Minha próxima parada é na vila vizinha de Unterloiben, na vinícola Alzinger. Sou recebido por outro membro da geração mais jovem, Leo Alzinger (e outro júnior). Seus avós fundaram a vinícola em 1925 e enviaram a maior parte de suas frutas para cooperativas locais. até 1985, quando eles começaram a engarrafar-se. No total, a vinícola ocupa 9,5 hectares, dos quais 60% é Gruner Veltliner e o resto de Riesling. A produção é dividida igualmente entre os estilos federspiel e smaragd.
Como seus pares, Alzinger está extremamente satisfeito com a qualidade de 2006. “Tivemos um lindo outono depois de um agosto frio e chuvoso. Por dois meses depois só tivemos sol. Poderíamos decidir quando queríamos coletar e não havia botite, certo? Ele disse.
- Meu vinho favorito que serve é o Loibenberg Gruner Smaragd de 2006.
- Muito cremoso e rico com gloriosas notas picantes.
- é plantado em um lote do Loibenberg que tem o substrato de loess.
- Um solo amarelado.
- Fino e calcário que é o produto do gelo.
- Edad.
- Es o material fino esmagado da terra pelas geleiras e.
- Neste caso.
- Jogado no Vale do Danúbio.
- Hoje.
- é encontrada principalmente em exposições orientais.
- Não tenho certeza de sua influência sobre os vinhos em geral.
- Mas suas manchas amarelas contrastam marcadamente com os solos acinzentos de ardósia.
- Gneis e granito em grande parte da região.
O ponto alto do dia é uma visita às vinícolas e vinhedos de Franz Hirtzberger. O jovem Franz me guia (papai é entrevistado por dois jornalistas de rádio dinamarqueses quando chego). A vinícola está localizada na bela vila de Spitz, uma das mais ocidentais do Wachau. Spitz é dominado pela rachadura do Spitzer graben, ou pequeno vale, que é preenchido com uma corrente clara e rápida.
Depois de algumas breves saudações, vamos diretamente para o vinhedo Singerriedel, que forma uma meia tigela que sobe diretamente da parte de trás da vinícola. É uma subida íngreme, mas é bom esticar as pernas depois de tanta degustação e cuspir. O vinhedo cobre 20 hectares e é plantado com 95% de Riesling. Franz conta como seu pai começou a reabilitar seus terraços em 1983 após um longo período de negligência. Anteriormente, poucas pessoas queriam até o solo por causa de sua produção irregular: somente nos anos mais úmidos produziria uma colheita confiável.
O advento da irrigação tornou possível sua renovação, diz Franz. Hoje, ainda é uma empresa de mão-de-obra; o cultivo de videiras e pedras de terraço requerem atenção constante. “Aqui trabalhamos tudo à mão, uma espécie de trabalho duro, mas bonito”, diz Franz. De um ponto alto do vinhedo, admiramos o belo e frondoso vale que sobe ao norte de Spitz, que abriga outros vinhedos no portfólio de Hirtzberger, incluindo Rotes Tor, Axpoint e Hochrain. “Normalmente plantamos Riesling nas colinas e Gruner nos apartamentos porque precisa de mais água, nutrientes e solo”, disse Lucas.
Antes de deixar Singerriedel, observo um grupo de terraços abandonados na encosta oposta, Lucas diz que os custos de reviver tal vinhedo hoje seriam enormes, se não proibitivos, principalmente devido ao trabalho envolvido na reconstrução de rochas e instalação de um sistema de irrigação. Penso em mim, um dia alguém vai retirá-lo, baseado na crescente curva de qualidade do Wachau.
Quando vou até o porão, presto atenção aos meus pés no chão enlameado, Lucas bate no cimento com suas botas para remover a lama e eu faço o mesmo, mas não tão difícil, passamos pelo porão que contém muitos barris de carvalho grandes para envelhecer, e entrar em um pequeno pátio central. Não é uma vida ruim, eu acho, contanto que você se dá bem com seus pais.
A mãe de Lucas, Irmgard, nos acompanha ao gosto. É uma presença imponente, precisa e cuidadosa aos detalhes, embora amigável e conversacional. Gosto do estilo dele. Nós provamos através de uma série de vinhos smaragd, um dos melhores é o Honinvogel Gruner 2006, que vem de uma pequena parte do Singerriedel, ao lado da vinícola, é apenas uma amostra do que virá.
Passamos para um dos melhores vinhos brancos austríacos que já provei: o Singerriedel Riesling 2006, extremamente rico, picante e poderoso, com muitos sabores de pêssego maduro, minerais e especiarias. “As uvas estavam limpas sem botrytis ruim, todas as uvas mais maduras, e depois esperar e colher novamente?”, disse Irmgard.
Finalmente, há um singerriedel Riesling. It tem um sabor maduro, embora ainda fresco, com notas minerais ricas, fumaça e especiarias que são as marcas indeléveis de riesling fino. Acho que ele tem pelo menos mais uma década de vida pela frente. se não mais. Para nós, é importante que os vinhos smaragd envelheçam muito bem, mas sabemos que as pessoas bebem vinhos muito jovens”, diz Irmgard. Que pena, porque vinhos como o Singerrie de 2006 devem ter décadas de vida e amadurecimento pela frente e realmente se tornar algo especial.