James Molesworth, editor-chefe da Wine Spectator, está na França, visitando algumas propriedades no norte do Vale do Rhone, degustando a safra 2012 e mais em Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage e Cornas.
Aqueles de vocês que me seguiram ao longo dos anos sabem que gosto de ter palha durante os meus dias em Cornas. A cidade é conhecida por seus vinhos robustos e vinicultores de barbas selvagens. Estou tentando me encaixar?
- Para obter mais informações sobre em geral.
- Você pode conferir meu artigo em destaque de 2008 com alguns perfis anexados de alguns dos produtores da cidade.
Além de ter paradas regulares (áreas que tento ver toda vez que estou no bairro), também tenho o que chamo de “dias regulares”. São dias em que visito os mesmos vinicultores no mesmo dia. logística, aqueles que estão próximos um do outro, por exemplo. Mas também é outra ótima maneira de aprender visitando produtores que fazem as coisas completamente diferentes um do outro. Hoje é um daqueles dias, quando faço paradas na AAClape e Jean-Luc Colombo.
Em relação a A. Clape em particular, você pode consultar minhas notas de blog sobre visitas aqui durante o ano, incluindo o meu post de 2012.
Simplificando, A. Clape é o principal exemplo da antiga escola da cidade. Pouco mudou aqui durante meus anos de visita, com exceção de novas plantações entrando em operação. Auguste Clape criou o arquétipo do vinho Cornas: uma versão muscular. heather, azeitona e giz que precisa de tempo para se exibir. Seu filho Pierre continuou a tradição estilística, mediu plantações adicionais em alguns dos melhores lugares da cidade e ainda elevou a qualidade. O filho de Pierre, Olivier, 34, passou um tempo pela primeira vez na Nova Zelândia e na Califórnia, “apenas para ver um pouco de tecnologia”, disse ele algumas risadas, antes de voltar para casa e começar na propriedade da família em 2002. Ele também usa a barba necessária.
Para se divertir, experimentamos um lote de 2013, uma safra marcada por uma colheita rápida porque os produtores evitaram gotas de chuva e processaram uvas de pele fina que tiveram que ser colhidas rapidamente ou correm o risco de inchaço ou apodrecimento. A partir do lugar chamado Patou, o vinho tem um toque de kirsch severo, com um toque muito primitivo e crocante. De La Cote, o vinho é alto, com notas de cereja, violeta e pimenta branca. O enredo de videiras antigas de Reynard é aberto, com notas de cereja preta e figo e mais carnudo do que crocante como os outros lotes, mas também mais avançado, mesmo nesta fase muito jovem, porque o Reynard, geralmente atrasado, foi colhido antes das outras parcelas, e este lote de videiras velhas foi realmente feito com o seu mau enquanto os lotes de videiras jovens foram extraídos com raios (grandes barris de carvalho) pela primeira vez.
“Mas era 13”, diz Olivier calmamente. Não há regras. Tudo estava em toda parte.
O Clape recolheu todos os seus vinhedos em apenas oito dias após a primeira chuva do início de outubro, e agora todos os ruins já estão terminados e os vinhos foram extraídos em barris, o que surpreende ainda mais considerando a colheita rápida, mas mais tarde do que o habitual.
“Mas tem sido quente até agora, então ele provavelmente empurrou o cara mau”, disse Olivier. “E também havia muita acidez. É uma boa safra, mas com toda a acidez, já está apertada em barris e vai levar tempo. “evoluir. “
Para os anos de 2012, começamos com o St-Péray 2012, engarrafado em junho. Embora novas parcelas tenham sido colocadas online, os rendimentos eram tão baixos em 12 para o vinho que há ainda menos do que o habitual, apenas 100 caixas. porque muitas vezes é um dos melhores vinhos da denominação de vinho branco que emerge silenciosamente. A marsanne cuvée tem notas agradáveis de pera, amêndoa e casca com uma sensação cremosa e lisonjeira no final, e notas florais suficientes para dar-lhe alívio.
O Vin de France Le Vin des Amis 2012 é um vinho francês apenas pelo nome (bem, tecnicamente, todos os vinhos franceses são vinhos franceses, mas é o novo nome do que já foi o modesto nome Vin de Table). 40 anos de idade, nos arredores da denominação. Engarrafado em agosto, apresenta notas de pepita de ameixa e cereja enlatada com um toque de tabaco. O acabamento é sem flores, exceto por uma pequena nota pedregosa.
“Em 2012, a primavera foi realmente difícil, como em 2011 e 13”, disse Olivier. “Foi um começo cedo, mas de repente frio e chuvoso, então muito trabalho tinha que ser feito no vinhedo. Julho e agosto foram bons e começamos a coletar em 11 de setembro, o que foi um pouco mais cedo, já que julho quente e agosto ajudaram a melhorar um pouco. Os rendimentos estão abaixo da média. É uma safra generosa em termos de toque, com muitos taninos, mas redondo. agora, mas nós achamos que ele também vai ser um bom major.
Os Cotes du Rhane de 2012 também são engarrafados, com uma bela concentração com um pacote de notas de cereja amarga, pele de cereja, violeta e pedra com um acabamento agradávelmente firme. O vinho vem de vinhedos ao sul da cidade, em uma extensão lisonjeira de solos graníticos pobres e decompostos que são basicamente os mesmos que no AOC.
Mas o vinho é sempre mais amplo, não tão austero ou estruturado como os, disse Olivier.
Também em vários relâmpagos estão os lotes que eventualmente irão para os dois Cornascos aqui. Os lotes que provavelmente irão para o Renascimento de 2012 são tipicamente os lotes de videiras mais jovens, começando pelas videiras jovens do lugar chamado Patou. é muito animado, com um toque calcúsculo e frutas brilhantes de cereja e groselha.
“As videiras têm 20 anos. Dizemos que eles têm 15 anos há cinco anos, então é hora de uma mudança”, disse Olivier, “mas esse lote geralmente representa cerca de 50% do cuvée renascentista”.
Outra grande parte do engarrafamento renascentista, cerca de 40%, vem das cepas de 30 anos do lugar chamado Reynard, é mais escuro, com cereja preta e frutas de tampa preta, enquanto mostra uma forte espinha de ferro. A parte Patou, mas tem mais carne.
“Um pouco disso pode ir para o engarrafamento de milhos, mas no geral os taninos ainda não estão lá”, disse Olivier.
Para o 2012, o primeiro componente vem em grande parte de cepas de 35 anos do lugar chamado La Petite Cote, que é um grande passo em frente em termos de polpa e profundidade, com mais notas de tabaco, contra o blackc e as azeitonas. é muito mais amplo e profundo do que os lotes anteriores que entram no engarrafamento renascentista. O fruto do enredo de Sabarotte tem um coulis de amora, notas de polpa e carvão com acabamento muito longo e adesivo. É decididamente tânnico e até Olivier mencionou a discrição da assembleia. deve ser gerenciado.
“Muito e o vinho final fica muito difícil. Temos que ter cuidado com Sabarotte”, disse ele.
Vindo de vinhedos com mais de 50 anos de La Cote, o vinho tem notas mais vívidas de avermelhado, pele de ameixa e cereja amarga, com acabamento mais profundo e giz. O coração da assembleia sempre vem dos vinhedos da família Reynard de lotes. , provavelmente o primeiro lugar em, mostra aromas de carne recém-picada e carvão, bem como sabores frutados de coulis de amora e cereja, beirados por uma acidez energética e apoiados por uma nota de ferro penetrante que deixa uma sensação longa e sedutora. O vinho será montado em março de 2014.
“Em 2011 fizemos um pouco mais de Renascimento porque os vinhos têm um estilo um pouco mais fácil, não porque tínhamos mais suco para fazer o vinho”, disse Olivier. E em 2012, poderíamos retroceder, com um pouco mais de colheita para o engarrafamento de porque a estrutura está lá. Nós vamos ter que ver.
O Renaissance 2011, engarrafado em julho e logo enviado para os Estados Unidos, é picante e fresco, com deliciosas notas de violeta e groselha. A aderência é modesta, mas o vinho aperta um pouco no final.
“Ele sempre faz isso por alguns meses depois do engarrafamento”, disse Olivier. “Mas depois de seis meses, reabra imediatamente e depois comece a beber bem novamente. é o oposto. Ele permanece aberto talvez pelos primeiros ou dois anos após o estabelecido, depois fecha por muitos anos. “
O 2011, engarrafado no início de agosto, tem uma borda tipicamente robusta, com muita fruta de figo e expressiva cereja preta; tem uma sensação agradável de heather em todos os lugares, com uma nota de folha de tabaco marcando o fim; abre regularmente para o ar. , mas certamente tem a volta para o envelhecimento prolongado, embora estilisticamente seja mais tonificado e ácido do que o 2012 mais escuro e tânnico.
Jean-Luc Colombo não poderia ser mais diferente de A. Bata palmas se eu tentasse. Os Clapes são um clã de voz suave, enquanto Colombo é sociável e extrovertido. Os Clapes vivem na vila, Colombo no topo da colina. Clapes tradicionalmente funcionam no porão, sem arranhões e sem o uso de raios, enquanto Colombo pula e usa pequenos barris, incluindo carvalho novo, para envelhecer. A garrafa de Clape é clássicamente borgonha com um rótulo que não muda há mais de uma geração, enquanto Colombo engarrafava suas em garrafas em forma de Bordeaux, com imagens modernas e desenhadas por artistas no É um impulso estilístico que vai de um para outro, e é por isso que eu sempre tento igualar minhas visitas nesses dois espaços no mesmo dia.
Para mais informações sobre colombo, você pode conferir meus posts anteriores no blog, começando com minha última visita em 2011.
Desde 2010, a filha de Jean-Luc, Laure, de 29 anos, tem desempenhado um papel na vinificação aqui (a esposa de Jean-Luc, Anne, também é enólogo e está envolvida na vinícola). Com experiência em negócios, Laure fez seu aprendizado em hospitalidade e vinho, especialmente como uma garota da água no restaurante Essex House de Alain Ducasse, com o qual ela falou com risos. Para ganhar suas costeletas antes de voltar para casa para a propriedade da família, ele trabalhou na colheita em Chateau Haut-Brion em Bordeaux e Domaine Saint-Préfert em Chateauneuf-du-Pape, antes de retornar a Montpellier para obter um diploma de vinificação.
“Provavelmente está um pouco de cabeça para baixo, fazer o comércio primeiro e depois voltar para a escola para a vinificação. A maioria dos enólogos tem que voltar para a escola para aprender a administrar um negócio”, diz ele com um sorriso doce. “Em suma, o projeto é ter dois empregos de meio período. Uma em Jean-Luc Colombo, a outra na minha própria fazenda onde eu cultivo uvas, mas as vende para Jean-Luc Colombo”, explica Laure. “Não quero criar meu próprio domínio do zero. Quero acrescentar e ajudar a desenvolver o que meus pais já criaram. Eles fazem isso há algum tempo e eu não quero competir com isso. Eu só quero adicionar a isso.
Para os brancos, 2012 está engarrafado. Le Blanc Cotes du Rhéne La Redonne 2012 (Viognier 70/30 e Roussanne) é um bolo branco gordo com raspas de laranja com uma boa base de damasco e manteiga salgada no final, que também tem uma leve nota amarga de castanhas do Brasil. Saint-Péray La Belle de Mai 2012 (Roussanne 70/30 e Marsanne, atípica para a denominação) é deliciosamente pura, com uma manteiga salgada com sabores de brioche, melão e pêssego branco. O acabamento é muito puro, apesar de um bom peso e se apoiando mais na Roussanne, que tende a ser mais tropical e perfil de damasco.
“Trabalhamos muito em Saint-Péray. Comprei 12 hectares na denominação para me plantar”, explica Laure. Eu amo o nome porque há tantas parcelas pequenas aqui e ali, como. Além disso, o piso das parcelas que comprei é o mesmo tipo de granito que.
Condrieu Amor de Deus 2012 tem sabores saborosos e cremosos de anis, damasco e amêndoa verde com acabamento redondo, mas luminoso.
“Para os brancos, eu sou o gosto dos meus pais. E minha mãe me ensinou como eles fazem vinho e como cozinham. Então não muito madeira de carvalho, açúcar residual ou álcool, porque eu também penso em termos de comida. Como o frescor dos brancos, uma delicadeza, é disso que minha mãe gosta”, diz Laure. Agora que somos dois, há um equilíbrio com meu pai”, ele ri. Mas sério, ele faz vinho há 30 anos e seus gostos evoluíram também. Ele decidiu plantar a Clairette na Cote Bleue de la Provence, uma variedade ácida. Ele também gosta do frescor de seus brancos.
Esta Clairette entra no Clairette Vin de Pays de Méditerranée Les Anthenors 2012, fermenta em (não novos) barris, então bloqueia seu mal para manter sua acidez mais viva e viva. Esta é a primeira saída do vinhedo plantada em 2009 O vinho é brilhante, com notas de madressilva e jícama, com um leve toque cítrico que se torna mais macio no final, notas persistentes de raspas de limão e sal marinho.
“Ele passou 15 anos montando esse projeto. E como você pode ver, há mais frescor aqui e não o grande estilo que ele pode gostar mais no passado”, disse Laure. “É uma área muito interessante, porque é mais fresca que Chateauneuf, mas não há muita acidez naturalmente nas uvas, então bloqueamos o bandido para preservar o que está lá. “
Para os tintos, o vinho Syrah de Rhodanian Hills The Hills of Laure 2012 é o primeiro vermelho engarrafado da colheita. Uma assembleia de videiras jovens de, St. Joseph e Crozes, na verdade me dá uma sensação de Rhone do Sul, com um coração gordo de cerejas Bing e alcaçuz vermelha e um acabamento aberto e fácil.
“Este não é um vinho influenciado por videiras velhas ou gado. São apenas videiras jovens, frutas, simples”, explica Laure.
O resto dos vermelhos de 2012 ainda estão em barris. Começando com o Terres Brelées 2012, que tem um belo toque picante, heather nas bordas e um coração saturado de ameixa e relúnda, muito primitiva, mesmo que uma pitada de ferro comece a aparecer na chegada.
Desde 2009, descobri aqui que os engarrafamentos de melhoraram significativamente e mudaram seu estilo ligeiramente, longe de uma influência menos óbvia sobre o carvalho. Perguntei ao Laure se era uma função do poder das culturas de 2009 e 10 que subvertevam um pouco o estilo da casa, ou se havia havido uma mudança no envelhecimento dos vinhos.
“Nós só usamos barris, não metade muids ou relâmpagos. Não queremos que o barril influencie o gosto, mas como fazemos envelhecer mais tempo?Dois anos? Queremos microoxigenação, que não aumenta, mas eu não mudei a porcentagem de carvalho novo”, diz Laure rapidamente, como se essa fosse a pergunta que eles mais lhe fizeram. “Eu me livro de muitos barris velhos que eu não gostava. O máximo é de 30%, novo para os Ruchets e menos para os outros. A porcentagem caiu ao longo dos anos, porque quando meus pais começaram, havia um monte de carvalho novo porque foi isso que eles compraram no início. Agora há uma boa quantidade de bons e velhos barris no porão, então você pode ver essa mudança de estilo.
O La Louvée 2012 vem do lugar chamado La Cote, cuja exposição voltada para o sul normalmente oferece os engarrafamentos mais maduros em. Esta versão é exuberante, com notas de cranberry e blackberry, uma bela sensação cremosa nas bordas e notas de violeta. e as especiarias estão apenas começando a se desenvolver. É uma interpretação claramente moderna da denominação em sua boca e perfil frutado. Por outro lado, o Les Ruchets 2012, que mostra um toque mais pedregoso, com notas de tapenade doce, boné preto e frutas. É o terroir mais típico da garrafa, com uma nota agradável de ferro derretendo a extremidade. Não há Vallon de L’Aigle em 2012, então a fruta passa para o engarrafamento das Terras Queimadas.
Depois da degustação, fizemos uma pequena subida da casa dos Colombos, há uma pequena capela, não tão antiga quanto a do outro lado do rio no topo do Hermitage, mas não menos bonita. É apropriado, porque podem ser mais jovens que o Hermitage em termos de tradição vinícola, mas seus vinhos certamente não carecem de alma.
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