O editor-chefe da Wine Spectator, James Molesworth, está na França, visitando algumas propriedades no norte do Vale do Rhone, degustando a colheita de 2012 e muito mais em Cote-Rétie, Condrieu, Hermitage e.
Esta foi minha primeira visita a esta área de Crozes-Hermitage, que fez sua estreia na safra de 2003 depois que David decidiu deixar a cooperativa local e produzir seus próprios vinhos dos vinhedos de sua família. agricultura com árvores frutíferas e vinhedos, mas com o aumento da demanda por Crozes-Hermitage nos últimos anos, o cultivo de frutas foi abandonado e o vinhedo cresceu.
- Hoje.
- Davi cultiva 50 hectares de videiras biodinâmicas.
- 40 das quais estão em Crozes e 10 em Vin de Pay.
- A produção é aumentada com frutas compradas de produtores com os quais David consulta para ajudá-los a convertê-las em culturas orgânicas e biodinâmicas; esses vinhos são comercializados sob o rótulo comercial David Reynaud.
- A produção totaliza 11.
- 666 caixas por ano.
- 7.
- 000 da fazenda e o restante do festival comercial.
Infelizmente, David estava ausente durante a minha visita; Tentei a namorada dele, Carine, e seu exportador/agente, Christophe Mingeaud.
Todos os vermelhos são fermentados em tonéis de cimento, alguns são envelhecidos em carvalho, mas como Reynaud passou por algumas safras, ele tem cada vez mais rejeitado o uso de carvalho novo até que ele não seja mais usado para o envelhecimento da safra de 2013. ovos fermentados em aço inoxidável e cimento.
O vinhedo da propriedade circunda a propriedade Beaumont-Monteaux, na planície plana que forma a maior parte da denominação, apenas a leste da propriedade Chassis. La a maioria dos vinhedos estão localizados em uma argila pesada que dá um vinho mais rico e carnudo. , enquanto uma pequena parte, incluindo algumas videiras antigas, é encontrada em solos de cascalho e mais finas que produzem um vinho mais picante.
Vindo da gama de comerciantes, o David Reynaud St. -Joseph 350m 2012 combina os frutos de dois lotes, um em Saint-Désirat e outro em Glun. 14 a 16 meses antes do engarrafamento, o fruto do primeiro enredo tem uma ponta muito floral, com notas brilhantes de pimenta branca e cereja amarga, enquanto o segundo mostra um corpo mais cheio, frutas mais escuras e um acabamento mais esfumaçado.
Do fruto da propriedade, a Marceline 2012
O Crozes-Hermitage Domaine Les Bruyéres Les Croix Vieilles Vignes 2012 combina três parcelas de vinhedos dos solos mais pedregosos do outro lado da vinícola, coletados, fermentados e envelhecidos separadamente por 12 a 14 meses antes do engarrafamento. veia sanguínea forte com uma nota de coulis de amora, enquanto os dois últimos mostram as notas mais ricas de ganache, framboesa, ameixa, anis e fumaça que caracterizam os vinhos aqui.
O vinho mais intrigante aqui é o Crozes-Hermitage Domaine Les Bruyéres Entre Ciel
Vinhos brancos são uma minoria aqui, mas tão deliciosos quanto. Independentemente das 900 caixas de Crozes-Hermitage Whites Aux M’tses 2012 que chegam ao mercado americano, o restaurante Rouge Tomato em Nova York, conhecido por exibir produtores biodinâmicos em seu vinho Esta mistura 70/30 de Marsanne e Roussanne tem um perfil cremoso agradável de damasco, gengibre branco e mel. É exuberante em geral, mas tem mineralidade suficiente para mantê-lo honesto no final. Lou 2012 é um engarrafamento especial all-roussanne que não é feito em todas as safras (caso contrário, a fruta passa para o cuvée Aux Mutises). Fermentado e envelhecido em barris de carvalho, entrega sabores exóticos de damasco e nectarina, com uma torrada muito sedutora. Brioche e acabamento de avelã que tem uma sensação linda na boca. Joseph White 350m 2012 é um vinho comercial que reúne frutas apenas do lote St. Desiree. Este engarrafamento totalmente marsanne é um estilo muito fresco, oferecendo notas de coração de pêssego, nectarina e osso.
Esta área relativamente recém-chegada é uma área que produz vinhos distintos, frutas ricas e mineralidade deslumbrante. Os preços são um pouco altos em comparação com outros engarrafamentos de Crozes-Hermitage (variando de US $ 30 a US $ 68 para safras vermelhas), mas a qualidade é impressionante. visitar.
Na pacata cidade de Mauves, que acaba por abrigar vários viticultores proeminentes (Jerome Coursodon, Fabrice Gripa e um cara chamado Jean-Louis Chave), os irmãos Jean e Pierre Gonon fazem o que é, para muitos enólogos da região, o arquétipo St. -Josephs: uma iguaria vermelha, fragrância e mineralidade, e um branco com um toque claramente ousado, redondo e lisonjeiro; ambos são bem criados.
Informações adicionais sobre essa área podem ser encontradas em minhas postagens de blog da minha visita de 2009.
O muito afável Jean Gonon está nervoso e óculos, e aos 48 anos, ele parece cinza como um veterano. A propriedade tem 25 acres, todos em St. Joseph, com um punhado de videiras Chasselas para se divertir (mais sobre isso mais tarde). Cerca de 4. 000 caixas são produzidas aqui a cada ano, aproximadamente 15% das quais entram no mercado americano.
Gonon notou os baixos rendimentos que afetam a região em geral em 2013: apenas 1,7 toneladas por acre em vermelho e apenas 1,2 toneladas por acre em branco em Gonon.
Quanto à safra de 2012, Gonon foi testado, mas está feliz com os resultados.
“2012 também foi difícil, pois em 2013. La primavera foi fria, mas depois quente, a partir de 14 de julho. Agosto foi perfeito. Setembro bom, mas não regular. Na terceira semana de setembro, está chovendo e gostei muito do que escolhi. depois da chuva, que é rara, porque foi bom depois dessa chuva e não havia pressa para pegar. É uma safra de taninos, mas fresco. Embora fosse fresco, os taninos estão maduros porque o rendimento foi ruim, naturalmente depois de gotejamento e moagem e um pouco de, disse Gonon. É porque os rendimentos caíram naturalmente e não por seleção na vinícola, que você tem essa interessante combinação de frescor e taninos ao mesmo tempo”.
Os jovens frutos da videira e os frutos da videira nas planícies do vinhedo gonon compõem os Vinhedos de 2012 do Ardeche Les Iles Feray, um vinho cuja qualidade geralmente esconde sua modéstia. Feito em parte com cachos inteiros, fermentado em aço inoxidável e envelhecido em um meio mudo usado, oferece deliciosas notas de pimenta, cereja e tabaco apoiados por um agradável acabamento doce.
St. Joseph 2012 é composto quase inteiramente de cachos inteiros, fermentados em uma mistura de cimento e tonel de madeira antes de ser envelhecido em meio mudo (nada de novo). O vinho acaba de ser montado para engarrafamento e mostra um belo toque intenso de cereja preta com toques de louro, carvão e ferro e um acabamento longo, energético e decididamente tânnico.
“É cheio e musculoso, mas não quadrado”, disse Gonon. Tânnico, mas não rústico. É estranho, estilisticamente, mas é a colheita. Um ano fresco, mas maduro. Ele disse.
O St. Joseph de 2011 (marcou 92 pontos na saída) é muito perfumado, com seandalo queimado, ameixa ligeiramente quente e cereja e taninos macios. O acabamento é longo, elegante e ligeiramente empoeirado com um eco de sangue no final. não tão densa como ’12, mas não menos refinado. O St. Joseph 2010 (não mencionado) é muito enrolado, com um pacote puro de notas de cereja avermelhada e amarga, um longo acabamento emoldurado em cedro e um eco de laranja de sangue seco no final. Tem um corte magnífico e lombo, mas agora está muito fechado e terá que ser mantido. O St-Joseph de 2009 tem o lado maduro e suave que caracteriza a safra, mas ainda muito concentrado, com uma nota de coração cereja que compensa a ameixa carnínua e o groselha. Notas de laranja de sangue e ferro são enterradas no final e devem ser desenvolvidas com um protetor extra.
“Oito a dez anos é quando sinto os vinhos abertos completamente”, disse Gonon. “St. Joseph é um vinho de média idade, não um vinho de longa duração como o Hermitage. “
Por exemplo, ele abriu uma garrafa de St. Joseph 2005, que rapidamente exibe notas de trufa e ganache quente enquanto aeling, bem como bolo de ameixa quente, frutas embebidas e bastante carvão no acabamento longo e fumegante.
“Está fechado há muito tempo, mas agora abre. 2005 foi uma safra tânica, entre 2009 e 2010”, disse Gonon.
Há também um St. -Joseph Vieilles Vignes engarrafado aqui, feito apenas em safras selecionadas (2006, 2007, 2009 e 2010). Vem de uma seleção de videiras em Saint-Jean-de-Muzols em solos gneis (raros em São José) que foram plantadas após a Segunda Guerra Mundial. Apenas um barril é engarrafado para cuvée durante a produção. 2007 é a versão atual deste engarrafamento raro, tem 91 pontos na saída.
Para os brancos, há um pouco de Chasselas, e quero dizer um pouco, apenas um quarto de acre de algumas videiras com mais de 100 anos de idade, plantadas antes do flagelo filloxera, fica em um pequeno terreno perto da cidade. . O cuvée resultante, mal engarrafado 60 caixas, é o Chasselas Vin de France 2012, e mostra notas de manteiga salgada, crème fraéche e brioche com um toque gordo, mas um acabamento que permanece leve em seus pés. É um vinho divertido e divertido.
O St. Joseph White Les Oliviers de 2012 foi engarrafado em agosto. Vinizada em barris, mas sem carvalho novo, esta mistura 80/20 Marsanne e Roussanne tem notas agradáveis de coalhada de limão, biscoitos de manteiga, pêssego branco e figo verde com uma borda cremosa, mas um acabamento longo e persistente.
“Como os brancos do Rhone não são brancos ácidos, acho-os ideais na primavera ou no outono, mas não no verão”, disse Gonon.
O St. Joseph White Les Oliviers de 2011 mostra uma sensação mais amanteigada, mas ainda permanece floral no geral, com uma nota de madressilva apoiada por notas de coalhada de limão, nozes de macadâmia e amêndoa verde com um acabamento longo e acariciante.
“À medida que a branca envelhece, ela perde gordura e se torna mais mineral”, disse Gonon ao abrir a Rua. Joseph White Les Oliviers 2007 para provar isso. O vinho tem uma textura cremosa, mas a borda manchada de manteiga se desviou, deixando um coração infundido com limão Meyer. com notas de amêndoa amarga, flor de laranjeira e gengibre branco. Acabamento muito longo com um agradável e persistente eco amargo.
É o tipo de pequena fazenda familiar que produz vinhos reflexivos e artesanais que caracterizam a alma e o espírito do Vale do Rhone. Os vinhos não serão fáceis de encontrar no mercado, mas vale a pena procurá-los.
Uma parada aqui é um rigor para mim no norte do Rhone. Jean-Louis Chave é um dos maiores enólogos da região com uma história de vinhos engarrafados Hermitage de qualidade clássica e um projeto de St. Louis. Joseph em desenvolvimento e muito intrigante. Há também uma variedade de comerciantes, rotulados Jean-Louis Chave Sélection, que oferece excelente valor para o dinheiro. Você pode navegar pelos meus muitos posts no blog sobre visitas ao Chave, começando pelo post de 2012.
Espere que as coisas demoroum em uma área com uma história que remonta ao século XV. Os vinhedos que Chave plantou em Lemps, apenas ao norte e acima da cidade de Mauves, onde está localizada a vinícola, levaram mais de 15 anos até agora, e talvez mais cinco para terminar.
“Quando comecei na Lemps, eu disse 10 anos e seria isso. Mas então eu comprei Le Clos e vi-o conectando do vinhedo abaixo para a colina e decidi replantar isso, e eu sabia que seria mais 10 anos. Mas realmente é. Vinte anos de plantio e então pode levar 20 anos ou mais para entender esses vinhedos. Sim, é longo, mas você sabe, o trabalho para fazer as videiras, quando está feito, está feito. É só uma coisa. Então o trabalho nas videiras continua para sempre. Nunca para. Portanto, o tempo é relativo “, disse ele com um suspiro filosófico.
Além do trabalho em andamento nos vinhedos, a expansão da vinícola Chave também levou seu tempo, três anos e contando enquanto construía uma nova vinícola ao lado. Optei por construir a vinícola usando técnicas e materiais antigos: um telhado abobadado com grandes blocos de calcário de quase 2 metros de espessura. Desnecessário dizer que os códigos de construção atuais não levam em conta tais estruturas e encontrar trabalhadores com a experiência técnica para construir uma vinícola de estilo romano também não é fácil. Depois de superar esses obstáculos, a construção já está em andamento para concluir a instalação a tempo da safra de 2014, “talvez”, disse Chave calmamente com a demissão. “Mas, para ser honesto, não podemos fazer todo esse trabalho nos vinhedos e depois levar essa fruta para um galpão ou fábrica – como um lugar. O porão deve estar bem. Deve corresponder ao trabalho nos vinhedos.
Quanto às safras recentes, 2013 e 2012 foram testes. Em 2013, Chave observou que “o inverno está atrasado, quero dizer muito tarde. 15 a 20 de agosto. Quando é final de agosto e você tem um vert parcial, você se preocupa”, disse ele. diz categoricamente. No final, a fruta era madura, pele frágil, mas madura e com muita acidez, então acho que é um ano de carvalho novo, macerações mais quentes e longas, apenas para suavizar um pouco essa acidez e evitar os ângulos do vinho. O truque é evitar as notas verdes em 2013, mas quando olho para Bordeaux e olho para a Borgonha em 2013, vejo como temos sorte no Rhone. Temos vinhos muito bons em 2013. “
O clima é relativo para Jean-Louis Chave, que aos poucos constrói uma vinícola de estilo romano em respeito ao trabalho árduo dos vinhedos.
“Em 2012, julho e agosto estavam molhados e as frutinhas nas planícies eram grandes e faltavam concentração. Mas nas colinas, não foi um problema. 2012 é uma safra de taninos, mas a qualidade dos taninos é a chave. poderia ter tido alguma diluição e, portanto, taninos verdes. O melhor de 2012 tem muitos taninos, mas ainda bronzeados macios e maduros. Comparo 2012 com 2000 e 2011 a 2001, onde 2011 é clássico e puro e realmente não há nada de errado em dizer O que você vê é o que você ganha. Mas 2012 vai beber melhor do que 2011, mesmo que 2011 seja melhor no livro, por assim dizer, em termos de análise de clima e vinho. Você vai ter que esperar até 2012?ver não é o que você vai ter ao longo do tempo. “
Para o White Hermitage 2012, o vinho permanece em suas partes constituintes, divididas por lugar, disse. Chave eventualmente “construirá o vinho”, como ele descreveu, começando com porções mais leves à sombra antes de adicionar os componentes mais difíceis para volume e volume. Hermitage é um vinho único, um branco raro onde a acidez não é a chave, mas o equilíbrio da fruta e um elemento amargo, típico da Marsanne.
O eremitério branco de 2012 da ação Peleat tem notas de heather, melão cremoso e cera. De Roucoules, o vinho mostra uma nota de amêndoa amarga pronunciada com um toque de musselina de limão e um belo beijo de brioche no final. De L’Ermite, o vinho é uma exibição limpa e incrivelmente longa de acácia e madressilva, com uma concentração de laser e uma sensação incrível na boca.
“O Hermitage Branco é grande”, disse Chave claramente. O medo hoje é perder frescor e equilíbrio nos brancos, mas o erro é empurrar demais a acidez. É por isso que eu quero dar o próximo passo e começar a envelhecer o vinho em barris por mais tempo, talvez 30 meses em vez de 16 a 20, eu estou fazendo isso agora. É curioso, a Borgonha pressionou para fazer vinhos maiores e então eles tiveram um problema de oxidação, então eles correram na direção oposta. Agora eles estão apenas procurando mineralidade e frescor e isso criou um monopólio sobre como as pessoas pensam que o vinho branco deve ser. “
“Mas o Hermitage branco é diferente de qualquer outro vinho”, disse Chave com um pouco de orgulho. “O Hermitage aoc tem [321 acres] no total, mas apenas cerca de [86] em branco. Apenas Condrieu tem [444 acres], todos brancos Claro. Assim, como o vinho branco, Hermitage é incrivelmente pequeno e ninguém pensa nisso em The Think, bem como em outros vinhos brancos. O alvo do Eremitério deve ser rico. Mas, “ele fez uma pausa”, não deve ser pesado, deve ser equilibrado. A qualidade da fruta, não o processo de manuseio do vinho. Envelhecer é simplesmente controlar a oxidação e evoluir o vinho para que ele possa evoluir por muito tempo na garrafa. “
Hermitage White 2011 foi engarrafado em setembro. Mostra-se bem apesar da miséria recente, com um núcleo exuberante de pera creme, pêssego branco, camomila, manteiga de limão e cera de abelha. O acabamento tem uma sensação exuberante, mas sem ser cansado ou pesado, enquanto os ecos de frutas tropicais e pomar seco de velas. .
O 2012 de São José agora tem várias fontes de frutas para extrair, incluindo os Challeys, a colina acima de Malvas, onde as videiras foram plantadas pela primeira vez em 2004. Este lote apresenta deliciosos sabores de loganberry e ameixa com uma combinação de notas esfumaçadas e sangrentas do vinhedo Clos no extremo sul da cidade, um belo enredo em forma de crescente, o vinho é muito picante, com um toque de pele de ameixa, uma borda severa, mas um corte distinto no final. Darduilles, logo acima do famoso vinhedo Olivier, as videiras estão em solos granéticos/argila e o vinho resultante é mais maduro e mais espesso ao toque, com um toque de pasta de ameixa. De Bachesson, há mais músculos, com notas de boné preto, figo e cacau. Espera-se que o vinho final seja uma das maiores e mais densas versões até o momento, juntamente com as safras de 2006 e 2007.
“Sabe, não podemos reclamar. Temos muita sorte aqui. 2012 foi inesperado e 2013 foi ainda mais inesperado. Esses anos pareciam tão ruins ao mesmo tempo. Mas em 2012 e 2013, você realmente teve que lutar para ter sucesso e fazer um bom vinho. “disse Chave.
Para o Hermitage 2012, a parte beaumes é feita inteiramente de robalo, molho de ameixa e ganache e tem uma sensação envolvente. Do Méal, há mais heather e fig com uma cunha de adesão de carbono. Des Bessards, uma nota forte de limonada abre o caminho, com ameixas banhadas em ganache e um pouco de carvão, mas no final um toque notavelmente aveludado. De The Hermit, é hora do boom: um laser de avermelhado extremamente longo e preciso. Tudo é complicado hoje e deve dar uma ótima base à mistura quando montada.
O Hermitage 2011 acaba de ser transportado de barril para tanque e deve ser montado em breve. Em sua fase de pré-montagem, alguns lugares foram misturados, mas cada lote continua sendo a maioria de um terroir. O lote que contém principalmente O Eremita é picante e tenso com notas de cereja vermelha, bergamota e ferro. O lote dominado por Peleat mostra lodo e heather. De la Méal há uma gama de frutas vermelhas e pretas com uma borda carnínua de carvão, mas uma excelente definição. Final com Bessards mostra de onde virá o poder do vinho, pois entrega uma parede de ganache seguida de figo quente. É um elemento muito amplo.
Uma nota triste de Chave: Visito Jean-Louis e sua esposa Erin por 10 anos e os vi começar sua família e construir ainda mais a propriedade. Ulisses sempre entrava na van com Jean-Louis e eu para um passeio nos vinhedos. Durante minha visita no ano passado, Ulisses, com as pernas trêmulas, decidiu ficar para um cochilo em vez de vir conosco. Estacionei na garagem da Chave e Ulisses não correu para me cumprimentar com um rótulo muito movimentado e seus gemidos estúpidos de emoção, eu sabia o que tinha acontecido. Jean-Louis e eu pegamos nosso carro de sempre pelos vinhedos para ver as coisas. A coleira ainda estava no carro.
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