Stefano Papetti Ceroni, um ex-advogado que virou enólogo, na fazenda da família de sua esposa, De Fermo (Robert Camuto).
Algo está acontecendo em Abruzzo.
- Ano após ano.
- Esta região selvagem.
- Pouco povoada e propensa a terremotos no centro da Itália.
- Está produzindo mais e mais vinhos que valem a pena.
“Abruzzo cresceu”, diz Stefano Papetti Ceroni, 43 anos, um ex-advogado de Bolonha que começou a produzir vinho rotulado De Fermo em 2010 em sua propriedade em Loreto Aprutino.”Agora há produtores menores.”
Os vinhos de Abruzzo são incertos há muito tempo.Um trio de produtores ajudou a colocar a região na lista de vinhos finos durante o último meio século.Valentini é mais conhecida por seu Trebbiano d’Abruzzo branco aveludado com um longo potencial de envelhecimento.Emidio Pepe se concentrou no elegante montepulciano d’Abruzzo vermelho.E Masciarelli foi o pioneiro dos vermelhos e brancos modernos e poderosos.
Esses vinhedos continuam a prosperar. Com a morte de Edoardo Valentini em 2006 e Gianni Masciarelli em 2008, os membros da família assumiram.Emidio Pepe, hoje com 85 anos, confidenciou a produção de vinho à sua filha Sofia.
Ao mesmo tempo, os pioneiros inspiram uma nova geração
Em uma recente viagem à cidade natal de Valentini, Loreto Aprutino, aninhada nas colinas entre o quente Mar Adriático e os picos glaciais mais altos do centro da Itália, visitei os vinhedos new wave dos últimos 20 anos. Métodos de produção de baixa tecnologia, inclusive nativos. leveduras, e encontrei um amigo útil no filho de Valentini e atual enólogo, Francesco Paolo Valentini, 55.
Veja o caso de Papetti Ceroni, que e sua esposa, Eloisa De Fermo, cultivam biodinâmica e, sem treinamento de vinhos ou consultor de vinhos, produzem vinhos que agora estão na lista de lugares de prestígio, como a Batali-Bastianich Del Posto, vencedora do Wine Spectator Grand Prix em Manhattan.
Os vinhos De Fermo, incluindo o elegante carro-chefe Montepulciano d’Abruzzo chamado Prologo, um Montepulciano mais simples chamado Betão, um Montepulciano rosé e um branco da variedade Pecorino, são feitos na adega de pedra de uma antiga fazenda, em tonéis de cimento e um grande carvalho. barris A produção é agora de 3.750 caixas por ano.
“Meu caminho é comum para viticultores artesanais na Itália; chegamos no vinho de outras regiões”, explica Papetti Ceroni.
Papetti Ceroni cresceu um garoto da cidade.Ele descobriu vinho nas críticas das revistas de culinária de sua mãe.Aos 12 anos, ele comprou sua primeira garrafa de vinho “para sentir os aromas sobre os que os jornalistas escrevem?Não beba.” No último ano do ensino médio, ele fez três cursos de sommelier.
Em 2005, ele se casou com sua colega advogada Eloisa, que vinha de uma família proprietária do terreno de Loreto. Dois anos depois, o casal visitou os vinhedos e Papetti Ceroni encontrou o que ele chama de “o segundo amor da minha vida”.
Papetti Ceroni rapidamente assumiu a propriedade, que não produzia vinho desde 1955.Cinco anos depois, ele deixou seu emprego como advogado para se tornar um produtor em tempo integral.O vinhedo, aproximadamente 35 acres, inclui cerca de 3 acres de Chardonnay importados da França e plantados em 1926 pelo tio-avô de sua esposa que amava a Borgonha.A partir desses vinhedos, De Fermo fabrica mais de 300 caixas de um Chardonnay fermentado em barris chamados Launegild.
Ao longo do caminho, ele encontrou um amigo em Francesco Paolo Valentini, que o encorajou, aconselhou e endossou seus vinhos.”Francesco foi meu primeiro patrocinador”, diz Papetti Ceroni.
Da mesma forma, Valentini orientou outros jovens produtores, incluindo Adriana Galasso e Fausto Albanesi de Torre dei Beati para Loreto Aprutino e Leonardo Pizzolo de Valle Reale, cerca de 50 km dentro dos sopés das montanhas frias no cruzamento de três parques nacionais.
“Foi Francesco quem me convenceu a continuar”, diz Pizzolo, 48 anos, formado em economia e montanhista de uma família rica em Verona.Ele veio para o sul em 1999 para fazer vinho e cultivar vinhedos isolados de sua família, de onde vendiam uvas.
Nos anos seguintes, Pizzolo aumentou o vinhedo de 20 acres para mais de 120.Nos bons anos, Valle Reale produz até oito vinhos, incluindo cinco vinhos vintage engarrafados. A produção total varia muito, de 5.400 a 20.800 caixas, devido a fatores sazonais.Como geadas de primavera e granizo de verão.
Pizzolo diz que depois de seus primeiros esforços na alta vinificação e alguns erros, “conheci Francesco porque bati na porta dele e pedi que ele experimentasse meu vinho.Ele disse: “É um bom vinho? Mas você tem que esperar e você tem que acreditar nisso.