Eu trouxe alguns enólogos para o escritório na semana anterior, em seu caminho para servir seus vinhos no Wine Spectator’s Grand Tour 2011, que parou em Chicago, Las Vegas e Boston este ano.
Adolfo Hurtado, enólogo da Via Cono Sur, no Chile, esteve fortemente envolvido em viticultura orgânica no Chile, e hoje possui mais de 850 hectares de videiras orgânicas, apenas em segundo lugar no país depois de Viedos Emiliana (empresa irmã da Concha y Toro, dona do Cone Sur). Atualmente, a Cone Sur exporta 120. 000 caixas para os Estados Unidos, a maioria dos quais são valores magníficos, como sua linha de 20 barris (US$ 20 a US$ 25) e a linha Vision (US$ 15).
- Mesmo que estivesse circulando pelos Estados Unidos.
- Hurtado ainda estava colhendo em casa.
- A temporada de 2011 chegou muito tarde no Chile.
- Como em 2010.
- Devido a uma primavera chuvosa e fria que começou tarde.
“Estamos há pelo menos duas semanas e, em alguns lugares, três semanas de atraso“, disse Hurtado, observando que as colheitas tardias têm sido uma tendência tardia. “No entanto, estamos vendo uma mudança ao longo da temporada: tudo começa mais tarde e termina mais tarde do que o habitual. Então, quando dizemos que é 14 dias mais tarde do que o normal, torna-se mais difícil dizer o que é realmente “normal”.
No entanto, a safra de 2011 está amadurecendo bem, segundo Hurtado, com álcoois mais baixos do que no passado.
“Vemos o Sauvignon Blanc, por exemplo, maduro em 11 ou 11,5 [níveis potenciais de álcool] em vez de 12 ou 12,5. Por um lado, temos uma dúvida quando vemos isso porque comparamos com a história passada que era maior, mas por outro lado, a maturidade está lá, é por isso que confiamos na qualidade. Adoramos os aromas e o frescor dos vinhos. “
A água, ou sua escassez, torna-se um problema para as vinícolas chilenas, que geralmente armazenam chuvas de inverno em reservatórios de irrigação durante a estação de cultivo geralmente seca. Os últimos dois invernos foram mais secos do que o normal, o que testou as reservas.
“Se não tivermos um inverno chuvoso nesta temporada, haverá problemas”, disse Hurtado.
Devido à seca, a safra de 2011 teve uma redução média de rendimento de cerca de 20%. Como resultado da perda de 125 milhões de litros de vinho da indústria após o terremoto de 2009 e a menor colheita em 2010, agora há pressão sobre as uvas. preços na indústria. Com o peso em baixas incomuns em relação ao dólar, a pressão sobre os produtores chilenos que ainda têm que lutar por espaço de armazenamento no mercado americano?A Concha e a Toro anunciaram recentemente um aumento nas vendas nos Estados Unidos, mas uma redução nos lucros (relatado através do M. Shanken News Daily, um e-mail gratuito e diário de notícias do setor que você pode assinar).
Neil Patterson, enólogo da propriedade da L’Ormarins na África do Sul, também parou na semana passada.
Patterson, apenas 31 anos, começou na Rupert’s
Enquanto a vinícola inicialmente se posicionou no high-end com sua pequena produção engarrafada individual Syrah, Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon sob o rótulo Anthonij Rupert (aproximadamente US $ 80 cada detalhe), ele está trabalhando em uma marca de baixo preço que a linha Protea, que inclui sauvignon blanc engarrafado, chenin blanc, chardonnay, merlot, cabernet e uvas syrah , todos vendidos no varejo por menos de US$ 20, estrearão no mercado americano. .
“Temos quatro fazendas produtoras de frutas e vendemos o que não usamos para vinhos Anthonij Rupert. Mas havia uma qualidade muito boa lá e à medida que mais e mais plantações entrava online, agora temos o volume que precisamos para produzir uma linha de bom valor que é surpreendente”, disse Patterson.
A linha Protea tem 45. 000 caixas para começar, mas tem espaço para crescer.
Patterson também está apresentando uma linha intermediária chamada Cape of Good Hope, para brancos e tintos específicos do local, que deverá custar cerca de metade do preço da linha anthonij Rupert de alto nível. Os vinhos virão de vinhedos individuais e depois serão engarrafados com o nome do produtor específico no rótulo.
“Por exemplo, encontramos produtores em Citrusdal (uma região vinícola ao norte de Stellenbosch), que tem noites muito legais, então os ácidos nas uvas são muito frescos”, disse Patterson. “Há Sémillon e Chenin Blanc que foram para a cooperativa local. Mas o engraçado é que eles foram penalizados porque sua acidez era muito alta para o que a cooperativa queria, então agora vamos trabalhar com eles e engarrafar seus vinhos sozinhos. “
Embora a linha Rupert Anthonij tenha ajudado a estabelecer um bar qualitativo para o vinho sul-africano, as novas linhas, tanto em termos de volume quanto de amplitude, serão adições bem-vindas a um campo crescente de várias ofertas sul-africanas nos Estados Unidos.
Como de costume, análises formais de novos vinhos com base em degustações cegas aparecerão em um futuro próximo.
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