Wilhelm Weil tinha um plano.
Foram 20 anos, mas com a safra de 2008, o gerente da propriedade Robert Weil na região alemã de Rheingau terá reposicionado e concluído uma revisão da linha de vinhos da fazenda.
- Weil.
- Bisneto do fundador Dr.
- Robert Weil.
- Fez essas mudanças para simplificar a gama para o consumidor e destacar a qualidade dos vinhedos da encosta ao redor da vila de Kiedrich.
É bastante confuso para os consumidores lidar com uma classificação de vinhedos que levou aos termos?Erstes Gewachs ?, Big Gewachs? Et? Erste Lage, mas no final da década de 1980 Weil também estava farto do uso excessivo de nomes de vinhedos em rótulos de vinho alemães, então com a colheita de 1989 ele rotulou todas as geleias na propriedade sem qualquer nome de vinhedo, com exceção das raras cervejaslese (BA) e trockenbeerenauslese (TBA) do local kiedrich Gr-fenberg.
Com as seguintes colheitas, ele se concentrou no local principal, o Kiedrich Gr-fenberg, promovendo este vinhedo apenas sobre os rótulos azuis claros característicos da vinícola. Grefenberg foi reconhecido como um primeiro local de crescimento na classificação de Rheingau em 1999.
Weil então pediu ao governo estadual de Hesse para restaurar parte do vinhedo de Kiedrich Wasseros sob o nome de Turmberg, que foi perdido durante a reorganização dos vinhedos alemães antes e depois da lei do vinho de 1971. O uso do nome de Turmberg foi concedido a partir de 2005. Clássico.
Os vinhedos de Kiedrich estão localizados em um vale lateral do Reno, perto das Montanhas Taunus, que é, portanto, mais fria que a maioria da região. Com o aquecimento global nos últimos 20 anos, Weil começou a recorrer a outro vinhedo local, Klosterberg.
“Na época do meu pai, essas videiras amadureceram completamente, talvez uma vez a cada 10 anos”, explicou. “Agora, com o aquecimento global, podemos colher esses lugares mais frios a cada ano.
Assim, Weil agora tem três locais de encosta que o domínio promoverá nos rótulos: apenas o Grefenberg levará a designação Erstes Gew-chs, os outros simplesmente exibirão o Riesling, o nome do vinhedo e a designação trocken, kabinette, ssetlesen ou auslesen para indicar o estilo. Todo o resto será uma área de engarrafamento.
Então, como são os vinhos secos de 2007?
O Riesling QbA Trocken Rheingau (US$ 29) é preciso e puro com sabores de pêssego e ardósia com acentos de laranja e toranja que soam no final.
O Riesling Quality-weswein Trocken Kiedrich Klosterberg, ainda não disponível nos Estados Unidos, mostra mais riqueza e corpo, mas mais austeridade em seu perfil de sabor. Os sabores resistentes à pêssego e à nectarina são marcados pela acidez vívida e terminam com uma nota salgada. Riesling Qualit-tswein Trocken Kiedrich Turmberg oferece mais maturidade do que Klosterberg, com um sabor de pêssego apoiado por uma estrutura viva, textura harmoniosa e finesse. Estará disponível nos Estados Unidos a partir da safra de 2008.
Vovô, se você pode chamá-lo assim, porque elegância é a marca registrada de todos esses rieslings secos, é o Riesling Qualit-tswein Trocken Kiedrich Grefenberg Erstes Gew-chs ($90). Tem uma expressão diferente de mineral, cheio de aromas e sabores. fumaça e ardósia, com elementos de laranja e damasco ao fundo. É ainda mais elegante e refinado que o Turmberg, mostrando graça, sofisticação e excelente comprimento.
Klosterberg é fermentado e envelhecido inteiramente em aço inoxidável, enquanto Turmberg fermenta e envelhece metade em aço inoxidável e metade em tambores tradicionais de 1200 litros, enquanto Grefenberg vê 80% de madeira e apenas 20% de aço inoxidável.
Weil está procurando uma longa espera para que os sabores puros e delicados de Riesling se desenvolvam, é essencial que as uvas não amadurecam muito cedo e que os níveis de açúcar nunca sejam muito altos, se as uvas estão muito maduras, o álcool aumenta e a elegância buscada e os sabores delicados típicos desses Riesling são reduzidos ou completamente perdidos.
Em 2007, tudo se juntou. A floração e o crescimento das videiras foram precoces, depois desaceleraram durante o verão com a chegada do clima frio e úmido. Belos dias ensolarados e noites frias em setembro e início de outubro mantiveram a acidez natural elevada, evitando que os açúcares subissem demais. “Pessoalmente, há apenas cinco safras que me lembram 2007, que seriam 1975, 1971, 1953, 1937 e 1934, disse Weil.
“As safras do século para o meu pai?1911, 1921, 1959 e 1976? Onde tudo poderia ser feito, de Kabinett à TBA, aconteceu talvez cinco ou seis vezes em um século”, disse ele. Na minha vida profissional, alcancei 19 TBA. Falar de uma colheita de um século hoje é absurdo.