Você pode conferir meu post anterior no blog sobre Domaine Monier aqui, mas como alguns anos aconteceram desde essa visita, aqui está um lembrete rápido: Jean-Pierre Monier (agora com 61 anos) deixou a cooperativa local e começou a engarrafar seus próprios vinhos em 2001, o filho de Monier, Samuel, 32, acaba de entrar na propriedade depois de trabalhar em Languedoc e outras partes da França.
Em 2008, o amigo de Monier, Philippe Perréol, também pegou seus 40 hectares de vinhedos e deixou a cooperativa local, e começou a fazer seus vinhos na vinícola Monier. Os rótulos separados de Monier e Perréol usam exclusivamente os frutos de seus respectivos vinhedos, enquanto o El bottellado de Monier-Perréol combina os frutos dos dois: ambos os produtores cultivam biodinâmicos.
- Ao fazer vinhos.
- Monier tem uma abordagem relativamente simples.
- Com uma porcentagem variável de caules na vinificação.
- Entre 15 e 100%.
“Cada safra é diferente. A chave é manter o frescor e a acidez, mas evitar notas verdes adstringentes”, disse Monier sobre o uso do caule. “Num ano como o de 2003, usamos todos os pedúnculos porque a fruta estava muito madura. Numa vindima como o ’13, com tanta acidez, não foi tão necessário.
Ligeiramente volumoso, com cabelos grisalhos e taças de aros metálicos, Monier parece macio ao seu redor, e parece tratar seus vinhos com luvas infantis. Apenas o cuvée de Terre Blanche vê novo carvalho e Monier usa um único barril para seus barris.
O Saint-Joseph Terre Blanche (Vignobles du Domaine Monier), de 2013, de um piso de granito em argila, entrega frutas kirsch sappy com uma pitada de giz na final. É muito picante e refinado e não mostra madeira alguma, mesmo neste estágio relativamente inicial de seu desenvolvimento. O St. Joseph Les Serve 2013 (Domaine Monier) vem de solos graníticos alterados, resultando em aromas e sabores de cereja preta e boné preto e uma energia formidável no final.
O Chateaulet Saint-Joseph de 2013 (vinhetas de Domaine Perréol) vem de um lugar raro (para São José) que possui calcário em granito, está localizado no extremo sul da denominação, mais perto de, e imita os vinhos deste AOC, com um coração de romã e uma semente de cereja revigorante e quase animada com uma sensação de calcário pronunciada; tende a florescer um pouco ao longo do tempo na garrafa.
“2013 e 2014 foram realmente anos do enólogo”, disse Monier com uma leve dose de exasperação. “Havia tanto trabalho nos vinhedos com estações tão irregulares, e com períodos tão secos e úmidos. Colhendo folhas, culturas verdes? Tudo tinha que ser feito. Em 2015, espero uma colheita bonita e fácil.