoje é bastante impressionante, mas as paredes de calcário nuas, transeptos vazios e rajadas de vento soprando pelos pátios áridos do lugar com um vazio perturbador. O Palácio dos Papas é uma bela relíquia de uma era perdida, preservada de forma quase abstrata, uma concha de seu antigo esplendor.
Antes de ir para o meu hotel nos subúrbios do norte de Avignon, fui para um mirante próximo que oferecia um panorama do plácido Rhone abaixo e do campo circundante, da baleia de volta de Mont Ventoux, a leste, até a pequena e íngreme cadeia dos Alpilles de Provence ao sul. O sol brilhante do último dia parecia auspicioso.
Então eu ouvi as pedras, que caíram no cascalho bem atrás do meu ombro, ou pelo menos foi o que eu presumi. Virei-me para um grupo de adolescentes andando pelas margens do parque. Os tumultos nos guetos suburbanos da França estavam no seu auge e o grupo que vi parecia coincidir com a imagem do jovem em desuso, mas eu não podia ter certeza, e sem mais pedras no meu caminho, eu continuei. também cinco ou seis, e apenas um de mim. O vento estava subindo e havia um frio no ar, era hora de ir.
Eu tinha um encontro com Molesworth em Auberge de Cassagne, nos arredores de Pontet. O albergue é uma ilha de tranquilidade em uma área animada, e a equipe é calorosa e acolhedora. Isso é especialmente verdade para um dos sócios, André Trestour, um anfitrião caloroso com um brilho nos olhos, que supervisiona a sala de jantar, fluente em inglês e conhecedor de bom vinho e gastronomia, me disse com uma nota de desculpas em sua voz que ele viveu na Bélgica por 40 anos. Não sei como responder, exceto dizer que tenho um amigo belga e consegui.
Mais tarde, fui para a sala de jantar estrelada por Michelin, onde Trestour me mostrou uma mesa. Eu estava jantando sozinho, o que veio bem comigo, depois de um longo dia. Como é o caso da maioria dos melhores restaurantes franceses, havia uma boa seleção de vinhos de meia garrafa, então, em uma fraca tentativa de economizar dinheiro, pedi meia garrafa, mas também desperdicei na escolha de Jean-Louis Chave Hermitage White 1996. Era maduro e maduro, com sabores luxuosos de mel e especiarias que combinavam perfeitamente com um prato de perna maravilhoso, descrito como osso enlatado carne buco. Eu não conseguia pensar em nada mais suntuoso do que o néctar que tinha acabado de regar a panela hedonista.
Leia a segunda parte da jornada de Kim Marcus pelo Rhone. Para obter mais informações sobre a região, consulte também: