Estou escrevendo isso no meu último dia em Veneza. Já se passaram sete meses desde que escrevi minha primeira coluna em Veneza (“Vivendo o Sonho em Veneza”, 30 de novembro de 2003).
Sete meses de Veneza intensiva tornaram-na ainda mais sonhadora; na verdade, como todas as experiências significativas de viagem, ela foi transformada.
- No entanto.
- O verdadeiro efeito de morar aqui é que você se perde no sabor de outra era.
- Lentamente.
- Quase sub-repticiamente.
- Você percebe que seu olho está mudando.
- Seu palácio está mudando.
- Seu senso do que é correto está mudando.
- Você percebe que em Veneza.
- Menos não é mais.
A cidade me lembrou Elsie de Wolfe, uma influente designer de interiores americana do início e meados do século XX, que definiu o bom gosto como “simplicidade, conveniência e proporção”. Ele tentou remover o cheiro de umidade do gosto vitoriano e substituí-lo por linhas limpas, paredes brancas e parcimônia comparativa.
À primeira vista, você pode pensar que Veneza, com seus suntuosos palácios e ornamentos luxuosos, seria tudo menos “simplicidade, conveniência e proporção”.
No entanto, em Veneza, você descobre que o que no início parece incrivelmente complexo, como um mecanismo de relógio, realmente funciona. A cidade labirínthine é surpreendentemente fácil de lembrar em sua mente, uma vez que você entende. Viajar de barco público não é mais complicado do que pegar o metrô. (Embora seja mais divertido. ) Veneza faz você entender que uma cidade, ou uma filosofia de design, pode alcançar adequação e proporção sem recorrer à simplicidade redutiva.
Vinho não é diferente. Houve uma evolução do excesso barroco ao tipo de simplicidade que Wolfe teria aclamado, mas agora a “conveniência” tornou-se uma camisa de força.
No passado, alguns dos vinhos mais aclamados do mundo eram feitos de uma forma que agora encontramos enferrujados, um pouco nublados e muitas vezes doces.
A maioria dos champanhes, por exemplo, já foram bastante doces, meio secos ao invés de crus. Foram os britânicos que inspiraram a criação de champanhe cru em 1876, quando um comitê de vinhos de um clube masculino de Londres pediu à casa de champanhe Perrier-Jouet para criar uma versão completamente seca para eles. Décadas depois, as opiniões em toda a Europa foram divididas sobre este “avanço”.
Hoje, os vinhos tintos e brancos são cada vez mais feitos de forma altamente padronizada. Não é apenas carvalho e aço inoxidável, mas elementos mais sutis como leveduras cultivadas (em vez de leveduras selvagens ou nativas); técnicas complexas e altamente tecnológicas de vinificação (concentradores de vácuo, cones rotativos, doses reversas); e, acima de tudo, uma sensibilidade estética restritiva ao desejável. Felizmente, há agora uma reação à sabedoria recebida sobre como o vinho deve ser feito.
Eu me tornei muito mais receptivo ao que eu tinha visto anteriormente como excêntrico. Minhas crônicas recentes de vinhos armazenados em terracota amphorae e os produtores do “Crazy Club” criando novas expressões de vinhos brancos atestam essa conversão.
Esse movimento para abandonar a padronização não se limita à Europa. Passei meses no ano passado visitando produtores da Califórnia para um próximo livro. Mesmo na Califórnia obcecada pelo comércio, uma batalha silenciosa, mas persistente, está sendo travada para criar uma estética de vinho autenticamente americano.
Sem surpresa, o ponto de inflamação é pinot noir. (Não é sempre?) Os tradicionalistas da Borgonha descrevem o que chamam de monstruosidades californianas, destacando a enorme frutífera syrah nos pinots de Santa Lucia Highlands ou Santa Rita Hills.
Os Pinot Noirs da Califórnia são denunciados (às vezes com razão, honestamente) por alguns amantes da Borgonha por sua falta de delicadeza, finesse e sutileza, mas o que emerge é, de fato, uma verdadeira expressão do terroir. que os fãs da Borgonha devem comemorar especialmente.
Você sabe o problema: o desconhecido é muitas vezes inaceitável. Estes novos pinot noir californiano não têm gosto de borgonha, assim como champanhe cru uma vez falhou.
Viver em Veneza não era apenas um delicioso chafurdar no gosto de outra época. Foi isso, é claro. Mas também foi uma maneira inesperada de reconhecer que somos bem servidos para abraçar uma noção de beleza mais elaborada do que aprovamos atualmente.
Porque depois de Veneza, você não quer viver em uma simples caixa branca, nem beber a versão do vinho.
Matt Kramer tem sido um contribuinte regular de espectadores de vinho desde 1985.