Matt Kramer recomenda um livro de vinhos como nenhum outro. (Jon Moe)
Não importa quais são as resoluções, e as tentações?Deixe-me dar-lhe algumas chances.
- Se você leu um livro sobre vinho em 2018.
- Leia este.
- A maioria de nós já navegou em todos os tipos de livros sobre vinho; Eu mesmo cometi alguns (oito.
- Para ser preciso).
Muitos livros sobre vinho, na maioria das vezes, aram uma terra já ocupada. Como um especialista em vinhos profissional me disse recentemente: “Se eu conseguir outro livro,” Como me tornar um grande especialista em vinhos em 20 minutos, provavelmente terei que quebrar meu pulso “.
Tudo isso me leva a um novo livro de vinhos como nenhum outro na minha experiência: The Wine Lover’s Daughter: A Memoir (Farrar, Straus e Giroux, 2017), de Anne Fadiman.
O que torna este livro tão incomum e extraordinário é que a própria Anne Fadiman não é uma amante de vinho. Oh, ele não gosta de vinho. Pelo contrário, ele simplesmente não entende a nível sensorial, porque é um chamado “superpetroleiro”, o que implica um aumento da sensibilidade, muitas vezes desagradável, até doloroso. “Não é que eu não tenha gostado do sabor do vinho.” “Exatamente. Era que tinha gosto demais”, diz.
Essa hipersensibilidade não é incomum, especialmente em mulheres. Um estudo descobriu que entre os americanos caucasianos, 35% das mulheres são superprofessoras, enquanto apenas 15% dos homens têm sensibilidade gustativa extrema.
Fadiman discute seus desafios sensoriais de forma inteligente e profunda.Mas ela só faz isso como uma coda no livro, como ela é apenas um corolário do tema central do livro, que é a história de sua vida como uma filha aparentemente dedicada de seu pai outrora famoso, o popular crítico literário e intelectual clifton.Fadiman, que também adorava vinho. Ao contrário de Anne, Clifton Fadiman não sofria de tais problemas sensoriais.Ele era um grande amante do vinho com o tipo certo de sensibilidade, tanto fisiologicamente quanto intelectualmente.
O nome de Fadiman há muito desapareceu da notoriedade popular, mas no seu auge nas décadas de 1940 e 1950 era onipresente e muito admirado.Aos 28 anos, ele era editor-chefe de Simon.
É um livro embebido em vinho, ainda que a própria escritora, ao provar e apreciar vinhos, o simule. “Enquanto outras mulheres simulam orgasmos, eu simulei centenas de respostas satisfeitas a centenas de taças de vinho – uma façanha nada difícil, já que consegui misturar os termos que aprendi à mesa com Fadiman (Espumante! Filoxera! Nabucodonosor! E depois dirigindo com cuidado para Bordéus ou Borgonha no centro da minha língua, um itinerário que limitava a exibição do meu paladar ao que eu percebia ser uma intensidade enervante. “
Ao longo do livro, muitas vezes há longas e acadêmicas referências a uma variedade de grandes vinhos lendários, quase todos franceses, que Anne Fadiman foi exposta e alegou apreciar.
Clifton Fadiman, nascido em 1904, só chegou ao vinho depois do fim da Lei Seca em 1933. Homem de sua época, ele era fascinado por vinhos franceses, o que na verdade significava Bordeaux e Borgonha, pontuados por um ocasional champanhe. alguns Rieslings e Portos alemães – que o Sr. Fadiman também apreciava – eram, afinal, o mundo dos grandes vinhos da época. “Nove décimos dos vinhos da vinícola eram franceses”, diz sua filha.
Além disso, até os melhores Bordeaux e Borgonha, até a década de 1960, custaram uma mordida.Fadiman era rico. No início da década de 1940, nos disseram, ganhando $1.500 por semana como um mestre da cerimônia de informação.Hoje seriam cerca de US$ 22.500 por semana. Para colocar isso em perspectiva, uma garrafa de Chateau Lafite Rothschild nos anos 50 custou cerca de US$ 5 “preparem-se”.
Portanto, o apelo dos vinhos mencionados ou recontados pela filha desta privilegiada (ainda que sensorial-infeliz) filha do amante do vinho inclui apenas o melhor.Há um capítulo completo dedicado ao livro de vinícolas de seu pai e a alegria que ele deu ao documentar a instalação de recém-chegados, seu custo e (surpreendentemente breve, por uma palavra) observa as qualidades de cada vinho..
A primeira entrada no livro do porão de seu pai, diz Anne Fadiman, detalha a compra de uma caixa de 12 garrafas da colheita de Clos des Lambrays, uma grande borgonha vermelha, comprada em 1935 por US$ 28 a caixa, ou US$ 2,33 a garrafa..
Hoje, Clos des Lambrays custa cerca de US$ 270 por garrafa, ou US$ 3.240 por caixa.E os 28 dólares numa caixa de 1935?Hoje isso equivaleria a cerca de 500 dólares.Bom vinho era muito mais barato então.
Posso dizer honestamente que das centenas de livros sobre vinho que li, poucos, se houver, rivalizaram com a filha do amante do vinho por seu charme, compaixão e, acima de tudo, por capturar o que um bom vinho pode significar como um gratificação e um prazer. sinal de realização na vida; neste caso, o pai dele em vez do dela.
Um bom vinho para o pai era um prazer profundo e pensativo; uma prova de seu senso de sucesso que sabemos que foi paralisado em particular pela insegurança e dúvidas sobre si mesmo. O vinho, para ele, simbolizava um mundo altamente idealizado e agradável aos anglo-saxões, prova palpável de que ele havia deslizado o laço autopercebido de um empobrecido e gueto na vida judaica do Brooklyn em uma época em que o anti-semitismo era virulento e imperdoável. (Durante seus estudos de pós-graduação na Universidade de Columbia, o Sr. Fadiman sonhava em ensinar literatura lá. “O chefe do departamento informou-o: ‘Só temos lugar para um judeu e escolhemos o Sr. Trilling.’ Meu pai nunca se recuperou. Esse momento. “)
Se você planeja ler um livro sobre vinho em 2018, The Wine Lover’s Daughter: A Memoir é o que eu recomendo. É sobre vinho e muito mais, em grande parte íntimo e comovente.
Se você bebe um vinho em 2018, beba. E o que é?, Você pergunta. Bem, claro, não pode ser um único vinho, mas pode ser uma categoria de vinho: um vinho ou uma região vinícola? Isso não é familiar para você, é tão simples e tão desafiador quanto isso.
“Em meados da década de 1980”, Anne Fadiman nos conta sobre seu pai (morto em 1999 aos 95 anos), “sua vinícola, anteriormente um clube francês exclusivo onde alguns alemães ou italianos ocasionalmente entravam.sobre o sofrimento (mas apenas se fosse muito sábio), se tivesse se tornado uma refeição multicultural.Austrália!Córsega!Iugoslávia!Bem-vindos a todos!Tirem seus casacos!
Se o Sr. Fadiman, que era então cego, pudesse expandir seu estreito paladar de língua francesa (se você pode entender), bem, nossa, também podemos diversificar.
Meus próprios esforços nesta causa me levaram a explorar cada vez mais vinhos tintos e brancos espanhóis; Vinhos das Canárias; Vinhos canadenses de Ontário, British Columbia e Nova Scotia (você não vai acreditar na qualidade do vinho espumante de lá); ainda mais descobertas na Austrália e na Nova Zelândia; alguns dos vinhos extraordinários de uma África do Sul em constante desempenho; e, como muito se disse no espaço, os vinhos de Portugal.
Para onde ir a seguir, quanto ao vinho?Mais perto de casa, mal posso esperar para me reconectar com os vinhos do condado de Santa Barbara.Uma vez conheci os vinhos desta região muito bem, mas infelizmente minha atenção foi perdida e pretendo remediar isso, porque acho que o Condado de Santa Barbara ainda é um pouco desleixado, ofuscado por porcos como Napa e Sonoma no norte.
Fico feliz em ouvir suas próprias resoluções. E eu vou deixar você saber, é claro, a minha própria demanda.