Falei recentemente com Laura Catena, vice-presidente da Bodega Catena Zapata na Argentina (onde trabalha com seu pai, Nicols Catena) e dona de sua própria vinícola Luca, o tema: o envelhecimento dos vinhos.
Esse é um tema que já falei antes, mas que eu não me canso, não só as pessoas têm opiniões diferentes sobre o envelhecimento dos vinhos, mas vinhos de diferentes regiões vinícolas envelhecem de forma diferente, adicionando muitas variáveis ao mix.
- Fui gravado dizendo que há uma diferença entre vinhos dessa idade e aqueles que simplesmente duram.
- Vinhos envelhecidos são vinhos que exigem um guarda para mostrar toda a sua complexidade.
- Esses vinhos estão claramente em minoria.
- Estes últimos são bem feitos e equilibrados o suficiente para evitar o colapso.
- Mas eles não necessariamente evoluem para algo melhor.
É uma distinção que eu acho que críticos e consumidores não fazem o suficiente. Muitas vezes, o vinho ainda é julgado em relação ao velho paradigma de Bordeaux de que um vinho deve ser capaz de envelhecer para torná-lo um grande vinho.
Os melhores vinhos argentinos de hoje estão no centro deste debate, os melhores malbec e tintos mistos que atualmente produzem produtores como Catena, Ach-val-Ferrer, Via Cobos e outros têm apenas uma década ou mais, por isso ainda não vimos como eles se desenvolvem a longo prazo. E embora eu tenha visto alguns críticos colocar esses vinhos com janelas de bebidas por décadas (talvez para fazer suas críticas parecerem legítimas), eu não vejo dessa forma.
Para mim, os melhores vinhos argentinos oferecem frutas maravilhosas quando são jovens, são grandes, mas acessíveis, se desenvolvem bem em alguns anos, mas na minha opinião eles não merecem um envelhecimento prolongado, parte da razão pode ser porque os tintos argentinos têm taninos tão flexíveis, eles não parecem polimerizar ao longo do tempo como os taninos de Bordeaux ou o Rhone fazem , saindo do vinho enquanto as frutas e a mineralidade são misturadas, permitindo que os vinhos dessas regiões se tornem outra coisa. Um vinho argentino recua ligeiramente à medida que envelhecemos, nada preenche o espaço restante e os vinhos começam a perder sua vivacidade. Eles duram (quando estão bem feitos), mas eu não os vejo se desenvolvendo em qualquer outra coisa que necessariamente exija custódia.
Mas estas são apenas diferenças na idade desses diferentes vinhos, não uma indicação de qualidade. Acho que o paradigma de comparar tudo a um Bordeaux durável não existe mais; mesmo bordeaux agora produzem seus vinhos com taninos redondos que mostram uma melhor integração em sua juventude.
Para alimentar nossa discussão, Catena trouxe consigo um branco e vermelho mais velhos. Começamos com a bodega Catena Zapata Chardonnay Mendoza Alta 2004, que estava completamente madura, com muitas notas de avelã e abacaxi cremoso colocados em uma moldura redonda. tinha um pouco de mineralidade fresca e era muito persistente, mas eu achei mais evoluído do que eu esperava, uma boa primeira safra de Borgonha branca da mesma idade.
O acelga de Catena notei naquele dia 92 pontos, não cegos, em linha com outras safras de Catena Alta Chardonnay que examinei ao longo dos anos e equivalente a que onde há muitos bons burgúndios brancos primeira safra. O fato de Catena ser mais madura agora o transforma em um vinho, ele só envelhece em uma pista diferente.
“Acho que não sabíamos o suficiente sobre esse vinhedo ou Chardonnay em geral quando fizemos esse vinho para dizer que tentamos fazer algo que pudesse envelhecer”, diz Catena.
Agora, com várias safras a seu crédito pela linha de vinhos Alta (iniciada em 95?), Catena ressalta que eles fazem algumas modificações em Chardonnay, houve menos carvalho novo em safras recentes, bem como vinificações mais redutivas (mais contato lees, menos pegajosos) já que ela e seu pai pretendem fazer vinhos que podem realmente envelhecer, em vez de durar.
“Meu pai e eu crescemos na geração em que o envelhecimento do vinho era considerado vinho. Gostamos de beber vinhos velhos”, disse ele.
E para fazer isso, depois de micro-vinificaçãos do vinhedo de Adrianna onde eles obtêm o chardonnay superior, as Catenas estão agora também focando em colheitas anteriores.
Quando foi a última vez que ouviu isso em um vinhedo?
“Ele faz dois graus mais do que qualquer outra coisa que você encontra em Mendoza”, diz Catena do vinhedo, localizado no lado oeste de Mendoza a 4. 800 pés acima do nível do mar. “É uma área 1 em dia de graus, mas com muito mais sol do que uma área típica da Zona 1, como a Borgonha, então se colhermos em abril, não teremos frutas muito maduras, porque as notas de Brix não aumentam muito, mas descobrimos que perdemos um pouco da mineralidade e frescor floral que, portanto, vamos colher mais cedo para manter esse frescor.
Então tentamos a Bodega Catena Zapata Nicols Catena Zapata Mendoza 2001, uma mistura 52/48 de Cabernet Sauvignon e Malbec que eu oficialmente qualifiquei com 92 pontos quando foi colocado à venda na edição de 30 de setembro de 2005. uma recomendação de bebida de “agora até 2008”, uma janela de três anos que algumas pessoas poderiam ter parecido muito conservadoras na época.
Mas hoje o vinho é muito aberto, com notas de cedro, baunilha torrada, figo e amora apoiado por um toque de grafite persistente, o carvalho amoleceu e a fruta é engraçada e pura, mas começa a recuar um pouco. de acordo com a minha revisão original, não desabou, mas não vejo que se torne algo significativamente diferente ou melhor a partir de agora, um ponto que Catena concordou parcialmente.
“Concordo que um vinho argentino não se desenvolve na boca com um tempo [prolongado] na adega”, afirmou. No entanto, ele se desenvolverá aromaticamente. E é uma preferência pessoal decidir quando quer beber vinho.
Catena observou que gosta de aromas terciários e do toque de oxidação que acompanha o envelhecimento dos vinhos tintos por períodos mais longos, novamente, uma questão de preferência pessoal.
No que diz respeito ao vinho, acho que o ponto forte da Argentina é sua fruta exuberante, os melhores vinhos oferecem sabores de frutas complexos e estratificados sem serem cristalizados, pesados ou trabalhados, expressão do terroir argentino, o que não faz da Argentina uma qualidade. região do vinho. Só faz a Argentina diferente.