Alguns dos veteranos mais experientes de Finger Lakes também estão na vanguarda
Enquanto os três lugares que visitei hoje estavam todos localizados próximos um ao outro ao lado leste do Lago Seneca, eu não sabia o quão entrelaçados eles estavam, ambos entre si e com o tecido da própria indústria vinícola de Finger Lakes. Phil Davis, 57, e Lou Damiani, 52, são amigos há muito tempo, cada um com mais de 30 anos de experiência na agricultura de lagos de dedos. Suas respectivas fazendas familiares agora fornecem as uvas para vinícolas damiani.
- Rob Thomas.
- 54.
- Considera Davis seu mentor.
- Embora seu próprio mandato na área também data do início da década de 1980.
- Quando ele dirigiu uma fazenda para a Taylor Wine Company antes de se mudar para Rolling Vineyards (a vinícola pré-Atwater).
- Por Chateau Lafayette Reneau e.
- Em seguida.
- Participou do lançamento de Lamoreaux Landing no início da década de 1990.
- Enquanto isso.
- Thomas estava se livrando de dinheiro suficiente para ter sua própria casa.
- Ele agora é dono e dirige o Shalestone.
- Um vinhedo todo vermelho que produz apenas 1.
- 500 caixas por ano.
E depois há Sam Argetsinger, 58 anos, um morador de língua irochean que passou 40 anos na floresta como lenhador antes de perceber que estava destinado a estender a tradição vinícola em sua fazenda familiar, uma propriedade que cultiva vinhas desde o final do século XIX. Século.
Eles são todos membros da geração que poderiam ser dispensados de aderir à promoção da qualidade, tendo se tornado importantes em Finger Lakes quando a quantidade reinou sobre a qualidade. No entanto, todos viram o futuro da vinifera. E em vez de fugir da exigência qualitativa de baixos rendimentos, eles adotaram.
Davis, Damiani, Thomas e Argetsinger são um tesouro escondido de experiências e informações. Um quarteto de 50 anos ou mais, esse grupo tem muitos truques novos para ensinar aos outros. Silenciosamente, eles ajudam a preencher a lacuna que existe aqui entre o produtor e o enólogo. , incentivando os enólogos a produzir vinhos melhores e incentivando os produtores a cultivarem uvas melhores.
Atwater Estate a Vinny of Queens. Damiani Wine Cellars to Lou from Brooklyn. Lou Damiani mudou-se para a área quando era jovem com sua família no início da década de 1960, e tem trabalhado na indústria de frutas e videiras desde a década de 1970. extensão natural.
“Tornou-se praticamente uma paixão obsessiva”, disse Damiani, cuja primeira colheita comercial com seu próprio selo data de 2003. Localizado em uma pequena casa branca de dois andares na Rodovia 414, ao sul de Tichenor Road, Damiani e seu amigo de longa data e companheiro de enólogo Phil Davis se concentram principalmente nos tintos, uma decisão que os coloca em uma minoria em Finger Lakes, onde Riesling ganhou em importância.
“Porque este é o nosso palácio e somos dois caras muito teimosos”, disse Lou, que fala com uma meia risada quase perpétua. “Queremos mostrar que podemos fazer vermelhos aqui. Eu gosto de Riesling, mas eu acho que tem sido muito empurrado, francamente, comparado com as outras uvas que são cultivadas aqui.
“No entanto, você deve ter um ótimo lugar para os vermelhos”, disse Davis, que interpreta principalmente o homem heterossexual com o caráter constantemente borbulhante de Damiani, embora ele tenha uma mente rápida e seca que às vezes pisca. “Estamos na vanguarda do tempo para os vermelhos, tem que ser o lugar certo”, disse ele.
O enólogo Phil Davis? A família cultiva frutas e uvas na área há seis gerações.
Ambos falam com entusiasmo da história pastoral dos lagos de dedos, quando o cultivo de videiras foi fácil porque grandes empresas de vinho ofereciam um ambiente de vendas sem pressão, mas ambas assumiram o novo desafio de cultivar e produzir vinhos em si, com ênfase na qualidade. Davis fala sobre campos próximos que eram particularmente bons para o trenó quando criança, antes de serem eventualmente plantados em pomares, uvas ou outras culturas.
Hoje, os 10 acres de Damiani e os 6 acres de vinhedos de Davis formam a espinha dorsal da produção de 4. 500 caixas da vinícola, que se concentra no cabernet sauvignon, cabernet franc e merlot, bem como pinot noir, uma nova syrah e pequenas quantidades de riesling, Pinot. Grey e Sauvignon Blanc. Mas a dupla ainda compra uvas por cerca de metade da produção, uma prática bastante comum na região, que ainda desenvolve sua base de vinhos.
“A agricultura glacial deixou tantos holofotes de diferentes solos, então há alguns locais que produzem coisas que simplesmente não podem ser obtidas de sua própria fazenda”, disse Davis, enquanto desciamos as encostas íngremes de uma de suas parcelas. Assista ao vídeo anexado. )
Mas para garantir a qualidade, Davis e Damiani tentam ditar a viticultura tanto quanto possível com seus produtores, às vezes comprando por acre em vez de por tonelada. Esta é uma abordagem minoritária, mas crescente, à medida que o número de uvas vinilesphere continuou a aumentar. forçando os produtores a competir em qualidade à medida que a demanda sobe.
“Além disso, ainda somos jovens quando se trata da empresa, então levamos muito tempo para estabelecer nossa credibilidade com os produtores“, disse Davis. “Mas os produtores estão definitivamente começando a entender que esta é uma maneira de estabelecer um relacionamento com alguém que estará lá ano após ano. “
Assim como outras pequenas vinícolas dedicadas à vinificação da região, Damiani vê uma nova clientela chegar na sala de degustação.
“Nossos clientes são muitas vezes jovens que parecem se importar muito com o que comem e bebem e de onde vem”, disse Damiani.
Alguns aglomerados de pinot noir que foram deixados para trás são tudo o que resta agora neste bloco de vinhedos Damiani.
Embora haja soluços ocasionais, a gama de Damiani é mais consistente do que o contrário, com vermelhos mostrando belos sabores de frutas pretas e boas espinhas tânnicas, sem ser muito frondoso ou crocante, como muitos vermelhos do Finger Lake. Riesling, da fruta de Argetsinger, está seca Uma nova Syrah (apenas 20 caixas para começar) é o novo orgulho e alegria de Damiani e Davis. É picante e animado, mas sem a polpa e a profundidade das variedades de uvas Bordeaux produzidas aqui. Mas isso faz parte da mistura de Damiani, onde a experimentação é realmente alimentada (em vez de sufocada) pela experiência.
“Em algum momento da sua vida, é difícil perceber que você deveria ter perseguido uma paixão antes”, disse Damiani, parecendo levar a sério por um minuto, antes de de repente esclarecer e acrescentar: “Mas, ei, melhor tarde do que nunca!”
Alguns quilômetros depois, Rob Thomas delcous ainda mais na curva vermelha das Adegas de Vinho Damiani: ele só produz vinho tinto em sua vinícola Shalestone.
“Eu não sei o que lagos de dedos vermelhos são”, disse ele. Esse é o meu projeto de vida. “
Thomas, 54 anos, tem cabelo loiro brilhante e barba e bigode combinando, e tem um visual levemente patins, combinando com seu tom, macio, mas introspectivo enquanto fala sobre o que viu na área durante seus quase 30 anos de mandato.
Com experiência em agronomia, Thomas dirigiu uma fazenda para a Taylor Wine Company no início da década de 1980, antes de trabalhar na Rolling Vineyards (a encarnação anterior da Atwater Estate). De lá, mudou-se para Lamoreaux Landing quando foi fundada em 1991 por Mark Wagner, passando da viticultura principalmente para a enologia, permaneceu lá até 1998.
Enquanto isso, Thomas tinha guardado suas economias, procurando sua própria casa. Ele comprou uma propriedade que era um pomar de pêssego coberto com uvas Catawba em 1980. Enquanto mantinha seu trabalho em tempo integral, ele gradualmente começou a reformar o imóvel, construindo sua própria casa. , plantando suas primeiras videiras em 1986, e depois vinificando sua propriedade. Primeira colheita em Shalestone em 1995. Depois de deixar Lamoreaux em 1998, ele estava totalmente sozinho, e tem mantido praticamente desde então.
“Eu tenho uma equipe muito apertada”, disse ele com um meio sorriso. “Minha esposa e meu filho.
A produção é de cerca de minúsculas 1. 500 caixas por ano, sete vermelhos – quatro variedades de uva engarrafada (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Pinot Noir) com três conjuntos vermelhos. Ele também começou a experimentar com variedades italianas, bem como Blaufrunkisch, ultimamente. . Mas tudo é feito em pequena escala, tem apenas 6 hectares de vinhedos, além de comprar frutas.
Suas videiras repousam em solos muito rasos em oposição às bolsas de argila e cascalho que revestem as margens do Lago Seneca. Pedaços de pedra lutita esmagada se destacam do chão.
“Shalestone era o nome de domínio mais fácil para qualquer um”, disse ele.
Enquanto as videiras aderem à mistura de rochas, a falta de uma camada de superfície profunda as expõe aos caprichos das temperaturas nocivas do inverno. É um lugar mais arriscado do que a maioria dos locais. O recente aparecimento do vírus sinuoso da folha na região adiciona outra dor de cabeça, já que Thomas está replantando videira por videira conforme necessário para manter seu vinhedo saudável e em plena produção. Mas ele planeja manter as coisas pequenas e gerenciáveis por conta própria.
“Quando você tem 20 ou 30 acres, há sempre pressão para fazer as coisas. No entanto, meu plano de negócios é simples. Tudo é pago e eu faço tudo sozinho, mas o trabalho não me consome”, diz.
“Quando você cresce, você para de fazer as coisas em que você era originalmente bom. Você começa a se tornar um gerente, pessoas e recursos, em vez de um ator. Então eu prefiro ficar pequeno “, disse ele sem um suspiro de arrependimento ou desejo.
Thomas parece completamente satisfeito com sua posição. Você não vai se apressar e tocar um tambor para a área, mas você vai ficar feliz em se juntar a qualquer equipe em busca de qualidade.
“O céu é o limite aqui em Finger Lakes”, disse ele. “O que eu realmente gosto é que os interesses das grandes empresas não estão aqui e provavelmente nunca virão. Para estar em grande escala e ter sucesso você tem que eliminar os riscos e isso é difícil de fazer aqui. Há riscos em cada estação de crescimento.
Esse risco vem na forma de condições difíceis de crescimento, sendo 2009 um exemplo disso, quando condições úmidas e frias tornaram o amadurecimento das variedades vermelhas uma tarefa difícil. Thomas tem muito trabalho pela frente em 2009, moldando vinhos que mostram sua sensação usual e única de polimento com sabores de frutas maduras e brilhantes, ao contrário do perfil mais fresco e frondoso de muitos tintos finger lakes. Os vinhos são geralmente vanguardistas e eminentemente potávels também.
“Se eu experimentar um vinho e me obriga a pensar em uma refeição para acompanhá-lo, então provavelmente não é um vinho para mim. Eu realmente prefiro um vinho que bebe sozinho primeiro, assim como com a comida”, disse ele. Disse.
Thomas adota uma abordagem relaxada de tudo o que faz, contracorrente à imagem do enólogo constantemente ocupado.
“As pessoas me perguntam como eu faço um bom vinho. Não há segredo nisso. A energia ruim realmente põe um fim nas coisas, então eu tento ser sensível a toda a situação. Não force as coisas, apenas mantenha a energia positiva. “disse ele.
“Tenho uma filosofia de preguiça produtiva”, continuou. A sociedade nos diz que temos que ser produtivos o tempo todo, mas isso realmente não é possível. Meu tempo de inatividade é quando planejo. Assim, quando é hora de fazer algo, você pode ser produtivo. Funciona, para mim.
Apesar da abordagem aparentemente laissez-faire, Thomas está bastante ansioso para ver grandes mudanças na região. A mudança climática está na mente de todos, e a maioria sente que um pouco de aquecimento global realmente ajudará a região, alongando e aquecendo a estação de crescimento. Não é tão aberto a isso.
“Este não é um aquecimento que realmente vemos. São estações mais irregulares. Isso é algo com que precisamos nos preocupar”, disse ele.
Embora a uva Thomas esteja agora no topo do portfólio, ele certamente está mais interessado em misturar à medida que progride, não apenas misturas de uva, mas também misturas de colheita.
“Acho que consistência é importante. Devemos entregar qualidade consistente todos os anos aos nossos clientes”, disse ele, observando que às vezes mistura o percentual máximo permitido de uma cultura para outra (5%).
Pergunto se ao fazê-lo, você perde a autenticidade do terroir ou da safra?
“Estilo vintage?Um ano quente ou legal? Deveria estar sempre lá”, disse ele. “Mas a mistura torna alguns vinhos mais apetitosos, sem perder a essência de um determinado ano. Se para obter um vinho de qualidade, deve-se fortalecer. “ano com outro pouco, quem perde? Ninguém. O cliente ganha um produto de qualidade. “
Um dos muitos desfiladeiros que se estendem e sobem dos lagos da região mostra os solos de ardósia fraturados em que o Riesling parece prosperar.
Enquanto Thomas desenvolveu Shalestone em Cornell, um novo programa de vinificação de quatro anos tomou forma após anos de negligência surpreendente. Novas turmas de alunos completam o currículo, distribuem cargos de funcionários e realizam estágios nos vinhedos da região. consumo de vinho na região, ao contrário da viticultura simples.
“É uma das grandes mudanças”, disse Thomas com um grande sorriso. “Antes, éramos enólogos, mas bebedores de cerveja. A cultura está realmente mudando aqui. “
Sam Argetsinger, com talvez 1,70m, encontrei balançando um bico que parecia quase tão grande quanto ele. Ele parecia girar-lo facilmente enquanto ela caminhava. Argetsinger tem 58 anos, mas ainda está vivo. Quando me aproximei, ele me cumprimentou. Eu o reconheci não porque ele é esperto o suficiente para conhecer a língua Iroqués quando eu ouço, mas porque sua reputação de usá-la precede. precede. .
Com um chapéu de lã de malha preta, botas enlameadas e jeans, ele se parece pouco com o lenhador que tem sido por 40 anos, embora hoje ele seja encontrado mais frequentemente nos vinhedos de sua propriedade familiar, que vem cultivando uvas de um tipo ou outro desde 1883. O vinhedo Argetsinger pode muito bem ser o melhor vinhedo riesling da região, dependendo de sua localização única combinada com a atenção pessoal de Argetsinger. Argetsinger, no entanto, leva pouco crédito.
“Esta fazenda sobreviveu à minha curva de aprendizado”, diz ele, com os olhos azuis de aço iluminados com uma risada.
O Argetsinger Vineyard está localizado em uma estrada sinuosa de cascalho entre Hector Falls e Tug Hollow Gorge. Ambos os canais de drenagem passaram anos cavando na terra, expondo os solos de xisto fraturados comuns da região, com a água caindo em cascata pelos degraus descendentes deixados pelo recuo glacial. Uma vez conectados, os dois canais de drenagem se separam, desviando ao redor do vinhedo inclinado voltado para o norte de Argetsinger. Ao fazer isso, eles deixaram para trás uma raridade: um fino lodo e cascalho nos depósitos de calcário deixados para trás quando a área estava submersa em um período geológico anterior. Este calcário adiciona sabor e sabor mineral ao Argetsinger Riesling, que o enólogo Morten Hallgren engarrafa para sua própria vinícola Ravines (Argetsinger também vende Riesling para Damiani Wine Cellars). O fraco vigor do local cresce naturalmente para menos de 3 toneladas por acre, conferindo às uvas sua concentração e profundidade. A elevação do vinhedo, bem acima da Rodovia 414, quando a maioria dos vinhedos está abaixo da estrada para nidificar mais perto das margens quentes do Lago de Sêneca, produz um amadurecimento mais precoce, resultando em uma acidez mais viva e mais picante. A combinação de todos esses fatores confere ao lugar um status especial no mundo do vinho: é um verdadeiro terroir.
O local provou ser tão bom que Argetsinger planeja enxertar os antigos vinhedos delaware que ainda ocupam uma seção de 2,2 acres do vinhedo. Os vinhedos delaware, enxertados em 3. 309 padrões, agora têm 30 anos. Seria mais fácil e mais barato. eliminá-los completamente e plantar todas as novas cepas e raízes, mas Argetsinger planeja enxertar no mesmo rootstock, que tem uma expectativa de vida de mais de 100 anos.
A vantagem será as cepas de Riesling, que imediatamente têm um sistema radicular de 30 anos. Eles também estarão em operação e produzirão em dois anos, em vez de cinco. Em uma região onde as velhas cepas de videiras são escassas e onde as dificuldades econômicas da produção em larga escala das pessoas pequenas pesam consistentemente sobre as cabeças dos produtores, é uma dupla vantagem que se pensaria que outros produtores fariam com mais frequência. Variedades nativas e híbridas mais antigas ainda abundam na região.
Mas a regressão é um processo trabalhoso, esforço por esforço, que requer uma força de trabalho altamente qualificada, o que não é barato. Em segundo lugar, é de se esperar que os enxertos sejam colhidos e que as cepas modificadas cirurgicamente sobreviverão ao primeiro inverno. algumas pessoas na área balançarão a cabeça quando você conversar com elas sobre a abordagem planejada de Argetsinger.
“Se fosse fácil, todo mundo faria”, disse Argetsinger rindo
Desde que seus bisavós a possuíam no final do século XIX, a propriedade de Argetsinger tem sido propriedade de sua família por gerações. Durante as décadas de 1960 e 1970, Jim Hazlitt, um dos maiores produtores da região, foi dono e plantou uvas vinifera lá. Eventualmente, Hazlitt foi forçado a vendê-lo ele mesmo, mas escolheu para quem ele ia vendê-lo.
“Ele não queria casas aqui e sabia que eu não deixaria isso acontecer”, disse Argetsinger. “Mas a verdade é que eu não sabia nada sobre o cultivo de uvas. Eu disse: “Você acha que um carpinteiro estúpido pode lidar com uvas?”Ele simplesmente disse: ‘Sam, saia da floresta e cuide da terra. ‘Ele sabia como chegar a mim.
Hoje, Argetsinger está gerenciando a propriedade de 100 acres em tempo integral (com 33 acres de videiras). Gerenciar o vinhedo requer um nível de dedicação que surpreendeu Argetsinger.
“Eu pensei que eu faria isso quando eu não estava na floresta. Mas um vinhedo é uma questão de tempo. Quando algo precisa ser feito, é melhor você não perder”, disse ele. “Você deve estar aqui o tempo todo, hora. “
“Se eu posso cultivar uvas para um enólogo do jeito que ele quer, não só a empresa é bem sucedida, mas também é gratificante”, disse ele. “Quando a terra entra em uma garrafa de vinho e se expressa, é realmente especial. É celebración. de da terra. “
Argetsinger atribui seu sucesso à terra em si, bem como à sua abordagem a ela. Como tradutor da língua irochese, Argetsinger passou muito tempo conversando com os membros atuais da nação Irochese. Esse contato o levou a tomar sua abordagem para a agricultura. .
“O mundo moderno tem apenas um reino, uma ordem, uma borda, espécies. Mas os Iroqueses têm uma compreensão muito mais complexa de como a Terra funciona. Você tem que falar com essas plantas, porque elas te escutam, e você tem que ouvi-las. “
Pergunto-lhe se depois de deixar a floresta para recuperar a terra de sua família, e agora eu vejo seu nome no rótulo de uma garrafa de vinho, é particularmente gratificante.
“Bem, para ser honesto, esse não é o meu nome”, disse Argetsinger. “É o nome dos meus antepassados. E eles estão orgulhosos de ver esse nome em um rótulo.
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