Sentado na Europa enquanto escrevo isso, e as notícias locais são decididamente pessimistas. Os franceses, como podem ver, estão deprimidos, mais do que as pessoas de qualquer outro país europeu, de acordo com o Pew Research Global Attitudes Project, que examinou os sentimentos dos europeus sobre suas economias locais e o estado da União Europeia. “Nenhum país europeu está ficando desencorajado e decepcionado mais rápido que a França”, diz ele.
É claro que qualquer um que tenha passado um tempo na França nos últimos dez ou dois anos, sabe que os franceses sofreram um episódio de agitação extraordinariamente longa, principalmente devido a um sentimento de importância cultural em declínio do que, como agora, uma economia em declínio e uma liderança fraca percebida.
- Com isso como pano de fundo.
- Você pode entender por que um homem chamado Jean Bourjade está fazendo o seu melhor para tentar aumentar os preços dos vinhos Beaujolais.
- Uma região particularmente afetada pelo declínio do prestígio.
- Vendas e.
- Inevitavelmente.
- Preços.
Bourjade é diretor-gerente da Inter Beaujolais, um grupo comercial regional que representa os interesses dos produtores e transportadoras. No início deste ano, o senhor deputado Bourjade apareceu na capa de como ele pensou que 50 produtores de Beaujolais iriam à falência após o granizo devastado da colheita de 2012, apesar de uma concessão emergencial de 1 milhão de euros do governo regional para apoiar as finanças oscilantes dos produtores.
Agora, o senhor deputado Bourjade está tentando baixar os preços argumentando que Beaujolais busca a aprovação do Estado para designar seus melhores vinhedos em distinções de grande cru e qualidade de primeira safra, como foi feito na Cote d’Or na década de 1930.
No momento, Beaujolais tem apenas a ampla delimitação de 10 safras de grande escala para indicar seus melhores locais, como Morgon, Moulin-A-Vent, Fleurie, etc. , não há maior granularidade, pelo menos legalmente, nem grandes safras nem primeiras safras. Nenhuma distinção de flores de qualidade.
O senhor deputado Bourjade está convencido de que se Beaujolais, com sua longa carreira, adquirisse tal classificação, os preços aumentariam instantaneamente e, segundo ele, a qualidade melhoraria.
Mas toda a atividade dos primeiros-ministros e grandes crus é um vestígio antiquado de uma era mais consciente da classe que não serve mais no mundo meritocrático mais fluido de hoje?Uma classificação de qualidade permanentemente atribuída é mais provável que agora seja um inibidor de qualidade do que um trampolim?
Na década de 1930, o governo francês assumiu uma espécie de papel de curador de museus quando introduziu seu sistema de nomeação controlado, que legalmente delimita os limites de distritos e vinhedos individuais em muitas partes da França.
O que distinguiu o esforço da França de todos os outros na Europa, ontem e hoje, é que ela deu um passo adiante: a França não só estabeleceu limites legais para os vinhedos, mas também formalizou e instalou rankings oficiais de qualidade entre alguns desses recém-delineados. Vinhas. Foi o mais importante nas regiões da Borgonha de Cote d’Or e Chablis. Beaujolais, que faz parte da Borgonha, foi deixado de fora.
De certa forma, foi um golpe de mestre, os vinhedos foram perturbados como primeiro ou grande, e os preços seguiram, como fazem hoje, no mesmo ritmo. Uma grande colheita sempre faz muito mais dinheiro, independentemente da qualidade do vinho. do que uma primeira colheita. A solução é para sempre.
Agora, no século 21, a pergunta é simples: precisamos desse tipo de classificação de classe hoje?Bourjade provavelmente está certo em dizer que se Beaujolais tivesse primeira e grande safra, os preços dos vinhos de alguns sortudos certamente aumentariam. A história provou isso.
Mas o que a história não provou, de fato, provavelmente muito pelo contrário, é que uma qualidade maior fluirá da instalação de tal elite.
Gold Coast tem uma longa e triste história de sub-rendimento entre os grandes proprietários de culturas, particularmente aqueles que sabem que receberão seu preço independentemente da qualidade, porque as transportadoras e os consumidores vão aproveitar e pagar o preço mais alto por qualquer vinho que puderem. grandes safras, como Clos de Vougeot ou Chambertin, são declaradas.
Longe de incutir e garantir qualidade, esse privilégio legado muitas vezes serve para reprimi-lo. Além do orgulho pessoal, onde está a motivação?
Os regulamentos são apontados como salvadores, como os requisitos de desempenho de vinhedos mais baixos para locais de elite. Mais uma vez, a história prova o contrário. Tal regulação é notoriamente ineficaz, como qualquer um que observar os rendimentos de Chardonnay nos vinhedos mais famosos da costa do ouro testemunhará.
(Os italianos, que existem há muito mais tempo do que os franceses, e são, portanto, muito mais cínicos, têm um provérbio antigo para este tipo de coisa: “Fatte a legge, trovato l?O Inganno? Uma lei feita é uma lei iludida. )
Então, o que fazer pelo amado Beaujolais? Seus vinhos, no seu melhor, são incomparáveis e merecem um preço para combinar. Seus fracassos são generalizados e já conhecidos, tendo feito da região um mercado cáustico ao perder sua alma em troca de décadas de dinheiro fácil de Beaujolais Nouveau.
Beaujolais está deprimido. Seus produtores estão deprimidos. Os preços do seu vinhedo estão deprimidos; Os preços do vinho continuam a cair e a difícil colheita de 2012, que reduziu a produção em 40%, parecia quase biblicamente mesquinha ao chutar Beaujolais enquanto estava para baixo.
A muleta da colheita é a resposta? Parece para este observador (americano) que este não é de forma alguma o caso. Os franceses deprimidos certamente sabem, ou pelo menos devem suspeitar, que cada vez mais regulação estatal e elitismo oficialmente sancionado simplesmente instala complacência.
A maneira de aumentar os preços em Beaujolais é tão antiquada quanto eficaz: fazer vinhos melhores.
Na verdade, esses produtores de Beaujolais que fazem exatamente isso hoje, produtores como Foillard, Chamonard, Lapierre, Brun e algumas dúzias de outros, vendem-se a preços cada vez mais altos e prestam cada vez mais atenção a cada colheita que passa.
“Fazer vinhos melhores” pode parecer muito simples para ser crível, mas, na verdade, essa é a única resposta. E é o que obviamente funciona. Todo o resto é só jogar livros.