All Noir, All the Time By Matt Kramer, colunista
Por um tempo, do início dos anos 1970 até o final dos anos 1980, Cabernet Sauvignon, que invadiu todas as nações vinícolas emergentes, parecia reinar. Todo enólogo, não importa o quão fresco, poderia lidar com isso facilmente, sempre sabe bem, se comporta sem estragar e gera muito dinheiro para todos.
- No entanto.
- Algo aconteceu.
- Se cabernet conseguir uma vitória comercial decisiva.
- Perde intelectualmente.
- Nenhum vinho hoje quer crescer e ser Cabernet.
- E poucos enólogos se preocupam com o antigo modelo Cabernet.
- Por outro lado.
- Todo mundo faz Pinot Noir.
- Seja Cabernet.
- Syrah.
- Zinfandel ou Malbec.
Enólogos e bebedores de vinho procuram em todos os lugares vinhos tintos com traços pinot noir: flexibilidade, sedosidade e delicadeza. Acima de tudo, deve haver uma fragrância e um sabor de amora com um sabor fresco. Resumindo, Pinot Noir.
Eu poderia chamá-lo de paradigma pinot. Acontece que o que todos nós queríamos, incluindo os amantes de cabernet, era um vinho tinto com as características de pinot noir. Enquanto Cabernet ganhou os raios, perdeu seu coração e mente. Acontece que pinot noir inspirou a população.
Isso me veio à mente durante minha visita a Aldo Conterno, aos 68 anos, na minha opinião, o melhor enólogo do Barolo, mas não é fácil. Embora moderno, Aldo é deliberado.
No entanto, quando Aldo me apresentou ao seu Barolos de 1995, uma degustação contou uma história revolucionária. Eu ofereci a versão de revisão de vinho de “Vite, Watson!Alguma coisa está vindo.
“São esses novos roto-fermentadores, não são?” Eu perguntei. Aldo concordou.
Eu sabia que os três filhos de Aldo, Franco, Stefano e Giacomo, tinham empurrado o papai para este dispositivo não tão novo, que parece uma clássica prensa de vinhos. Mas enquanto as prensas regulares se sentam e pressionam, um fermentador rotativo faz o hokeypokey, que gira arrastando as peles e suco de uva como se fossem linho em um carregador dianteiro.
A ideia existe há décadas. Os enólogos de vanguarda experimentaram e acharam insuficiente, os rotofermentadores extraem a cor profunda muito rapidamente, mas também taninos muito duros, os vinhos saíram extraídos, sem nenhuma sutileza.
Não mais. Graças aos controles informatizados, um enólogo especialista pode controlar precisamente a quantidade de linho, pele e wort, que são misturados. Você pode girar por cinco minutos em uma direção. Em seguida, deixe-o ficar por um tempo definido e gire-o na direção oposta por mais dois minutos. Você pode fazê-lo dia e noite, projetando quantas variações quiser. O computador nunca dorme.
Agora, você pode pensar que Nebbiolo, famoso por seu alto teor de tanino, seria absolutamente a última uva que ele gostaria de se submeter a este dispositivo, mas Aldo estava convencido do contrário. Ele não é o primeiro enólogo de Langhe a usar a máquina, mas é a prova do poder do Pinot Paradigm, porque o que Aldo quer de Nebbiolo é o que os enólogos de Langhe suspeitaram secretamente por gerações: dentro de sua terra natal Nebbiolo está um Pinot Noir que grita. Fora.
“Eu sempre soube que havia uma ligação entre Nebbiolo e Pinot Noir”, diz Aldo. “Mas eu nunca tinha sido capaz de capturá-lo completamente até agora. Na minha opinião, o que faço agora é o verdadeiro Nebbiolo, cheio de perfumes e frutinhas. Não os velhos vinhos torrados que eram apenas alcatrão e taninos. . . “
O importante, e o que torna o Barolos de Aldo Conterno de 1995 tão importante é que alguém no topo do jogo o muda. Lalou Bize-Leroy fez o mesmo com o próprio Pinot Noir em seus inovadores vinhos Domaine Leroy. Nenhum desses sessenta anos tinha razão para mudar. O mundo os declarou supremos com seus vinhos. No entanto, o paradigma pinot os empurrou.
É o mesmo para enólogos de todo o mundo. Veja o melhor cabernet de hoje, seja Bordeaux, Califórnia ou Itália. Olhe para o melhor Zinfandel hoje. Ou os melhores vermelhos de Chianti, Shiraz australiano, Loire como Chinon e Bourgueil, vários vermelhos do Rhone, Barbera, etc. Todos perseguem o paradigma pinot.
Acontece que era o gosto do nosso tempo, não importa o que está no rótulo.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o colunista Matt Kramer, em uma coluna também publicada na edição atual. além de colunas não filtradas e indefinidas, vá para os arquivos.