Na adolescência no norte do Piemonte, enquanto a maioria das crianças era fascinada por futebol, meninas e carros, Cristiano Garella desenvolveu outra obsessão: o vinho italiano.
Aos 13 anos, Garella comprou seu primeiro guia de vinhos, pelo influente escritor italiano Luigi Veronelli, e alguns anos depois gastou seu dinheiro de Natal em suas duas primeiras garrafas, uma delas Barolo Brunate de Enzo Boglietti.
- “O vinho era como uma sensação de um novo mundo”.
- Diz Garella.
- Que não consegue determinar as origens de seu interesse inicial.
- “Meu pai era professor de ginástica.
- Minha mãe era secretária e minha avó bebia muito vinho ruim.
- “.
Mas ele sabia disso: ele queria fazer parte da crescente cena do vinho italiano, pediu ao seu irmão mais velho para levá-lo cerca de 160 quilômetros ao sul do Piemonte e bateu nos porões dos produtores de Barolo e Barbaresco, de Elio Altare a Angelo. Gaja, ele provou os vinhos e absorveu o máximo de conhecimento que pôde.
Estudante de ciências do ensino médio, Garella gastou todo o dinheiro que seus pais lhe deram em uma vinícola que ultrapassava 1. 000 garrafas, ele trabalhava nos vinhedos sem receber, aprendendo tudo que podia com um velho vinicultor da pequena denominação de origem Bramaterra . Quando ele tinha 18 anos, ele e seu irmão engarrafaram as primeiras cem garrafas de seu Nebbiolo em casa.
Hoje, magro aos 30 anos, Garella ainda pode parecer um adolescente: ele é o enólogo especialista de várias propriedades jovens que revivem os grandes vinhedos do norte do Piemonte, ao pé dos Alpes.
Em 2013, ele deixou uma carreira de sete anos como CEO da Tenute Sella, a propriedade histórica sediada na cidade de Lessona, que o contratou antes mesmo de terminar a escola de enologia. Em Sella, ele reviveu o que havia sido uma vinícola entorpecida, ganhando uma reputação nacional por vinhos e desenvolvendo distribuição global.
Hoje em dia, ele se concentra em pequenos vinhedos jovens: Le Pianelle em Bramaterra, onde o pioneiro do vinho Haut-Adige Peter Dipoli é um parceiro, e La Prevostura no departamento ainda menor de Lessona DOC apenas a oeste. com seu amigo Giacomo Colombera e o pai de Giacomo, Carlo, para formar a vinícola Colombera
“Quando comecei aqui, não havia nada”, diz Garella, “mas pensei que seria um bom lugar para fazer vinho. “
O objetivo de Garella é mostrar o norte do Piemonte, uma região fria e chuvosa com solos ácidos cujos vinhedos foram reduzidos após a Segunda Guerra Mundial, de 120. 000 acres para cerca de 5. 000 acres hoje.
“O objetivo é mostrar a expressão de Nebbiolo em diferentes terroirs”, diz ele, enquanto conduz seu Ford Fiesta de uma cidade vinícola para outra.
Muitas das cepas com as quais ele trabalha foram plantadas na última década, explica ele, e levará tempo para que essas cepas se aprofundem nos solos locais e expressem totalmente a complexidade do vinho.
“Essa é a riqueza do nosso território? As diferentes expressões de lugar, comuns pela comuna”, explica Garella.
No Lessona, com suas origens arenosas, “os vinhos são mais femininos”, diz ela. Dos solos vulcânicos decompostos ao lado de Bramaterra, “os vinhos são mais masculinos”.
Essas diferenças são, é claro, leves. Todos os vinhos do norte do Piemonte são mais leves e magros que seus vizinhos do sul; No entanto, tente-os lado a lado e as sutilezas se pronunciam.
Ao anoitecer, Garella vai para a vinícola Columbera
A mistura de Garella é 70% Nebbiolo com cromatina mais escura, frutada e Vespolina picante. Funciona ecologicamente, tende a usar apenas leveduras nativas, intervindo cada vez menos na vinificação.
“Se você faz vinho em um bom lugar, você não precisa de um enólogo”, ele ri, “é um bom lugar. “
Durante suas viagens ao norte do Piemonte, Robert Camuto já visitou Christoph Konzli du Piane na denominação Boca, cuidado com outro episódio desta região em expansão.