A melhor esperança para a Vinícola Robert Mondavi recuperar sua glória é se reinventar e fazer o melhor vinho.
Parece bem simples. Mas isso requer duas mudanças importantes: uma mentalidade diferente na vinícola (e talvez um novo enólogo) e um estilo diferente de vinhos.
- Não é que os vinhos de Napa Valley da Mondavi sejam ruins.
- Ou que Tim Mondavi.
- O chef enólogo.
- Não seja inteligente e talentoso.
- Ele também é conservador e sobrecarregado.
- E embora suas preferências estilísticas funcionem para ele.
- A grande questão é até que ponto seus gostos são transferidos para um público mais amplo.
- é o público que bebe vinho que mudou.
- Mais do que os vinhos de Mondavi.
Os Mondavi insistem que eles assumem o estilo da casa, e essa estratégia certamente os serviu bem no passado, o que os levou ao topo do vinho de Napa anos atrás, mas desde então, Mondavi tornou-se muito grande e a concorrência superou-a.
O antigo critério de Mondavi para a qualidade do vinho francês não é mais o que costumava ser, o tempo também chegou aos franceses. E enquanto os clássicos franceses ainda reinam, o mercado americano tem sido historicamente unsmity com marcas de vinho antigas, especialmente as grandes que são cada vez mais dependentes do volume de vendas; no caso de Mondavi, isso significa Woodbridge.
O Vale Mondavi Napa também não é pequeno. Produziu até 400. 000 caixas por ano na década de 1990, e embora algumas vinícolas possam manter alta qualidade em um volume alto, a maioria não pode, incluindo Mondavi. Alguns dos contemporâneos de Mondavi passaram por crises semelhantes na casa dos quarenta anos, mas geralmente eram empresas muito menores. Perguntas de tamanho.
Enquanto Wall Street recompensa o crescimento e o lucro, o mercado de vinhos dos EUA está em processo de poder crescer. Os EUA, com razão ou razão sem ele, geralmente promovem inovação e novidade, especialmente de produtores nacionais.
Ao ir a público e focar em Woodbridge, os Mondavis fecham os olhos para Oakville e, em um momento crucial, sua energia criativa foi substituída pela de pequenas vinícolas. Todo o boom do “vinho cult” ocorreu no quintal de Mondavis, mas em vez de Mondavis liderar a carga, são os pequenos que cavaram pequenos nichos no mercado e deram aos consumidores vinhos que adotaram.
Embora o cabernet de reserva da Mondavi seja um modelo de consistência de estilo, o mercado é abastecido com alternativas. Recentemente compilei uma lista de quase 50 Napa Cabernet (incluindo a Reserva Mondavi) que teve uma média de 90 pontos ou mais entre 1990 e 1999.
Também não aceito a afirmação de Mondavis de que os críticos estão levando os consumidores para o caminho errado, recomendando vinhos mais ousados e ricos. Se os consumidores não gostassem desses vinhos, não seriam tão populares, caros ou difíceis de encontrar.
Da mesma forma, o pinot noir da Mondavi, uma das paixões de Tim, não acompanhou os ganhos obtidos com essa variedade de uva na Califórnia na última década. Um dos motivos é que os melhores vinhedos de Pinot Noir não são encontrados no Vale do Napa ou Carneros, onde Mondavi tem suas principais plantações, estar na vanguarda do pinot noir significa sair do caminho batido e proteger os vinhedos do Vale do Rio Russo, Santa Lucia Highlands, Santa Rita Hills ou Sonoma Coast. Mondavi colocou todos os seus ovos de pinot na cesta de carneiros. .
Os esforços limitados de Mondavi com Merlot e Zinfandel foram o resultado de tendências contínuas e reação à popularidade dessas uvas. As pessoas ficaram desapontadas com os vinhos porque esperavam melhor e sabiam melhor.
Claro, Mondavi não é a única empresa que assume o desafio de seduzir um público mais jovem, mas se Mondavi não mudar, ele enfrentará uma batalha difícil para convencer os bebedores de vinho que ele faz os tipos de vinhos que eles devem amar e beber. Mondavi deve oferecer aos seus antigos fãs e futuros bebedores algo novo para pensar.
Faz muito tempo que não ouço bebedores de vinho brotarem dos vinhos de Mondavi, e isso é um problema. Quando as vinícolas produzem vinhos emocionantes, a palavra viaja rápido.
A grande ironia, é claro, é que mesmo que os vinhos Napa de Mondavi de repente ganhem qualidade e se tornem o tema da conversa na cidade, isso não terá muito impacto nos resultados da empresa. Mas a maioria de nós não se importa se a vinícola tem lucro ou não, ou seja, 10. 000 caixas ou 10 milhões. É sobre a qualidade dos vinhos, e agora é uma preocupação real. Aqui está um voto pela mudança.
James Laube, editor-chefe da Wine Spectator, com sede em Napa Valley, está na revista desde 1983.