O vinhedo mais antigo de Syrah na Espanha, plantado em um campo nos arredores da vila catalã de Darmos, na província de Tarragona, faz parte da mais nova denominação de vinho do país.
- Em novembro de 2001.
- O governo espanhol esculpiu a Denominação de Origem na vasta região vinícola de Tarragona.
- Que se estende ao longo da costa do Mediterrâneo ao sul e oeste de Barcelona e interior para Zaragoza.
- Para o próximo ano.
- O nome aparecerá nos mapas oficiais da região.
Durante a maior parte do século passado, Tarragona era mais conhecida por seu vinho tinto barato, em grande parte doce, mas a família Anguera, proprietários de vinícolas por gerações e plantadores do vinhedo Syrah mencionado em 1980, tinham maiores esperanças.
A história é uma presença palpável nessas buttresses dispersas, onde os vinhedos da família Anguera são cercados por oliveiras de 900 anos de raízes tão grossas quanto o braço de um homem, cujas uvas foram cultivadas aqui desde que é lembrada. “Meu avô fez essa viagem na década de 1950”, diz Joan Anguera, caminhando por uma passarela de pedra colocada à mão.
Joan Anguera, 24, e seu irmão Josep, 27, são donos e dirigem as Vinícolas Joan d’Anguera, vinícola que existe desde 1820, passadas de geração em geração. A vinícola vendeu seu suco fermentado a granel para a população local. que tentou sobreviver muito, até 1984, quando o pai dos irmãos Anguera, Josep, decidiu engarrafar o vinho. A decisão parecia louca na época.
Alguns anos depois, René Barbier, Álvaro Palacios e outros chegaram à região vizinha do Priorado, que é mais como a geografia e o clima de Montsant do que Montsant para o resto de Tarragona. fez dos vinhos priorats um dos mais emocionantes e caros da Espanha. Eles são chamados de pioneiros; Então, o que era Anguera, que trabalhou para criar uma indústria há quase uma década?”Um visionário”, diz o filho mais novo.
Josep Anguera reconheceu que uma boa terra pode fazer um bom vinho, assim como o mercado. Ao engarrafar seus jovens vinhos sem árvores, ele foi capaz de transformar a agricultura de subsistência em um negócio viável. Os jovens Josep e Joan cresceram no centro disso, aprendendo com seu pai. Quando Priorat ganhou importância em meados da década de 1990, eles não ficaram para trás, eles passaram de vinho jovem sem envelhecimento para vinhos envelhecidos em barril em 1998, quando o mais velho dos Josep morreu de câncer em 2000, os vinhos estavam prestes a amadurecer.
A partir de agora, os irmãos produzem 2. 000 caixas de Finca l’Argata, uma mistura de quatro variedades de uvas, e cerca de 600 caixas de El Bugader, que é principalmente Syrah, em uma vinícola com uma produção total de cerca de 5. 000 caixas. Eles estão renovando a antiga vinícola com receita de vendas em mercados da Nova Zelândia à Suíça. A recepção permanece inacabada, mas um retrato de seu pai está pendurado em um lugar de honra.
Montsant é um nome relativamente pequeno que envolve o Priorat como uma concha em torno de uma ostra, cobrindo-o em três lados e a maior parte do quarto. Seus 116 quilômetros quadrados de território abrigam apenas 28 produtores de vinho, muitos dos quais produzem pequenas quantidades de No total, cerca de 4. 500 hectares de vinhedos são cultivados, com a maior parte dessa área plantada em Cariaena, Grenache e, cada vez mais, Syrah, bem como Tempranillo de videiras antigas no extremo sul mais quente e plano da denominação.
Como em anterior, as encostas íngremes da região têm uma beleza austera, mas as planícies abaixo evocam a pobreza empoeirada do centro da Espanha. Os solos das duas áreas são um pouco diferentes, com o cascalho e o lutite de antes contrastando com a ardósia. e areia llicorella del Montsant.
No entanto, a configuração gerrymanded da denominação Montsant é mais o resultado da relutância de Priorat em compartilhar sua riqueza do que de uma separação geológica ou climática. “Os habitantes de Priorat acham que a terra é sagrada”, diz Joan Anguera. Quero alguém novo, e isso é muito bom para nós. É outra terra, outra história, outras uvas. “
Parte dessa história é improvável, quase estranha. Uma história intrigante pode ser encontrada na estrada para Falset na vila de Capsanes, cerca de 10 minutos de carro ao sul e algumas centenas de metros para cima. Uma antiga cooperativa agora produz meio milhão de garrafas de vinho por ano. , o Cabrida Capsanes a US$ 50, um Grenache de videiras antigas de uma variedade de produtores locais, compete com grande parte da produção da Priorat – e o resto da Espanha – na vinícola.
Em 1991, a cooperativa Capsanes até abandonou o vinho a granel e vendeu uvas a granel para a família Torres, que produziu geleias de classe mundial sob a denominação de origem Penedes, então Angel Teixada, um enólogo sem vinho para fazer, decidiu produzir 5000 garrafas de seu próprio Cabernet Sauvignon para se manter ocupado.
De uma forma ou de outra, membros da comunidade judaica de Barcelona se reuniram com o vinho e disseram ao presidente da cooperativa, Francisco Blanch, que se ele o produzisse como um vinho kosher, sob a supervisão de um rabino, eles comprariam toda a produção. resultou em um grande investimento, que incluiu a instalação de novos reservatórios e o pagamento de taxas rabínicas que totalizaram milhares de dólares, mas a vila perdeu seus trabalhadores porque não lhes forneceu trabalho e foi uma oportunidade comercial. Blanch concordou e vendeu a ideia para os membros da cooperativa.
Em pouco tempo, capcaanes estava fazendo 10. 000 garrafas por ano de vinho kosher chamado Spring Flower. “A maioria dos espanhóis acha que ainda produzimos apenas vinho kosher”, diz Jurgen Wagner, um dos três enólogos de Capcaanes e agora também responsável pelas exportações.
E o vinho kosher é tudo o que os capsanos poderiam fazer se Wagner, um cidadão alemão que trabalhou em Clos Mogador no priorat, não tivesse encontrado a história do sucesso de Spring Blossom em um jornal local e continuasse a conhecer Eric Solomon, um importador americano intimamente ligado à região (ele é casado com Daphne Glorian, dona e enóenóloga do priorat du Clos Erasmus). Quando Salomão perguntou a Wagner se ele havia encontrado vinhos interessantes, Wagner mencionou Capsanes.
Salomon tentou cabernet kosher e ficou surpreso com sua qualidade. Teixada fez dois vinhos não-kosher a diferentes níveis de preço, Mas Donis e Costers del Gravet. Salomon vendeu cada garrafa de ambos e pediu mais. Hoje, a Capcaanes fabrica um milhão de garrafas por ano e vende mais internacionalmente. “Grande empresa”, disse Blanch, tão surpreso quanto qualquer outra pessoa com o resultado.
Capcaanos e outros ao seu redor produzem vinhos sérios sem posicioná-los como os próximos favoritos do culto. É uma filosofia que parece perfeitamente adaptada a esses tempos imprevisíveis. “O importante para nós é fazer nossos próprios vinhos, no nosso próprio estilo”, diz Josep Serra. Ele é o talentoso enólogo da Agricola Falset-Maro, a cooperativa da cidade de Falset, e seus melhores vinhos são comercializados sob o nome Etim, que significa “raízes” em catalão. “Alguns produtores estão tentando copias. de os vinhos Priorat”, diz ele, “mas apenas alguns”
Aos poucos, a fama dos vinhos montsant se espalha, tanto ao ar livre quanto dentro de casa. Falset é o capital político do priorat, mas também o centro da vida dos enólogos de Montsant. o nome de sua casa, a rede de meia dúzia de ruas de Falset faz dela o equivalente à cidade grande.
Todas as tardes, um ou mais dos melhores enólogos priorizados provavelmente encontrarão em El Cairat, o melhor restaurante em quilômetros ao redor (ver “O Novo Mediterrâneo”, página 155), comendo a comida pós-moderna de Juli Mestre e entretendo um importador ou escritor. celebridades locais; os Angueras, Blanch e Serra passam despercebidos, ou quase despercebidos. “Bom vinho”, disse Mestre, apontando para uma garrafa de Etim quando Serra entrou recentemente.
Mas o Montsant não permanecerá tão humilde para sempre. Estranhos estão vindo. Europvin-Falset é uma joint venture entre Christopher Cannan, um inglês com sede em Bordeaux que inclui a Europvin SA exportando vinhos para os Estados Unidos, entre outros mercados, e barbier du Priorat, que possui 10% da empresa e produz sede em um impressionante edifício de dois tons pela estrada principal dentro dos limites da cidade de Falset , Europvin-Falset é um prenúncio do que virá.
A partir da safra de 1999, seu primeiro lançamento, a Europvin-Falset produziu 50. 000 garrafas de Laurona, uma mistura de cinco uvas com mais Cari-ena do que qualquer outra coisa, e mais 6. 000 Seleccio laurona de 6 Vinyes, um vinho reserva composto por 60% Cari-ena e 40% Grenache. Há pouco mais de dois vinhos de 2000.
As uvas vêm dos melhores enólogos da região de Falset, conforme negociado pela cooperativa. “Começamos porque ninguém além das cooperativas produziam vinho no Montsant, e as cooperativas não produziam vinhos particularmente bons, embora alguns começassem a fazê-lo. “, diz Cannan, que está em Falset até duas vezes por mês hoje em dia. “Nós vimos o potencial.
Talvez por ser estrangeiro, Cannan não entende a necessidade de fazer uma forte diferenciação entre Montsant e Priorat. “Eles sentem que não devem usar o Priorat como uma locomotiva montsant, o que eu acho um pouco estranho”, diz Cannan. “Politicamente, Montsant faz parte do Priorat, de qualquer maneira. Só em termos de vinho eles diferem. “
Na verdade, reconhecer a contigue pode fazer sentido quando se olha para mapas espalhados em uma mesa em Bordeaux, mas no Montsant a distinção é real. Quando os Angueras abriram El Bugader em 1998 e o nariz de frutas pretas começou a sair do vidro, eles se orgulharam de uma propriedade que transcendia sua pequena propriedade.
“O solo, o terreno, a variedade, nosso trabalho na videira”, explica Josep Anguera, marcando os atributos com os dedos. “Mas acima de tudo, o terreno. É o Montsant.