Desde que comecei a cobrir vinhos argentinos em 2000, o Trapiche não está exatamente entre os meus vinhedos favoritos, pois a vinícola produziu grandes volumes, muitas vezes achei de má qualidade, isso agora parece estar mudando graças aos esforços do enólogo chefe, Daniel Pi.
Pi, 47, assumiu o trapiche na safra de 2002. No mesmo ano, a empresa dona da vinícola foi vendida a um banco de investimento dos EUA e uma de suas primeiras iniciativas foi se livrar da cerveja da empresa, a água mineral. e empresas de suco, transformando-a de uma empresa de bebidas em uma empresa de vinhos como eles usaram. produto da separação para comprar as vinícolas Michel Torino e Santa Ana em San Juan.
- Em 2002.
- O Trapiche produziu 1 milhão de caixas.
- Das quais 70% foram para o mercado interno da Argentina; Hoje.
- O Trapiche produz 2.
- 5 milhões de caixas de vinho e se voltou para exportar a maior parte de seu vinho.
- Trapiche enviou 250.
- 000 caixas para os Estados Unidos.
- Em 2007 e espera chegar a 300.
- 000 este ano.
- Operar um armazém deste tamanho enquanto aumenta a produção é como pedir a um petroleiro para fazer um navio a vapor de 180.
“No passado, o edital para os vinhedos era o volume, mas o edital na vinícola era de qualidade, e não funciona”, disse o pi macio, mas sério. Quando assumi o cargo, isso mudou.
Pi literalmente fez mudanças do zero. Ele supervisiona a reforma de uma enorme vinícola abandonada em Coquimbito, perto da vinícola La Rural, que produz vinhos Rutini. A propriedade, construída por uma empresa italiana, data de 1914 e possui belos tijolos na frente. de uma antiga ferrovia, adquirida pelo Trapiche em 2006, abrigará a produção da linha Oak Cask a um preço baixo na vinícola. Um terreno de 5 hectares de Malbec também foi plantado em caráter experimental.
Em 2003, Pi foi auxiliado pelo enólogo Marcelo Belmonte para supervisionar os 1. 000 hectares de vinhedos trapiche, agora a dupla planeja plantar 100 hectares por ano pelos próximos cinco anos, enquanto construía uma nova vinícola em Altamira. No entanto, a vinícola principal também foi reformada sob a supervisão de Pi, aumentando sua capacidade de 8. 000 para 20. 000 barris, nestas circunstâncias seria difícil manter o controle de qualidade, ter realmente uma qualidade melhor, pi merece grande crédito. A qualidade se manifesta principalmente na nova gama de vinhos de vinhedos únicos do Pi.
“Na Argentina há 30. 000 produtores, mas apenas 800 vinícolas”, explicou Pi sobre a nova gama. Os vinhedos devem muito do seu sucesso a esses produtores, mas eles são principalmente anônimos, é um concurso, mas também é um tributo.
A competição é apresentada na forma de vinho acabado: se o vinhedo de um produtor individual é considerado digno do portfólio único de vinhedos, o vinho é rotulado com o nome do enólogo. O programa começou com quatro vinhos da safra de 2003, três dos quais receberam O conceito também foi bem recebido pelos produtores. Aqueles que conseguem levar seus vinhos para a categoria de topo, é claro, são mais bem pagos, mas também se orgulham da produção. Há agora uma rivalidade amigável entre os produtores, que buscam a qualidade pi também mantém um controle rigoroso sobre o processo de seleção final: apenas três vinhos foram cortados nas safras de 2004 e 2005.
Os 2005s estão prestes a ser lançados e são os conjuntos mais fortes até hoje. Todos os vinhos da mesma vinha recebem 18 meses de envelhecimento em carvalho francês 100% novo. Viña Elodoro Aciar Malbec, de um vinhedo de 90 anos em Perdriel, é polida e lisa com muitos sabores de especiarias doces, framboesa e alcaçuz vermelho. Viña Francisco Olivé Malbec provém de vinhas formadas em paralelo com Agrelo, um sistema de latada que normalmente não está associado à entrega de fruta de qualidade. Mas a vinha de 66 anos colhe naturalmente apenas 20 hectolitros por hectare, graças a cinco vinhas em cada poste; o aumento da competição entre linhagens bem plantadas reduz o vigor. O resultado é um ganache de framboesa picante, groselha preta, cacau e um vinho cheio de especiarias. O Malbec Viña Fausto Orellana da região central de La Consulta chamou a minha atenção com suas notas de cassis, cereja preta e flores puras e acompanhadas por uma ressaca de minerais picantes. Eu balancei a cabeça para ele como o melhor do trio. Também provamos a seleção final de engarrafamentos de um único vinhedo de 2006, bem como os sete concorrentes alinhados para a safra de 2007. Todos eles apresentam qualidade potencialmente excepcional.
O resto da linha Trapiche também melhorou sob a direção da Pi. As linhas de maior volume, incluindo o rótulo Broquel, agora são muito mais consistentes, com sabores de frutas dianteiras e acabamentos redondos e fáceis que oferecem boa e muito boa qualidade. O preço de um dígito ainda não foi recuperado. No entanto, em geral, é um feito impressionante de Pi, um feito que levanta elogios ao falar sobre seus esforços com outros enólogos, e é um grande elogio dada a natureza excessivamente intracompetitiva da indústria vinícola argentina.
Bodega Luigi Bosca também está tentando dar uma volta. A vinícola possui 700 hectares de vinhedos concentrados na histórica casa de produção de Malbec, em Mendoza, nas regiões de Maipú e Luján de Cuyo, o que é incomum para os vinhedos de Mendoza que geralmente estendem seus vinhedos. De propriedade da família Arizu, Gustavo Arizu, de 38 anos, de quarta geração, supervisiona a produção de mais de 410. 000 caixas, das quais 45. 000 foram enviadas para os Estados Unidos no ano passado. Como a maioria das vinícolas argentinas atualmente, a Bosca espera um crescimento de até 70. 000 casos no mercado americano em 2008.
A gama aqui é provavelmente a mais variada de Mendoza: 29 vinhos diferentes em três rótulos diferentes com uma gama de diferentes misturas e variedades, desde Alicante Bouchet até o único Riesling produzido comercialmente na região. Talvez seja essa ampla gama de ofertas que leva a inconsistências na produção aqui, embora haja flashes de qualidade excepcional, ou seja, malbec e até mesmo um bom pinot noir. O enólogo José Irrera, 46, trabalha em Bosca há sete anos, após uma corrida de 11 anos nas proximidades do Trapiche.
O melhor engarrafado no Malbec é o Malbec Single Vine, feito com vinhas com mais de 50 anos em Vistalba. O engarrafamento de 2006 mostra uma textura escura e suculenta com notas de ameixa, cassis e passas. Outros vinhos incluem o 2006 Gala 1, feito a partir de uma mistura de Malbec, Petit Verdot e Tannat, levemente cristalizado, com notas de torta de frutas e amoras, e o 2005 Finca Las Nobles, feito com uma mistura rústica de Cabernet Sauvignon e Alicante. Bouchet que mostra uma cor escura (a cor é o ponto forte de Alicante, o que parece desnecessário já que a cor não é um problema para os tintos de Mendoza inicialmente) assim como notas de figo preto e cacau agridoce. Existem vários Gala cuvées (cada um numerado) que representam o trabalho do enólogo segundo Arizu, visto que são blends criados na adega, enquanto os vinhos Las Nobles são blends tradicionais no campo. Embora vários dos vinhos mostrem um potencial muito bom, não vejo o salto qualitativo que justificaria o aumento de preço da linha regular de Luigi Bosca para os engarrafamentos de Gala e Las Nobles: Single Vineyard Malbec custa menos de US $ 20, enquanto As cuvées de Gala e Las Nobles custam mais de US $ 40. O estilo da casa, com notas escuras, às vezes mel ou olhos de maçã, pode não ser para todos.
Indo para o sul em direção ao Vale do Uco, a uma hora de carro de Luzhn, conheci José Ortega, o espanhol enérgico que lidou com a crise econômica trazendo malas de dinheiro para pagar seus funcionários. Bodegas y Viedos O. Fournier de Ortega é uma propriedade de 300 hectares. , dos quais 100 hectares já foram plantados. Produção em O. Fournier equivale a 50. 000 caixas por ano, com planos de chegar a 150. 000 à medida que mais frutas chegam da fazenda (Ortega também nomeou vinhedos no Chile e espanha).
Ortega também subcontrata, obtendo seus frutos de pequenos vinhedos com vinhas antigas administradas por seu gerente de vinhedos, Jorge Nahim. Nahim, 41, é o mais recente de vários gerentes de vinhedos que trabalham para Ortega, que admite ter problemas para encontrar a opção certa. Mas ele acha que Nahim é a pessoa certa, um lugar com uma longa experiência nascida em uma família de vinhos.
“Você poderia continuar contratando todos esses tipos de livros que não sabem [as coisas]?”, diz Ortega, ou ele poderia contratar esse cara, que nasceu em um vinhedo. O pai dele era viticultor. Seu avô era enólogo. ?
Os vinhos O. Fournier vêm inteiramente de frutas do Vale do Uco, mas não mostram os aromas florais típicos e frutas roxas que caracterizam a região. Em vez disso, os vinhos, produzidos pelo ex-enólogo da Alta Vista José Spisso (onde foi aprendiz do falecido Jean-Michel Arcaute), não refutam seu brinde. Eles geralmente mostram uma personalidade forte focada no cacau e uma grande concentração. Alguns vinhos têm o recheio para equilibrar, enquanto outros podem ser muito firmes. Devido à sua herança espanhola, vários vinhos Ortega usam Tempranillo com Malbec, dando aos vinhos uma nota de baunilha torrada ou raspagem.
A filosofia de Ortega também é em grande parte baseada na própria vinícola: os vinhos podem mudar em termos de composição varietal de ano para ano, em vez de depender de uma escolha coerente de vinhedos específicos.
“Quando você envia a mensagem para um único vinhedo, você ignora o tempo”, disse Ortega. Mas as coisas podem variar de ano para ano. Queremos fazer o melhor vinho possível a cada ano, mas às vezes um vinhedo funciona bem, às vezes não. Eu preferiria ter a flexibilidade de fazer um vinho “A” e um vinho “B” e assim por diante, ao mesmo tempo em que permite ao enólogo decidir o que entra em cada cuvée.
Os rendimentos aqui na safra de 2005 foram reduzidos em quase um terço devido a uma forte geada no início da temporada. BCrux Uco Valley 2005, composto por uma mistura de Tempranillo, Malbec e Syrah, mostra frutas intensas de cereja preta e groselha com acabamento de baunilha. O melhor vinho de O. Fournier é o seu Malbec Uco Valley Alfa Crux, que em 2005 está concentrado, com muitas frutas pretas e taninos finos e empoeirados, isso é potencialmente excepcional, embora eu não o tenha achado tão forte quanto a versão excepcional de 2004.
O. Fournier também produz pequenos lotes de vinhos em safras onde a qualidade é particularmente alta. Um Syrah de 2002, de um vinhedo em Vista Flores e envelhecido por 17 meses em carvalho 100% novo, sempre mostra notas concentradas de blackcant e molho de figo, bem como um acabamento torrado e fumegante. A paixão de Ortega pela experimentação o levou a usar alguns dos mesmos frutos para um cuvée diferente. O vinho foi extraído em barris novos e envelhecido por 24 meses. Fuma abertamente, com dicas de mesquite e café torrado. e parece um pouco extremo, mas você terá fãs entre aqueles que preferem o jogo de poder. Você também pode pesquisar na linha Urbana da vinícola, com um preço de 10 dólares, que sempre oferece bom valor para o dinheiro.
Você não poderia ir mais de um lado para o outro depois de uma visita a O. Fournier para uma visita a Altocedro. Localizado no bairro privilegiado de La Consulta, Altocedro é propriedade e operado por Karim Mussi, um imigrante de terceira geração de origem libanesa. , nascido no Chile enquanto sua família viveu lá por um tempo antes de retornar a Mendoza. O pai de Mussi trabalhou no comércio de vinhos por muitos anos, e é por isso que Mussi cresceu com o vírus do vinho. Quando ele disse ao pai que queria voltar para a produção, seu pai perguntou-lhe onde.
“Eu disse a ele que os melhores vinhos tinham sido feitos em Luzhn e Maip”, disse Mussi. E então ele me bateu na cabeça antes de dizer “A Consulta”.
Agora, depois de trabalhar na área por alguns anos, Mussi admite que seu pai estava certo.
“Eu gosto da Consulta porque é uma terra antiga, com história. Mas ninguém sabe, então, ao mesmo tempo, também é novo”, disse ele.
Mussi, que tem uma, está reformando uma vinícola abandonada – que se tornou uma tendência na região – e é outra fã de tonéis de cimento. Mussi usa uma prensa de cesta e uma maceração parcial de carvão em banheiras, observando: caráter da fruta. “
Mussi possui apenas 4 hectares de vinhedos e compra frutas de vinhedos alugados, incluindo um terreno de vinhedos centenários de um hectare. Mussi encontrou o vinhedo revisando os registros do serviço de irrigação, que registra as datas de plantio.
Apesar da operação infalível e da produção zero na safra 05 (a mesma geada aniquilou todos os seus vinhedos), a Mussi planeja aumentar regularmente sua produção do seu nível atual de 10. 000 caixas para sua meta de 25. 000.
Quanto aos vinhos, eles são tipicamente muito frescos e picantes, com notas de framboesa e florais não adorados e acabamentos longos e finamente afinados. O vinho de entrada é o engarrafamento Ao Cero Malbec, que a $15 oferece muito para o seu dinheiro. é fermentado em tonéis de cimento, então parcialmente envelhecido em barris usados, o que dá um vinho fresco e aberto com muito boa complexidade, também contém 15% de Tempranillo, mas o engarrafamento na reserva é um grande passo em frente, também é fermentado em tanques, depois em barris para o seu mal e 12 a 15 meses de envelhecimento. A versão de 2006, engarrafada na próxima semana, é intensa, suculenta e pura, com acabamento alcaçuz, floral e mineral. O vinho tem um potencial claramente notável.
Na safra de 2007, Mussi expandiu a linha Malbec com uma geleia da Grande Reserva deste enredo centenário, envelhecido por 18 meses em barris, as notas de vinho pingando de alcaçuz derretida, mirtilos e compota violeta seguido por uma longa e intensa seleção final, todas animadas por uma mineralidade tentadora. Ela é uma beleza iminente.
Um quarto cuvée, chamado Desnudos, é feito de uma mistura de Malbec e Tempranillo, e é muito diferente dos engarrafamentos do Malbec puro, o vinho é envelhecido em barris de carvalho novo durante os primeiros seis meses de sua vida, e depois passa para um segundo barris de uso, onde permanece por dois anos. Mussi usa essa técnica para minimizar a extração de taninos de carvalho no vinho e maximizar os benefícios da oxigenação do envelhecimento do barril. Após o envelhecimento, as duas variedades de uvas são montadas pouco antes do engarrafamento; Naked 2004 tem uma fragrância melancólica, com notas de jacinto, incenso, baunilha raspada, anis e chá preto e uma trama macia e elegante. Como o Grand Reserve Malbec, também é excepcional, embora em um tom distintamente diferente.
“Com um enólogo e todas as uvas da mesma região, não posso ter vinhos de estilos diferentes”, explicou Mussi sobre Los Nudes. “Eu só posso fazer vinhos que diferem em seu envelhecimento.
Altocedro representa um autêntico artesanato de vinhos, uma operação boutique com um grande talento ao volante. Mussi está procurando alguém interessado em ser um sócio minoritário a propósito. . .