No meu último blog, mencionei a ideia do terroir em Champagne. Quando visitei a área pela primeira vez em 2003, senti que o trabalho no vinhedo era menos avançado do que eu tinha visto na Alsácia ou na Borgonha. Cada vez mais atenção está sendo dada. Olivier Krug mencionou isso quando nos conhecemos em julho passado e viticultura também foi o assunto quando Jean-Baptiste Lecaillon, vice-diretor geral de Louis Roederer encarregado da produção, veio ao nosso escritório em Nova York na semana passada.
Melhorar a qualidade gastando mais tempo nos vinhedos não é um monopólio dos pequenos produtores, as casas também prestam mais atenção aos detalhes dos vinhedos, dito isso, Roederer não é uma casa qualquer. Eles têm a vantagem de possuir mais de 500 hectares de vinhedos em Champagne, incluindo mais de 300 hectares classificados como grand cru, representando cerca de dois terços de sua produção, entre os mais altos para uma casa de champanhe na região.
- “Nós.
- Dentro da casa de Louis Roederer.
- Estamos em uma posição única e excepcional para combinar o melhor dos dois mundos de champanhe: a filosofia de um enólogo para aproveitar ao máximo o terroir combinado com o poder do mestre é misturada com uma mistura de estilo claro e único”.
- Disse Lecaillon.
Sob sua liderança, Roederer reduziu o vigor de seus vinhedos com práticas como arado e menor uso de fertilizantes. As raízes da superfície em 75% das videiras, especialmente as videiras jovens, são cortadas para empurrar as raízes mais profundas onde o porão contém ainda menos nutrientes. É também uma poda de estenose, uma purificação, e se necessário, uma colheita verde após a floração, tudo para cultivar uvas que dão aos vinhos um calibre extra, concentração e energia.
Eles também estão testando a agricultura biodinâmica em pequenas parcelas de Chardonnay e Pinot Noir, mas Lecaillon alertou contra a participação em um sistema. “Biodinâmica significa entrar em uma única igreja”, disse ele. “Queremos aproveitar ao máximo todas as novas abordagens para ser verde. “
O objetivo do Lecaillon é valorizar o vinhedo Roederer e seus solos calcários, para isso a vinificação é muito minimalista. No entanto, ele implementou algumas mudanças desde que chegou em casa em 1999.
A partir de 2001, reduziu gradualmente a dose de 12 para 13 gramas por litro de açúcar residual para 9 a 10 gramas por litro. Em algumas das colheitas recentes mais quentes, ele observou que as uvas mais maduras exigiam menos açúcar na dose. apontou que o açúcar mascara a pureza do vinho.
Lecaillon também prefere manter a maior parte do ácido málico nos vinhos básicos, não tanto uma questão de acidez para ele, mas as notas de manteiga, bolo de esponja de café e damasco transmitidos pela conversão malolática tendem a dominar qualquer expressão do terroir.
Ele citou a Borgonha, onde os melhores vinhos muitas vezes passam por fermentações malolacticas longas e lentas, às vezes até um ano; em Champagne, no entanto, os vinhos são engarrafados rapidamente, seis a oito meses após a fermentação alcoólica (em Roederer, são oito a nove meses). Isso evita fermentação malolástica longa e lenta, de modo que o Lecaillon age de forma redutor durante a fermentação e engarrafamento, evitando qualquer tipo de oxidação. sete leveduras que são diferenciadas pela fermentação alcoólica e segunda fermentação na garrafa.
Em Roederer, é a oxidação longa e lenta na garrafa que lhe dá o que Lecaillon chama de “aromas de trufas mais refinados e uma doçura sedosa”.
“Queremos fazer o que chamo de vinhos de primavera, com energia, muito fresco, floral e cético”, disse ele. “São vinhos discretos, mas você tem que capturar toda a evolução que virá com a oxidação engarrafada para tirar toda a mineralidade calcária do terroir. “
Para demonstrar seu ponto de vista, Lecaillon trouxe várias safras de cristal, incluindo 1996, 1990, 1988, 1982 e 1979, provamos os vinhos dos mais antigos aos mais jovens.
O 1979, que tem quase 30 anos, apresentou um buquê complexo e aromático de trufa, café e caramelo, foi refinado e sedoso, textura muito harmoniosa e cremosa, com grande frescor e um acabamento muito longo, avaliado em 97 pontos, não cego.
A safra de 1979 é uma das minhas favoritas, Lecaillon observou que foi um ano de baixo rendimento que fez vinhos concentrados, em 1982 os rendimentos foram mais altos. Apesar disso, el?82 era um vinho mais poderoso, masculino com uma acidez assertiva, a culinária de elementos de pão, aromas torrados e nozes introduziu um sabor de amêndoa torrada e a textura tinha mais grãos. Um cristal impressionante que ainda não chegou ao seu ponto final. pico (94 pontos, não cego).
Ambos os vinhos foram o deguel original com 12 gramas por litro de açúcar em doses, ambos também eram 65% pinot noir e 35% chardonnay.
Em contraste, o 1988, com 55% Chardonnay e 45% Pinot Noir, tem uma das maiores proporções de Chardonnay para Cristal. Foi degueelle em 2006, com 8 gramas por litro de açúcar. Adorei os aromas de torradas, minerais e iodo e o perfil linear e picante do vinho. Intensamente perfumado, mostrou um pouco de gengibre, especiarias, ostra e casca mineral e uma textura agradável. Lecaillon descreveu um pouco mais amanteigado (95 pontos, não cego).
O de 1990 também foi degelle ao mesmo tempo que 88 e acabou com 8 gramas de açúcar na dose. Contém 60% de pinot noir e 40% de chardonnay, aromas e sabores que oferecem um caleidoscópio de frutas vermelhas, cítricos e minerais, alto, poderoso, firme e ainda jovem, com um grão fino em textura, é muito clássico. fornecido em sua estrutura e caráter (96 pontos, não cego).
Em 1996, ela foi degelle em 2007, e também teve uma dose de 8 gramas. Como na década de 1990, frutas maduras são reveladas e equilibram a estrutura picante. Os aromas de frutas amarelas, cera de abelha e minerais foram seguidos por pêssego, cítricos e mais minerais na boca, embora afiados e apertados, era harmonioso e tinha grande potencial (95 pontos, não cego).
Muitas vezes acho que Cristal é quase muito discreto em sua juventude e que melhora com o tempo de garrafa, este é sem dúvida o caso das melhores safras que experimentamos na semana passada, mas também respeito o fato de que Roederer tem uma visão de seus vinhos. , investindo tempo, esforço e dinheiro nos vinhedos e adaptando sua vinificação ao que esses vinhedos oferecem.