Quando Florent Baumard, o afável proprietário de Domaine des Baumard no Vale do Loire, anunciou que estava engarrafando toda a sua produção sob uma tampa de parafuso, mais de uma pessoa notou. Foi uma decisão ousada, não só por causa da reputação da fazenda como uma das principais áreas do mundo vinícola para chenin branco, mas porque ainda era relativamente cedo no debate sobre o fechamento da rolha em relação à tampa do parafuso. Adicionado 2003 e 2004, Baumard foi rápido em se comprometer.
“Para mim, é óbvio que a Stelvin [marca líder de tampas de parafusos de alumínio] é uma maneira melhor de proteger o vinho, por causa de sua consistência garrafa-garrafa, em comparação com a cortiça”, disse ele. ele disse durante uma visita ao escritório da Wine Spectator em Nova York esta semana, com nove colheitas de seus Savenniéres e Quarts de Chaume para demonstrar. “A evolução com o Stelvin é muito lenta, mas os vinhos mantêm o caráter da colheita e não há variação garrafa-garrafa que eu tenha visto sob a rolha. “
- A frustração de Baumard com a rolha cresceu rapidamente quando ele assumiu o controle dos bens de sua família.
- Seguindo os passos de seu pai no final dos anos 80 e 1990: ele serviu amostras em uma degustação.
- Por exemplo.
- Extraindo garrafas do mesmo vinho de uma única caixa.
- E viu diferenças entre eles.
- às vezes pequenas.
- às vezes maiores.
“E eu não gostava de explicar essas diferenças como um simples ‘terruño'”, disse Baumard. “Não foi justo e não foi justo. Além disso, vi que ele estava perdendo clientes. Francamente, se eu soubesse o que sei agora, teria feito a mudança há 30 anos, não apenas 10. “
Não que Baumard não tenha se arriscado. Sua primeira colheita, 1987, revelou sua ingenuidade juvenil na gestão de uma fazenda quando ele orçava mal e ficou sem garrafas e rolhas para engarrafar parte de sua produção.
“Meu pai me salvou, de novo”, diz Baumard com um leve sorriso. “Eu tinha garrafas de espumante que não eram usadas, então eu engarrafava um vinho branco seco, com uma tampa de coroa. Então, vários anos depois, chegou um cliente que tinha comprado um pouco deste vinho e me disse enquanto eu estava bebendo recentemente, como ele ainda era fresco. Abriu meus olhos. Mas eu continuei lutando com os plugues por mais alguns anos antes de finalmente fazer a mudança.
Hoje, domaine des Baumard totaliza 124 acres, dos quais 74 a 86 estão em produção, enquanto Baumard está lentamente removendo suas novas plantações. Há uma pequena quantidade de vinho tinto produzido aqui, mas 80% da produção média de 10. 000 caixas é Chenin Blanc, cobrindo espumantes, secos e doces. Mas enquanto Baumard sempre esteve entre os líderes de qualidade do Loire, a mudança para Stelvin lhe custou clientes ao longo dos anos. Mesmo agora, ainda está lutando contra a percepção de tampas de parafuso.
“Na França é mais difícil do que nos Estados Unidos . . . Mas mesmo aqui na América, há restaurantes que não bebem vinhos”, disse ele com um ar de frustração. “Acho estranho que todos os meus clientes sempre tenham ficado satisfeitos com a mudança, mas entre os chamados “profissionais” do comércio de vinhos, algumas resistências persistem. “
Para mostrar a progressão dos vinhos sob Stelvin, Baumard derramou oito safras de seus Savennières Clos du Papillon? 2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003. O 2012, ’11 e ’10 eram muito jovens e sem forma. , típico dos jovens Savennières, que precisam de tempo na garrafa para tecer, esticar e mostrar a sua mineralidade inerente. Com o trio 2007, 2006 e 2005, o vinho passou a dar destaque à raça do local, da qual Baumard e Domaine du Closel são os únicos produtores. A vinha apresenta xisto coroado de areia e rodeado por veios de quartzo e granito macio, e com o trio intermediário de vintages, o vinho vai de uma mistura bastante esférica de notas de marmelo, maçã e pêra a um vinho mais longo com sal filigrana . manteiga, amêndoa verde, verbena e muito mais. O toque é prolongado preservando a sua frescura, o “envelhecimento mais lento” que a Baumard parece preferir na garrafa. Terminando com ’03, um ano notoriamente quente que no papel estava longe de ser ideal para a produção de vinho branco seco, é o exemplo mais dramático de terroir, vinificação habilidosa e armazenamento intocado, já que o vinho mostra uma maçã amarela tensa. , notas de marmelo e erva-doce com um final muito longo e vigoroso.
Enquanto o Vintage Savenniéres Clos du Papillon mostrou como lentamente, mas constantemente o vinho se estende em uma tampa de parafuso engarrafada, os momentos mais dramáticos da degustação foram quando Baumard derramou seus Savenniéres Trie Special 2003 e Quarts de Chaume 2004 em cortiça e tampa de parafuso, a safra quando Baumard estava transitando os plugs , os aromas sozinhos eram dramáticos, com garrafas de cortiça mostrando notas mais extravagantes de frutas e notas opulentas de mel, enquanto no paladar eram mais exuberantes, redondas e macias ao toque. no entanto, os vinhos mostraram seu caráter frutado, especialmente as notas de maçã amarela intensamente maduras e heather de ’03 Special Trie, mas mostraram uma concentração muito mais apertada, bem como texturas mais frescas, picantes e acabamentos mais longos e precisos. No vidro, os vinhos de garrafas de cortiça também pareciam perder apenas meio passo, enquanto os de rolhas Stelvin ganhavam regularmente, deixando a mineralidade dos vinhos florescer com o ar.
Com as evidências agora à frente, a busca de colocar seus vinhos sob uma tampa de parafuso levou Baumard a olhar para frente e para trás; agora está reformando estoques de safras antigas em seus porões, de cortiça a tampa de parafuso.
“Leva muito tempo e dinheiro, porque quando abro cada garrafa e provo, acabo jogando fora talvez uma terceira por causa de tampas com defeito. Ou elas têm um cheiro de rolha puro ou apenas aquelas variações no modo como envelheci que não são o verdadeira expressão do vinho para mim “, diz ele.
“Mas acreditamos que nossos vinhos estão envelhecendo bem. E a oxidação não envelhece. É por isso que é importante para mim fazer isso”, disse Baumard.