Marco Parusso com uma foto de sua família de 1930.O menino em pé é o pai de Marco e homônimo da vinícola Armando Parusso (Robert Camuto).
Marco Parusso nunca está totalmente satisfeito.
- Nas três décadas desde que assumiu a pequena propriedade escura de sua família em Monforte d’Alba.
- Parusso fez dele um produtor notável cujos louros incluem 66 vinhos que marcaram 90 pontos ou mais nas degustações cegas do Wine Spectator.
O que realmente diferencia Parusso, no entanto, é seu foco incomum na vinificação, curiosidade inabalável e experiências ousadas.Ele constantemente refina seus métodos para obter mais de seu Nebbiolo.
“Marco é uma pessoa que nunca está calma. É como um vulcão”, diz Giacomo Conterno, o jovem enólogo de Aldo Conterno, vizinho de Parusso em Monforte.”Precisamos sempre de pessoas com fome e o Marco com fome.Ele sempre quer más.de seu vinho.
“Não há uma única maneira de fazer vinho”, diz Parusso, hoje com 52 anos, e constituído como urso.”Um objetivo: fazer um vinho fino e elegante com frutas macias e taninos”.
Em mais de 60 hectares de vinhedos, Parusso agora produz cerca de 10.000 caixas sob a antiga casa da família, nas vinícolas modernas que ele administra com sua irmã Tiziana.Seus vinhos secos geralmente incluem quatro Barolos, dois Barberas, um Langhe Nebbiolo, um Dolcetto, dois Brancos baseados em Sauvignon Blanc e um Rosé baseado em Nebbiolo e um espumante clássico.
Seus métodos incomuns realmente começaram em meados da década de 1990, quando ele experimentou um novo amadurecimento das uvas colhidas deixando-as em uma sala ventilada à temperatura ambiente por dias antes da fermentação.
“Foi uma técnica usada pelos romanos para deixar as uvas relaxarem”, diz Parusso, que descobriu que a prática suaviza os taninos.Hoje, ele usa na maioria dos vinhos, incluindo todos os seus Barolos.
Então, em 2000, depois de lutar contra a depressão pessoal, Parusso mudou sua vida, mudando tudo, desde seus amigos até sua dieta e vinificação.
Hoje, as uvas destinadas aos seus Barolos estão “relaxadas” por até quatro dias para que as hastes fiquem marrons e macias; Parusso então fermenta cachos inteiros (uma técnica comum da Borgonha para Pinot Noir, mas raro em Barolo) com leveduras selvagens.
Depois de uma longa maceração de até 50 dias, os Barolos são pressionados e introduzidos em novos barris de carvalho, nos quais Parusso adiciona ao vinho uma generosa porção de uma lama de borras sedimentares.Durante dois anos, os lees são removidos, mas não extraídos; esse tipo de envelhecimento com lees é mais comum em brancos de alta-end do que em vermelhos.
Parusso explica que ajuda a controlar a exposição ao oxigênio.Em termos simples, pequenos barris de madeira têm um efeito oxidante, mas os lees, que Parusso chama de “Mama”, servem como um antioxidante, protegendo o vinho.
Depois de um ano, os barris são substituídos por novos.Surpreendentemente, no entanto, apesar do uso de “200% madeira nova”, os vinhos não têm sabor de madeira.
Seriam necessários volumes para descrever todas as práticas de Parusso, do tradicional à Nova Era, mas entre os produtores de Barolo, ele é admirado como o tipo de pesquisador ousado que poderia influenciar como os vinhos são feitos no futuro.
“As técnicas de Marco são muito incomuns, mas inteligentes”, diz Conterno. “Neste momento, muitos produtores do Barolo dizem que a estrutura tânica e os aromas de Nebbiolo poderiam ser mais complexos. E as pessoas estão cada vez mais se voltando para as experiências de pessoas como Marco.”
O sucesso de Parusso era inimaginável quando estudou enologia na década de 1980, seu pai, Armando Parusso, que dá seu nome à vinícola, queria mais por Marco do que trabalhar os 5 hectares da família, mesmo com seus enredos nas prestigiosas safras Bussia e Mariondino..
“Não havia economia aqui na época”, diz Parusso
Embora um renascimento da qualidade tenha começado no Piemonte e em outros lugares da Itália, poucos pequenos produtores ganhavam a vida decente.Em 1986, ano em que Parverso se formou, o vinho italiano foi abalado pelo escândalo de envenenamento de mortes de vinhos a granel baratos contendo metanol.”O consumidor começou”.para entender a importância do produtor direto”, diz Parusso.
Incentivado pelos pioneiros de Barolo Domenico Clerico, Alfredo Roagna e Aldo Conterno, Parusso decidiu fazer vinho na propriedade da família, que havia produzido vinho a granel.
Eliminou os produtos químicos típicos da agricultura convencional da época e reduziu sua produção em busca de qualidade.Como os outros “modernistas” da época, ele atualizou suas cavas familiares, fermentou os vinhos em tanques de aço inoxidável e envelheceu-os em novos barris de carvalho francês.
No entanto, hoje, Parusso não é facilmente rotulado
“Eu faço vinho”, disse ele, “do meu jeito.”