Quando se considera vinhos, é sempre importante distinguir entre qualidade e estilo, esse é um ponto que já foi levantado aqui, mas que eu não me canso de falar.
É normal eu sentar com Iduna Weinert aqui na minha mesa hoje para falar sobre os vinhos da família dela. O Bodega y Cavas de Weinert na Argentina é um excelente exemplo da necessidade de distinguir entre estilo e qualidade.
- Weinert.
- 28.
- é responsável pela exportação da empresa para o mercado americano.
- Seu pai comprou uma vinícola arruinada em 1975 (o estabelecimento data do final do século XIX e foi abandonado em 1920) e lançou seus primeiros vinhos em 1977.
- (pai do enólogo de Bodega Mendel Roberto de la Mota) foi um enólogo desde sua criação até 1997.
- Depois que ele entregou as rédeas ao enólogo de Bordeaux de origem suíça Hubert Weber.
- Que ainda está lá até hoje.
Weinert pegou sua vigarieira enquanto degustava Chateau Musar, o tinto libanês conhecido por seu perfil muito sutil, fungos e solo. Depois de ficar entediado enquanto estudava engenharia química em Buenos Aires, ele decidiu pegar carona com seu pai em uma viagem a Nova York. O pai precisava de um tradutor enquanto assistia à degustação do portfólio de seus importadores, e agora ela está no negócio da família.
Hoje, a vinícola possui 110 hectares de vinhedos e produz cerca de 70 mil caixas por ano tanto da fazenda quanto da fruta comprada. Weinert atualmente envia cerca de 10. 000 caixas por ano para os Estados Unidos. Permaneceu no tempo, pois a vinícola ajudou quase com uma mão a carregar a bandeira do Malbec argentino nos anos 1980 e início dos anos 1990, até a explosão de vinhedos e exportações lideradas por Nicols Catena nesta década.
A vinificação em Weinert sempre foi muito tradicional: uvas fermentadas em tonéis de cimento, depois criadas em barris de carvalho eslovenos e franceses grandes e antigos. O envelhecimento vermelho geralmente dura de três a quatro anos, às vezes mais. Às vezes, jams especiais rotulados Star (“estrela”) são selecionados a partir de tambores específicos e idade mais adiante. A Estrella Malbec de 1977 passou 19 anos em barris de carvalho antes de ser engarrafada. É um vinho que alguns ainda consideram ser um dos grandes malbecs nunca feitos na Argentina.
Esses barris, cada um com capacidade de 2. 500 a 6. 000 litros, não dão ao vinho qualquer influência arborizada por sua idade, de modo que o estilo Weinert mostra cada vez mais notas de solo, fungos e frutas picantes em face dos sabores brilhantes, animados e maduros das frutas que podem ser temperadas quando entram em contato com novos recipientes de carvalho.
No entanto, não há nada inerentemente errado com o estilo da vinificação: existem vinhos bons e ruins feitos com todos os métodos de vinificação, mas é precisamente aqui que a qualidade e o estilo devem ser considerados separadamente ao julgar vinhos. Ao longo dos anos, minhas críticas sobre vinhos Weinert geralmente foram na gama de bom a muito bom, com alguns potes que eu achava que eram muito secos ou rústicos, mas é uma função de ‘qualidade’ e não de ‘estilo’.
Estes grandes barris de carvalho usados pela Weinert para seu estilo recebem grossas camadas de tartaratos dentro que, se não manuseadas corretamente, podem causar problemas de higiene, brettanomyces e outros problemas. Mantenha os barris limpos raspando os tartaratas à mão a cada poucos anos e usando água quente. A água cozida é essencial para manter o frescor dos vinhos, que está relacionado à qualidade.
Weinert admitiu que, sob o mandato de Mota, os tambores não foram limpos com tanta frequência como provavelmente deveriam ter sido, talvez a cada 10 anos ou mais, se esse fosse o caso, mas com Weber, esse regime de limpeza aumentava a cada quatro ou cinco anos.
“Passamos do mais rústico para o mais elegante”, disse Weinert, enquanto os vinhos se beneficiavam dos facelifts mais frequentes nos barris.
E concordo totalmente com isso. Houve uma mudança na qualidade, mas não em grande estilo, as safras mais recentes de vinhos Weinert mostraram essa diferença de qualidade, são mais frescas e puras do que antes, e começaram a obter uma nota um pouco mais alta de mim, mas mantiveram seu estilo sóbrio ao mesmo tempo
Seria fácil agarrar-se à tradição como desculpa para uma produção pobre de vinho, mas em vez disso aplaudo Weinert por se ater a um estilo enquanto tenta melhorar a qualidade, porque as duas coisas são e devem ser consideradas separadas.
E entender e considerar estilo e qualidade é tão importante para mim quanto para os produtores.
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