Os benefícios das videiras antigas são questionáveis, especialmente para aqueles que não têm
Recentemente, uma leitora (Dona White) perguntou: “Quantos anos as videiras precisam para produzir um bom vinho?A sabedoria convencional é que as videiras antigas produzem os melhores frutos. Isso é verdade?
- De todas as muitas ambigüidades do vinho? Vinhas velhas? Parece ser um dos mais constrangedores.
- Todos os agricultores que conheci.
- Em todo o mundo.
- Que têm vinhas velhas insistem que vinhas velhas são melhores.
- No entanto.
- Conheci alguns produtores de vinho que sugerem que esta “admiração pela velha vinha” é.
- Se não sobreposta.
- Certamente superestimada e superestimada.
- Não é por acaso que esses mesmos zombadores não possuem vinhas velhas.
Então em quem você vai acreditar?E do ponto de vista de um amante do vinho, isso é suficiente para derrubar a balança sobre se comprar uma garrafa em particular ou não?Às vezes, vinhos como este são mais caros (como na Borgonha, por exemplo). ), mas às vezes não (como na Espanha, Argentina e até na Califórnia com Zinfandel, por exemplo).
Em primeiro lugar, o que é um? Vinha velha? Ninguém sabe muito depende de onde ele está sentado. Se você é um produtor, digamos, na Argentina ou espanha, que são plantadas com vinhas de 60 a 100 anos, a noção de “velho” só começa em meados do século. No Oregon ou na Nova Zelândia, em comparação com os recém-chegados ao jogo, seria ótimo em seu vinhedo poder ostentar vinhedos de 25 anos, enquanto aqueles de muitos locais próximos têm metade dessa idade ou mais jovens.
Minha própria referência para o título é algo próximo de meio século, não é necessário ser muito específico ou prescritivo sobre ele, assim como eu prefiro banqueiros e médicos a ter cabelos grisalhos, eu gosto de ver videiras que eu vi 40 ou 50 culturas. Suponho que todas as qualidades que existem além de meio século provavelmente se aproximam da categoria de retornos em declínio. Mas eu não juraria.
Ninguém pode dizer com certeza se os supostos efeitos das videiras velhas aumentam além de uma certa idade. Um vinhedo centenário dá quatro vezes mais do que uma simples árvore de 25 anos?idade, digamos 30 anos, e depois um limite de, digamos, 50?
E para complicar ainda mais as coisas, as videiras antigas são estritamente definidas por suas raízes?Saucelito Canyon Vineyard em Arroyo Grande, na costa sul do centro da cidade, cria um dos maiores Zinfandel da Califórnia. Seus proprietários enxertaram novos cortes de Zinfandel nas raízes originais sobreviventes de Zinfandel em 1880 que eles literalmente descobriram quando limparam a vegetação rasteira.
Essas videiras são velhas? Eu suponho. No entanto, alguém pode dizer que um novo corte não representa mais a herança genética original implícita no conceito de “videira velha”, uma versão videira de “novo vinho em velhos odres”. Em outras palavras, videiras velhas são uma espécie de depósito de plantas. material que vai além dos antigos sistemas radiculares.
O grande produtor de Barolo, Aldo Conterno, me disse que não usará frutas Nebbiolo de vinhedos com menos de 25 anos para seus Vinhos rotulados Barolo. Conterno também acredita que as videiras de 40 anos são ideais, oferecendo uma trifecta que se beneficia de raízes profundas, frutas com caráter e rendimentos razoáveis.
Recentemente tentei Alejandro Fernández de Pesquera na Ribera del Duero na Espanha e fiquei especialmente impressionado com um recém-chegado ao seu portfólio chamado El Vúnculo, este vinho me surpreendeu se só porque vem da região de La Mancha, que fica cerca de 200 milhas ao sul da Ribera del Duero, nativa de M. Fernandez, pelos padrões espanhóis, este é um mundo separado.
Fernández disse que decidiu fazer vinho de La Mancha, uma vasta área plana com tanta reputação de bom vinho quanto o Vale Central da Califórnia, porque ele se deparou com um vinhedo tempranillo com cabeça, de 60 anos a 100. anos. Ele era bom demais para deixá-lo ir?”, Disse. E, de fato, El Vúnculo é o melhor vinho de La Mancha que eu já provei.
O amor pela velha videira queima entre os enólogos ao redor do mundo, mas nem sempre foi assim. Quando Robert O’Callaghan, fundador da Rockford Wines no Vale barossa da Austrália, abriu sua vinícola em 1984, ele pagou três vezes a taxa atual para o Shiraz de videiras antigas para encorajar seus fornecedores a conservar suas antigas videiras.
Por que eu precisava fazer isso? Porque na década de 1980, o Governo do Estado da Austrália do Sul ofereceu incentivos econômicos aos produtores de Barossa para “modernizar” seus vinhedos arrancando suas antigas videiras.
Agora, a multidão de Barossa canta “yodel, realmente” uma melodia completamente diferente.
Cepas antigas apresentam desafios para o enólogo, eles exigem muito cuidado. Os rendimentos são muitas vezes economicamente baixos. O vinhedo de videiras velhas é um amor que não se atreve a dizer seu nome ao seu banqueiro.
Mas a economia à parte, os enólogos parecem apreciar as videiras antigas. Pergunte a um proprietário sobre seu vinhedo de vinhas velhas e, como ele acaricia um cavalo velho favorito e confiável, irá informá-lo sobre a regularidade de produzir vinhas velhas.
Onde as videiras jovens podem evoluir de uma safra para outra, com produção extrema e proporções imprevisíveis de açúcar e compostos fenólicos de acordo com a climatologia, as videiras antigas são estáveis. Suas uvas raramente são desequilibradas e também não são imaturas. Você quase nunca pode ouvir falar de uvas verdes com videiras velhas, mesmo em lugares que podem sofrer estações de crescimento decididamente frias, como a Borgonha.
E videiras antigas oferecem opções que não estão disponíveis com videiras jovens. Ele pode colher suas uvas mais cedo em alguns climas (mais quentes), como uvas velhas muitas vezes ficam mais maduras taninos antes.
As raízes profundas das videiras antigas são seu maior trunfo. Durante uma colheita chuvosa, o sistema radicular superficial de uma videira jovem absorve água da superfície, inflando as uvas e diluindo o suco; no entanto, as videiras antigas muitas vezes não são surpreendentemente afetadas, pois sua profundidade é mais profunda. As raízes não são afetadas por uma tempestade passageira e, em condições de seca, essas mesmas raízes profundas podem ser extraídas das reservas de águas subterrâneas inacessíveis para as videiras jovens.
Então, as videiras velhas são negociadoras?Só posso lhe oferecer a opinião de um homem, baseado em muitas discussões com os produtores sobre este assunto, e apoiado, devo acrescentar, com meu próprio talão de cheques.
Sim, videiras velhas podem fazer toda a diferença. Todos sabem que nada é mais importante do que o que os italianos chamam de matéria-prima, o ingrediente básico. Se você tem um bom lugar e uma boa vinificação, o que não é coincidência, então videiras antigas podem ter um impacto perceptível.
Este impacto é duplo. Para nós degustadores o impacto sensorial dos vinhos de videiras antigas geralmente está no meio da boca, pense em um caramelo com núcleo duro e você tem, isso se deve principalmente aos baixos rendimentos que as videiras antigas costumam oferecer. No entanto, as videiras podem ser treinadas para bombear).
Além disso, à medida que o vinho envelhece e a brilliidade frutífera da juventude diminui, há maior complexidade nas videiras antigas. Esse elemento da maturidade do vinho é muitas vezes essencial para decifrar o impacto das videiras antigas, e é por isso que os degustadores muito jovens estão perplexos. ou cético sobre os supostos atributos de videiras antigas. Essas diferenças geralmente só aparecem quando o vinho tem pelo menos dez anos de idade.
Você se importa com tudo isso como um comprador de vinho? Isso me comove. Em pé de igualdade (o que raramente é o caso, eu sei), vou comprar um vinho de videiras velhas todas as vezes. É uma apólice de seguro, não é?