Continuando minha turnê anual pelo Vale do Rhone, na França, desta vez para testar as caudas de barril de 2009 e 2008 nas melhores e mais emocionantes áreas da região, terminei minha visita a hoje (você pode ler outras quatro propriedades na Parte 1 e a segunda parte do meu quinto dia aqui) e fui para Crozes-Hermitage. E para uma visão geral das características dessas culturas, bem como links para a minha recente cobertura da região, consulte a Degustação de Vinhos Rhone 2008 e 2009 .
Como eu disse depois da minha primeira visita aqui, acho que esta é uma das novas áreas mais emocionantes para aparecer no palco no norte de Rhone desde que comecei a cobrir a área há vários anos. Matthieu Barret cria um vinho elétrico, com uma fruta animada, uma acidez crepitante, mas sempre fiel à mineralidade tensa e revigorante que define. Para saber mais sobre essa área, você pode consultar minhas notas de vinícolas de outubro de 2007 a março de 2009.
- Depois de experimentar mais em suas primeiras safras.
- Barret parece ter se estabelecido agora.
- A fazenda agora totaliza 10 hectares de vinhedos.
- Todos concentrados no extremo norte da denominação Coulet.
- Há também 3 hectares de vinhedos adicionais no Cotes du Rhane.
- As uvas são descascadas e as parcelas são fermentadas separadamente em tanques de aço inoxidável.
- Mas sem controle de temperatura.
- As videiras jovens são então movidas para cimentar os ovos; vinhas velhas com semi-múidos (barris grandes de 600 litros).
- As diferentes safras representam conjuntos aproximados de parcelas e idades de cepas semelhantes.
- Mas não há regras rígidas.
“Estou começando a me misturar com o vinhedo”, disse Barret, um falador e às vezes auto-apertando. “E então eu estou construindo a partir daí. Então, essas são realmente mais ideias no final.
Barret observou que a fermentação demorou um pouco mais do que o habitual em 2009, quando a maioria dos outros relatou fermentos rápidos.
“As peles estavam mais secas como resultado da seca, então as coisas estavam mais lentas no tanque. Mas a colheita não foi tão dura [em termos de taninos] como foi em 05. Tivemos melhor maturidade fenólica em 09”, disse ele.
Agora quatro safras são produzidas aqui, em ordem ascendente são Brise Cailloux, Les Terasses du Serre, Billes Noires e Gore, meu vinho, barret diz com um sorriso. Os rendimentos foram ridiculamente baixos nas últimas duas safras, apenas 15 hectolitros por hectare, um nível que barret sabe que não é saudável para o vinhedo ou um modelo econômico sustentável.
“Estou ansioso para estabilizar os vinhedos em cerca de 25 hl/ha”, disse ele. “Agora eles estão muito baixos e os vinhos podem ser um pouco difíceis. Aos 25 anos, você sempre pode fazer o mesmo vinho, talvez melhor, porque você tem mais suculência para equilibrar a mineralidade e o vinhedo não será tão estressado. “
continua sendo a denominação mais rústica no norte de Rhone, com um pequeno, mas crescente número de enólogos sérios.
Para isso, Barret adiciona composto orgânico para aumentar a produtividade das videiras.
Ao degustar o enredo jovem de videiras de um dos ovos de cimento, supostamente destinados ao Brise Cailloux de 2009, imediatamente vejo o perfil de frutas roxas e violetas que o caracterizam aqui, é tônico, mas não tão denso quanto as parcelas superiores. , Barret planeja não fabricar o brise Cailloux cuvée em 2009, por sua potência, e sim para “classificá-lo” em outras safras.
O Les Terasses du Serre 2009 é a safra clássica do Barret, tirando seus frutos das encostas médias da denominação. Vindo do enredo muzards, o vinho é muito apertado, mas rapidamente mostra notas escuras e selvagens quando aerado no meio de uma mordida de suco la Geynale sempre funciona através de seu mal e mostra um pouco de redução, mas também abre para frutas puras e vivas com ar. É bastante marcante, no final, e vem de uma parte mais quente da denominação Barret. disse que tinha acabado de usar um pouco para misturar, de modo a não sobrecarregar o cuvée. Os sucos das encostas médias dos lotes Mazards e Patron já foram montados, mostrando frutas kirsch muito céticas e intensas e incrível poder aromático.
A maioria das parcelas que estamos testando mostram alguma redução, já que Barret ainda não acumulou o vermelho de 2009.
“Eu não gosto de transferir o primeiro ano”, disse ele. Se reduzido, pode ser revertido. Eu prefiro que o vinho seja protegido mais cedo.
Para o Billes Noires de 2009, um trecho do terreno de Arlets no topo da colina é estreito, mas cheio, com frutas densas e ardentes sustentadas pela mineralidade extravagante, que Barret quer para o cuvée. Embora todas as culturas aqui sejam excepcionais Em 2009, a Black Balls flerta com a qualidade clássica, pois mostra a melhor combinação de frutas e mineralidade, um feito que, segundo Barret, é particularmente difícil nos anos mais quentes como 2009, que considera seu estilo um pouco poderoso demais.
O enólogo de Matthieu Barret estava aparentemente muito animado com as perspectivas de vinho neste barril.
Os anos mais frios, mesmo com um pouco de chuva, realmente não são um problema porque é sempre mais quente do que em outras partes do norte e drena muito bem, disse ele. “O calor nos dá frutos extremos, solos de granito fino nos dão mineralidade e delicadeza, então dois opostos se combinam para fazer algo grande. Ele só equilibra o poder com o frescor.
O Gore 2009 é essencialmente uma seleção de parcelas únicas, usando frutas de parcelas com granito em ruínas e pedregosos conhecido localmente como gore. O vinho tem notas de geleia violeta, boné preto e cereja, com uma linda espinha picante que não para. “Eu deveria competir com os Cuvée Blacks pela qualidade.
Em 2008, Barret tomou a difícil decisão de produzir uma única safra, a Brise Cailloux 2008.
“2008 é uma safra muito ácida, então trabalhei o vinho mais como uma Borgonha do que uma Rhone”, explica Barret.
O vinho é um esforço admirável, e um dos melhores de 2008 que eu tentei até agora, com sabores vívidos, mas equilibrados de avermelhado e romã que abrem e se expandem rapidamente no copo.
Uma saída tardia da fazenda será o Gore 2007, engarrafado em magnums, é muito intenso, com um pacote picante de notas de calota preta, ferro, lilás e pimenta branca que consegue manter frescor e precisão apesar de sua profundidade. O toque pedregoso no final é revigorante e o vinho pode merecer uma nota clássica quando ele sai.
“Eu amo 2007 como uma colheita”, disse ele Barret. Es colheita séria, mas agora também é fresco e potável. “
(Leia minhas críticas oficiais de Domaine du Coulet engarrafados vinhos de safras anteriores).
Alain Graillot, o guru de Crozes-Hermitage, se aposentou. Esta provavelmente será a frase mais odiada no meu blog por algum tempo, porque o Major Graillot ganhou a reputação de robustas e clássicas garrafas Crozes-Hermitage que envelhecem bem. Rótulos brancos, com letras pretas e borda vermelha, têm sido a garrafa definidora da denominação nos últimos 20 anos.
“É um pouco lá. Mas é época de esqui, então não o vejo há algum tempo”, disse seu filho, Maxime Graillot, 33.
Não se preocupe, Maxime está assumindo agora. Ele vinizou as colheitas de 2008 e 2009 como seu pai tinha feito, usando hastes durante a vinificação e sem carvalho novo para envelhecer (ou “reprodução”, o tempo que um vinho passa entre fermentação e engarrafamento). Eu não mencionei isso.
Maxime também tem sua própria propriedade, um comerciante chamado Equis que vende a produção de sua própria propriedade enquanto compra frutas adicionais. Para obter mais informações sobre ambos, consulte minhas notas de vinícolas de dezembro de 2005, novembro de 2006 e novembro de 2007.
A construção da nova vinícola expandida também foi concluída aqui, embora a linha branca do solo da antiga vinícola, que separou legalmente as duas entidades, permaneça para a posteridade.
Começamos com o Crozes-Hermitage White Graillot 2009, uma mistura de 80% Marsanne e 20% Roussanne que é fermentada em tanques e barris e cuja fermentação malolática está bloqueada.
“Aqui você sempre precisa de acidez nos brancos”, disse Graillot
Com apenas 12,5 destilados, o vinho ainda é tão rico e maduro no paladar, a parte do tanque mostra mais notas de pele cítrica, a parte do barril mostra os sabores clássicos de melão e pêssego. Também será engarrafado com uma tampa de parafuso.
Equis Crozes-Hermitage Equinoxe 2009 é a cuvée de primavera de Graillot; Um Syrah fresco e simples com mineralidade radiante e boa fruta cereja preta. Agora também é engarrafado com uma tampa de rosca. Na continuação do Equis Crozes-Hermitage Domaine des Lises 2009, dos vinhedos próprios de Graillot, o vinho combina quatro parcelas: vinhas mais jovens com amoras e amoras com um final torrado mas fresco; as vinhas mais velhas apresentam capa mais negra e figo, com notas de bolo de ameixa e alcaçuz.
Quando Graillot iniciou sua Operação Equis tinha 28. 000 garrafas, ele agora está em 40. 000 com planos de permanecer bastante estável nesse nível; operação de A. Graillot totaliza 120. 000 garrafas e não vai mudar.
“Equis é uma espécie de laboratório, enquanto o selo Graillot é o cruzador que continuará navegando”, disse Graillot. “Mas eu também quero me divertir. Eu tenho 30 hectares, algumas novas plantações, uma esposa, um filho. “Não quero fazer tanto que tenho que sacrificar tudo para fazer dar certo.
O Equis St-Joseph de 2009 é muito ácido e severo, com aromas florais que cantam para o equilíbrio, e como os Crozes de Domaine de Lises, mostra um potencial excepcional. No entanto, o Equis de 2009 recebe minha melhor indicação de vinho de Três Quartos de Idade e tem mais tempo (18 a 20 meses). Vem das tramas de Chaillot, Sabarotte e La Cote, é muito escuro e vinho, com muita tapa preta e pastis quentes e uma nota de azeitonas escuras e escárnio. O Equis de 2008 é muito expressivo, com notas de cereja vermelha pinot noir e especiarias, mas não tão densa quanto 2009. O Equis Crozes-Hermitage Domaine de Lises 2008 oferece uma fruta de amora precisa muito boa El Equis St. Joseph 2008 é picante e herbáceo, com modestas frutas de cereja que permanecem com um toque magro no final. No entanto, o Equis de 2007 é realmente cheio, com toques de alcaçuz, ameixa preta e cacau e um longo acabamento adesivo que é facilmente perceptível.
Voltando-se para os tintos Alain Graillot, o St-Joseph 2009 oferece notas de vinho de kirsch e pimenta branca, com uma nota de ferro pronunciada no final. É aderente, mas acessível, apesar de estar tão cedo em sua educação.
“Março geralmente é uma época difícil de provar”, disse Graillot. “Os vinhos acabaram de ficar mal, já obtiveram os seus sulfitos e têm o primeiro contacto com a madeira. Mas em 09, os vinhos estão tão bons e já estão a mostrar-se bem”.
Uma amostra de Crozes-Hermitage 2009, completamente fermentada em cachos inteiros, é compacta e pegajosa, com muita heather, azeitonas e pimenta e uma sensação longa e deliciosamente suave no final. a seleção ainda foi feita.
“Meu pai compara 2009 a 90”, disse Graillot. Eu disse: “Eu? Não estou aqui há tanto tempo”, diz ele com um sorriso amigável.
Em 2008, no entanto, não há La Guiraude, mas o jovem Graillot manteve o estilo de seu pai e fermentou a colheita mais leve com todas as hastes de qualquer maneira. O Crozes Hermitage 2008 é notavelmente fresco e motivado. É tenso, sim, mas equilibrado, com frutas vermelhas brilhantes e uma nota apimentada persistente. O 2008 de St. Joseph também é vívido, com um perfil de frutas vermelhas e flores e um acabamento levemente magro de grãos de cereja, embora tenha um equilíbrio melhor do que o engarrafamento equis ’08. Ambos os vinhos (mas especialmente Crozes) são um grande esforço para a colheita.
“Em 2008, recebemos 300 mm de chuva de 7 a 10 de setembro”, disse Graillot. “E ele veio depois de uma estação fria e chuvosa. Mas de 10 de setembro a 10 de outubro, não tivemos uma queda?A maior chuva – Período livre durante todo o ano, e isso salvou a colheita. Mas ainda assim, “09 é um vinho de 20 anos; “08 vamos ser felizes com um vinho de 5 anos. “
(Leia minhas críticas oficiais de vinhos engarrafados Alain Graillot de safras anteriores e vinhos engarrafados Equis de safras anteriores).
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