O plano parecia bastante simples: sair antes do nascer do sol e dirigir uma viagem de 4,5 horas até Finger Lakes, depois começar no lado noroeste do Lago Seneca e desviá-lo em forma de ferradura para o outro lado, verificando o que acontece nos vinhedos e vinícolas no meio da colheita. Mas há aquela coisa chamada natureza?
[Observação: para obter mais informações sobre Finger Lakes, você pode verificar meus blogs anteriores sobre visitas à região em outubro de 2008, junho de 2009 e novembro de 2009. ]
- O tempo cinzento e chuvoso me acompanhou ao longo da escalada de Nova York.
- Intensificada quando atravessei Elmira e Watkins Glen.
- Na borda sul do Lago Seneca.
- Fiz algumas ligações e todos que planejei visitar cancelaram a seleção do dia devido ao Tempo.
- E como o clima sombrio estava na área há alguns dias.
- As vinícolas tinham pouco para pressionar ou classificar porque nenhuma uva havia entrado.
- Na plataforma de imprensa.
- Então apareci em qualquer lugar.
No entanto, minha última ligação, para Morten Hallgren de Ravines, relatou uma surpresa agradável: Sam Argetsinger estava em seu vinhedo pegando Riesling. Isso estragou meu plano cuidadosamente preparado, mas eu fui para a estrada de terra da Rota 414 para esta joia de um lugar, que se tornou a fonte de um dos melhores riesling secos da área durante as últimas safras.
Eu saí do meu carro, imediatamente enfiando meus sapatos. Usando um moletom extra para manter o frio, o próprio Sam Argetsinger puxou seu trator, com um sorriso permanente que ele usa de orelha a orelha.
“Obrigado pelo bom tempo, novamente”, disse ele secamente, referindo-se à última vez que estive em seu vinhedo, quando ele soprou um vento forte. Não demorou muito para eu entrar no trator com ele, resmungando através de suas fileiras. de Riesling, puxando um trailer atrás de nós com dois enólogos jogando caixas de colheita para os colecionadores. Argetsinger puxa um monte de Riesling para fora da videira à medida que avançamos e colocamos algumas uvas na minha boca, como pequenas bolas de caviar picante (e destinados ao consumo humano, menos do que javali) que oferecem notas tentadoras de quince e camomila.
“Este lugar é sempre um pouco cedo [para amadurecer]”, disse Argetsinger. Agora você pode ver como as uvas são bonitas e há apenas um toque de botrytis. Eu vi a fruta aqui dissolver bem na frente dos meus olhos se não nos movermos rápido, então é hora de escolher. Espero que Morten ganhe Não fique muito bravo comigo porque fazemos isso na chuva.
Carregar uvas cobertas de água pode resultar em diluição, por isso a maioria das pessoas opta por evitar a colheita na chuva. No vinhedo de Argetsinger, ele só é pulverizado no máximo, e as caixas de colheita são pequenas e bem ventiladas, então Hallgren, que se junta a nós poucos passes no vinhedo no trator, concorda que não será um problema enquanto as uvas forem transportadas de caminhão para sua nova instalação, cerca de uma hora de carro (veja o vídeo anexado para uma conversa com Hallgren no vinhedo).
2010 marca a primeira safra em que Hallgren levará todos os Rieslings Argetsinger, apenas 10 toneladas de pouco mais de 4 acres de videiras, e também se mudou para uma nova instalação usada pela White Springs Farms, localizada perto de Genebra (Hallgren tinha feito seus vinhos na Steve Shaw Facilities, mas tinha superado este espaço).
“Foi um ano estranho”, disse Hallgren sobre a temporada de 2010. “Quente e seco para a maioria deles, ao ponto de chegarmos à beira do estresse térmico. Mas então escapamos disso e agora está frio e úmido.
O Riesling no vinhedo Argetsinger agora mostra um pequeno desenvolvimento de botite, menos de 5%. Como Hallgren prefere vinhos de estilo mais seco, ele concorda com Argetsinger no momento e quer obter a fruta agora. Além da botite, o peru também leva algumas frutas para si, eliminando aglomerados inferiores.
“Quando você tem um nesta época do ano, suas gargantas estão simplesmente cheias de uvas?”, Disse Argetsinger sobre os perus, com olhos brilhantes. Você nem precisa regá-los.
De lá, dirigi para o ponto de partida originalmente desejado, Anthony Road Winery, onde o enólogo Johannes Reinhardt tem sido um líder para a região nos últimos anos, promovendo a ideia de rendimentos reduzidos, bem como a escolha adequada da variedade de uva. para a região. clima frio (mais Lemberger, menos Cabernet Sauvignon, por exemplo). Reinhardt também foi encarregado da seleção individual de uvas e frutas vermelhas para seus vinhos de colheita tardia, feitos nos estilos Beerenauslese e Trockenbeerenauslese de sua Alemanha natal. Estão entre os melhores vinhos que a região já produziu.
Reinhardt inicialmente parece muito sério, mas tem a mente seca. Enquanto caminhava, ele também apontava para mim sempre que eu aparecia em sua casa, estava chovendo ou nevando. Tenho má reputação na área. Parece?
Também é naturalmente pessimista (nunca quer promover qualidade até que o vinho seja engarrafado), mas acreditamos que ele ainda tem esperanças de ferver, é tecnicamente competente, como evidenciado pelos vinhos de colheita tardia para os quais tem mostrado destreza (eles não são fáceis de fazer), mas também tem alma e paixão por seu trabalho. [Além disso, o fracasso contínuo do emigrante alemão em obter cidadania permanente aqui é uma preocupação para muitos na indústria. Reinhardt afastou os Finger Lakes em pouco tempo e seria um duro golpe para a região se ele fosse eventualmente forçado a sair dos Estados Unidos. Mas é um tema que ele escolhe não discutir, porque prefere focar no vinho. ]
“Parecia muito bom até meados de agosto”, disse Reinhardt sobre a temporada de crescimento de 2010. “Então 3 polegadas de chuva caíram no final do mês, então essa tempestade que ocorreu na semana passada. Então agora vamos ter que esperar e ver.
Reinhardt já colheu a maior parte de suas frutas, incluindo alguns blocos de Riesling para seu vinho seco, mas ainda há 19 toneladas de Riesling suspensos e Cabernet Franc. Com 15 a 20% de botite no Riesling restante, Reinhardt está um pouco nervoso. – Ele prefere não contar com botrytis para seus vinhos semi-secos, procurando mais pureza e equilíbrio.
“Até agora, não há rachaduras [na pele das frutinhas] ou apodrecimento cinza no Riesling restante, então vamos começar a trazê-lo de volta depois que essa chuva passar”, disse ele.
No entanto, você já tem alguns lotes com pressa. Testamos através de amostras de rieslings secos e semi-secos que mostram uma diferença acentuada de cor, como você pode imaginar, mas neste caso, é uma mudança surpreendente, pois o semiseco é muito mais leve e mais claro, o seco mostrando mais um damasco. tom (veja vídeo anexado para uma discussão com Reinhardt).
“Usei uma enzima projetada para quebrar sólidos pegajosos para clarear o lote semi-seco. Eu não gosto de usar a ajuda de enzimas normalmente, mas neste caso havia muita botriite para o equilíbrio,?disse ele.
Ambas as amostras estão cheias de sabor; o seco esgueira-se com sua acidez no final, enquanto o semi-seco é lisonjeiro e cremoso, com sabores suculentos de quince e pera, mas permanece puro e bem definido.
Também provamos através de depósitos de fermentação de Lemberger, uma uva na qual Reinhardt está cada vez mais envolvido. A vinícola agora tem quase 4 acres de uvas, que geralmente é misturada com cabernet franc, embora Reinhardt logo estará pensando em um engarrafamento varietal. As amostras têm uma cor violeta vibrante e sabores de ameixa e loganberry com acabamentos frescos e picantes. Outras vinícolas finger lakes foram bem sucedidas com uvas (também conhecidas como Blaufrunkisch), incluindo Heron Hill, Fox Run e Red Tail Ridge, então Reinhardt pode estar em alguma coisa aqui.
De lá, caminhei pelo extremo norte do Lago Seneca e descia até Standing Stone, localizada na vila de Hector. A sempre borbulhante Marti Macinski estava em uma escada, pegando uma amostra de um tanque de fermentação Chardonnay quando entrei.
Tom acha que não está fermentando ainda, então eu tenho que continuar verificando e, claro, ele ri, referindo-se ao marido.
Macinski decidiu usar uma levedura Rhone em seu Chardonnay este ano, para destacar as notas de peixe e melão do vinho mais típico de Marsanne e Roussanne.
“Temos muita acelga e não me atrevo a colher vinhas de 35 anos”, diz Macinski sobre seu dilema com a uva. “Temos que encontrar algo para ajudar a impulsioná-lo. Pode ser o mais consumido. ” uva do mundo, mas aqui está a nossa venda mais difícil.
Macinski comenta sobre o calor da temporada de 2010 e observa que ele trouxe seu Pinot Noir em meados de setembro, uma uva que ele nunca colheu antes de 3 de outubro.
“Meados de Setembro” ainda é verão! “Ela diz animadamente
A fermentação é completa e a amostra no tanque mostra frutas crocantes, mas frescas, apimentadas e nugget de cereja. Como a maioria das variedades de uvas vermelhas em Finger Lakes, pinot noir ainda é um trabalho em andamento.
Quando fomos dar uma volta até o vinhedo, Macinski me levou a algumas fileiras de Saperavi, uma variedade originária da Geórgia, mas que ainda não obteve aprovação da TTB aqui nos Estados Unidos.
A uva chamou sua atenção quando sobreviveu ao inverno rigoroso de 04, uma estação que matou 98% de seu merlot por comparação (veja o vídeo anexado para uma discussão com Macinski no vinhedo).
“Tudo viveu, e aqui significa algo”, disse Macinski. Então deixamos passar um ano, sem tamanho, e chegou a 5 toneladas por acre e 24 Brix, muito bom para um vinho tinto aqui.
2005 foi a primeira safra, que produziu 36 caixas, mas acrescentou vinhas todos os anos desde então e agora tem mais de um acre de Saperavi, o suficiente para cerca de 200 caixas. Macinski descreve o vinho resultante como um cruzamento entre merlot e châteauneuf-du-pape, e oferece frutas doces e ameixas com notas mais rústicas de tabaco e pimenta, além de um punch tânico que retarda um pouco o final, por isso Macinski quer começar reter o vinho antes de sair, embora já tenha se tornado um vendedor popular na sala de degustação, apesar do preço um pouco alto (para The Finger Lakes) de $ 36.
Também passamos por algumas filas de merlot que foram aparentemente dizimadas neste inverno de 2004, mas ainda assim conseguiram voltar.
“Tínhamos quase completamente matado os tiros neste inverno, mas nunca conseguimos arrancar as videiras”, disse Macinski. “E então, alguns anos depois, eles começaram a pressionar novamente. Ficamos surpresos, o povo de Cornell e todos com quem falamos.
Enquanto as cepas de Merlot se recuperaram para re-produzir rendimentos quase normais, Macinski teve que enfrentar um novo problema: pássaros: starlings e quiscales usavam Merlot, bem como Pinot Noir e Gew-rztraminer, forçando-o a tediosamente instalar redes nas fileiras. que, em seguida, parecem funcionar apenas ocasionalmente.
“Às vezes eles podem bicá-lo. Claro, eles só gostam de uvas de pele fina e mais caras”, disse ele, sempre conseguindo rir disso.
Felizmente, os pássaros não parecem gostar de Riesling, a melhor uva da área e a que a Pedra De Pé produz em um estilo mais maduro e rico, graças ao lugar relativamente quente no lado leste de Sêneca, onde estão localizados. Curiosamente, Macinski acha que esse não é o seu ponto forte.
“Na verdade, hoje em dia eu nos considero mais como uma vinícola Gew-rztraminer. O problema é que perdemos tantas cepas após o inverno de 2004 que não tínhamos o nível de produção que queríamos. Agora estamos de volta onde queremos estar.
Achei o Gew-rztraminer seco aqui um pouco irritante em 205 e?06, mas está melhorando desde então. Macinski também produz uma garrafa de uva no estilo vinho gelado, que marcou 91 pontos na colheita 08.
Standing Stone permanece em uma escala relativamente pequena: apenas 10. 000 caixas por ano (“Isso é o suficiente para Tom e eu ainda tocarmos em tudo”, disse Macinski) e essa produção se estende a mais de um punhado de vinhos diferentes. de um mix de ofertas, mas escolha bem e você será recompensado, tanto em qualidade quanto em valor.
Minha última parada do dia foi em Red Newt Cellars, apenas cinco minutos abaixo de Standing Stone. A esposa de Deb Whiting dirige o bistrô, um dos restaurantes mais populares da região, enquanto seu marido Dave cuida do vinho.
O merlán é uma minoria após a quente e início da temporada de 2010; a maioria de suas uvas ainda estão penduradas. Ele ignorou a chuva recente, apontando para previsões ensolaradas na estrada e planeja trazer de volta a maior parte de seu Riesling, bem como Merlot. , na próxima semana, antes de terminar Cabernet Franc e depois Cabernet Sauvignon.
Whiting foi um dos poucos que cruzaram os limites de Finger Lakes, tanto em termos de qualidade e preço, e continua a expandir seu portfólio de vinhos de vinhedos únicos para o norte em US $ 30, uma área que muitos vinhedos finger lakes não se atrevem a explorar. Whiting o apoia com qualidade, graças ao seu profundo conhecimento local dos melhores vinhedos e sua disposição de trabalhar em estreita colaboração com os enólogos para manter os rendimentos baixos e desenvolver novas superfícies.
Esse desenvolvimento é feito em parte por meio do “plantio de contratos”. Whiting encontrou um lugar que amava e depois trabalhou com um fazendeiro para plantar o vinhedo, assumindo grande parte dos custos ele mesmo. Então, ele tem a exclusividade de frutas por um longo período enquanto ajuda Whiting tem medo de crescer, ele gostaria de chegar a 100 acres de riesling, produzindo 25. 000 caixas por ano (atualmente tem cerca de 35 acres, produzindo 5. 000 caixas), tudo sem sacrificar a qualidade. Daí a busca por mais fontes de vinho que possam ajudar a se desenvolver.
Testamos a gama que ainda não saiu da Rieslings mono-vignoble 2009, surpreendendo os recém-chegados ao portfólio que estreou com outras variedades – Gew-rztraminer, Pinot Gris, Cabernet Franc e Merlot – na safra de 2007. Última?
A gama oferece um potencial excepcional, primeiro liderado por Riesling Finger Lakes Sawmill Creek Vineyards 2009, uma oferta de aço puro orientado para ardósia que tem uma coluna séria e curta como um stoque, graças em parte ao seu baixo 1% de açúcar residual. Riesling Finger Lakes Lahoma Vineyards vem do outro lado do lago, no lado oeste de Seneca, de um contrato de vinhedos plantado em 2007 e 2009. O vinhedo apresenta os solos lansing mais comuns na área, uma mistura de lodo/lodo/cascalho, bem como solos mais raros de Dunquerque, que contêm mais areia.
“Quando eu vi esses andares, eu pensei, ok, isso poderia ser algo muito interessante. Você realmente não vê essa mistura aqui?
O vinho tem 4,5% de açúcar residual, mas é fresco e energético, com notas de kiwi, maçã verde e ardósia que são mais lisonjeiras, mas tão precisas quanto o engarrafamento de Sawmill Creek.
No entanto, o trio para mim é Riesling Finger Lakes Davis Farms Vineyard 2009, localizado ao sul da vinícola e localizado atrás da antiga sala de degustação de Damiani e propriedade de Phil Davis (Sócio de Damiani). O vinho tem uma moldura de ardósia animada com um núcleo de notas de maçã verde, melancia e jasmim apoiado por uma grande mineralidade. Ele ainda é jovem, mas já mostra um comprimento impressionante. Os vinhos sairão em janeiro.
Whiting olha para o futuro quando se trata de mais do que apenas vinho. Ao contrário da maioria das vinícolas, Whiting faz excelente uso dos rótulos traseiros de seu vinho, com informações detalhadas e uma escala de doçura para seus rieslings que devem ajudar a desmistificar vinhos para as pessoas. também os codificava com códigos QR, um pequeno quadrado de padrões geométricos em preto e branco que funciona muito como um código de barras UPC. Basta apontar a câmera do seu iPhone para ele enquanto usa um aplicativo de leitura de código RD e, de repente, você terá um papel branco completo sobre vinho nesse meio tempo, Whiting recebe um relatório sobre onde o código foi digitalizado, para que você possa ter uma ideia aproximada de onde seu inventário está sendo consumido.
Whiting também continua a sair do mercado habitual para melhorar o estado de Nova York. Sua recente incursão em Massachusetts o levou a vender 800 caixas de Riesling este ano, rivalizando com o que ele já vende no estado. mentalidade que Finger Lakes precisa para sair de seu estado atual como uma indústria artesanal.