Matt Kramer encontra grandeza no inesperado. (Jon Moe)
Não me deixe dançar ao redor da panela: os grandes vinhos de hoje não são, por mais paradoxos que possam parecer, os chamados grandes vinhos, essa convicção tornou-se mais forte para mim do que qualquer outro nos últimos anos, deixe-me explicar.
- Na minha recente coluna WineSpectator.
- Com “As Três Palavras Essenciais para a Grandeza”.
- Apresentei três critérios que.
- Na minha opinião.
- Contribuem para a definição do tamanho do vinho.
- Além disso.
- Eu não tenho uma disputa.
- Nem mesmo uma disputa.
- Com muitos.
- Mas não todos.
- Vinhos considerados “excelentes” hoje.
- Você sabe os nomes deles e eu.
No entanto, na semana passada, eu andei pelo meu porão (que, acredite, é melhor descrito como uma bagunça ou pior) para pegar uma garrafa para o jantar. Isso acontece todas as noites. Não muito.
Por uma espécie de força ouija, minha mão pousou em um Burgundy Cuvée Gravel vermelho de 2005 de Domaine Catherine e Claude Maréchal. No entanto, 2005 na Borgonha foi uma safra de finesse espetacular. Mas este vinho era, afinal, um?Borgonha, que é tão básica quanto na Borgonha. Não custou muito quando comprei, e mesmo com os preços mais altos da Borgonha hoje, ele é vendido por cerca de US $ 30 (eu paguei muito menos do que isso em 2005).
No entanto, estou aqui para testemunhar que quando abri a garrafa para o jantar, o que saiu foi extraordinário. Não era mais simples? Borgonha que Proust era apenas um neurótico que já tinha comido um cupcake e não podia deixar de falar sobre isso.
Foi ótimo de acordo com os critérios que enviei na coluna anterior?Isso foi certo. Tinha mudado; havia camadas; E uau, alguma vez houve perseverança?Uma colheita soberba certamente ajudou (é sempre assim, mesmo para grandes vinhos reconhecidos).
Este vinho, e muitos similares, da França, Itália, Califórnia, Austrália, Oregon, Espanha, Portugal e Nova Zelândia, não foi tão excepcional quanto representante de um pequeno grupo.
A maioria dos vinhos ao redor do mundo são simplesmente médios para o seu grupo, mesmo em bairros exaltados designados como grand cru ou outros. Só no Lago Woebegon todas as crianças estão acima da média.
Mas o grupo de vinhos representante de um “determinado grupo seleto” adquire proporções quase oceânicas. Em todos os lugares, com um pouco de pesquisa e pesquisa de nossa parte, podemos encontrar Muscadets, Borgonhas, Syrahs da Califórnia, Pinot Noirs de Oregon, Nova Zelândia e Austrália, Riesling em todos os lugares, vinhos italianos e portugueses de?Desconhecidos, syers, brancos espanhóis com qualidades quase elétricas e vinhos gregos de originalidade singular que são, sem dúvida, parte deste seleto grupo.
O que os faz assim? Para começar, eles estão bem. Acima de tudo, eles são muito mais finos, mais dimensionais, com mais história e mais característicos do que sugere seu status atribuído, sua reputação convencional e, acima de tudo, seus preços geralmente modestos. Eles são membros de um? Algum grupo restringiu no sentido de que eles são muito superiores aos seus vizinhos e concorrentes imediatos em categorias que compartilham uma reação infeliz da mediocridade.
A maioria dos muscadets são comuns? Certamente são, mas qualquer um que tenha pesquisado a categoria pode rapidamente sequestrar uma dúzia de produtores cujos vinhos são tudo menos comuns. Posso dizer como as pessoas ficam atônitas quando experimentam um Muscadet de 5, 10 ou até 15 anos de idade de produtores como Domaine de la Pépiére, Domaine l’Ecu ou Domaine Luneau-Papin, para citar apenas três. Não é a resistência que impressiona, mas a profunda transformação que tem ocorrido, que é sempre um indicador de grandeza.
O ponto chave é o seguinte: graças a uma vontade séria por parte dos produtores, ou seja, rendimentos mais baixos, o cuidado das videiras antigas, a seleção de clones superiores e um rigoroso processo de vinificação, vemos agora muitos grandes vinhos que não são convencionalmente reconhecidos. tão grande.
E aqui está o truque: eu diria que esses mesmos vinhos são realmente maiores do que os chamados grandes vinhos, mesmo que apenas porque eles passam inesperadamente. Esta Borgonha 2005 de Catarina e Claude Maréchal foi igual ou melhor do que muitas das primeiras colheitas da Borgonha. Não é como deveria ser, é claro, mas foi, pelo menos na minha opinião.
Essa experiência acontece com frequência. Não é coincidência que os amantes do vinho procurem ativamente esses produtores. Mas agora são tantos! O mundo nunca viu, muito menos apreciado, os Barberas tão grandiosos quanto os que existem hoje, ou os extraordinários vinhos espanhóis da outrora desconhecida variedade de uvas Menca (Ribeira Sacra, Bierzo), ou os incrivelmente refinados vinhos de mesa portuguesas do Douro, bem como outras áreas desta nação vinícola há muito atrasada.
Eles são ótimos? Sim, eles são realmente legais? E eu uso essa palavra sabiamente São tão grandes quanto, por exemplo, La Teche ou Chateau Lafite Rothschild ou uma das poucas dúzias de grandes vinhos santificados?
Eu só posso dizer isso: eles são para mim. Na verdade, eles são pessoalmente mais gratificantes do que os grandes santificados. Espero que o grande santificado seja extraordinário, e eles nem sempre são. As culturas importam; produtores de vinho cometem erros, mas isso não os torna menos grandiosos. Pelo contrário, é apenas dizer que hoje há mais concorrência pelo preço “grande”, que é geralmente reconhecido.
Acima de tudo, o conceito de “incrível” não é e não deve ser absolutista. Não há picos definitivos, nem picos absolutamente mais altos do que outros. A razão é simples: grandes vinhos têm expressões demais para qualquer um declarar, muito menos sua certeza, que um único vinho é absolutamente superior a todos os outros concorrentes comparáveis.
Dê aos franceses o que eles têm que fazer: quando eles criaram a categoria de grandes safras na Borgonha (ou em qualquer outro lugar), eles não foram mais longe. Eles não sugeriram, ontem ou hoje, que Chambertin fosse de alguma forma mais alto que Musigny ou Romanée-Conti.
Nem todos os grandes crus ocupam um cume, mas sim um planalto. Eles são julgados, pelo menos como vinhedos, de qualquer maneira, também, até mesmo colegily, como “super”.
Como poderíamos chamá-los?É esse elemento do inesperado, a pura surpresa de tudo. E sim, o preço (baixo) desempenha um papel. Mas, na verdade, ele nega com a cabeça, “quem pensaria que mencía ou Melon ou mesmo um vermelho burgúndio básico poderia ser assim?”
O que temos hoje poderia ser chamado de “grande moderno”. Sua assinatura decisiva é uma emoção elétrica do inesperado e uma conquista extraordinária e demonstrada.
Pode ser melhorado, mesmo com os clássicos? Não para mim, ele não pode, não hoje.