Chateau de Jau é a vinícola mais turística da região, com restaurante ao ar livre, sala de degustação e museu de arte moderna.
- A mesma luz excepcionalmente maravilhosa que atraiu artistas como Henri Matisse a Roussillon um século atrás ainda desperta a imaginação neste canto do sul da França.
- Onde o Mediterrâneo encontra os Pirineus.
- Mas hoje.
- Os artistas mais fascinantes da região trabalham em cozinhas e vinhedos.
- Não em estúdios de arte.
Eles fazem criações neo-fauve, como um sorvete de tomilho ou tomates minúsculos banhados em uma camada de caramelo, e fazem vinhos que transcendem o facilmente reconhecível. Syrah é proeminente, mas cabernet sauvignon e merlot são evitados para os gostos de Carignan, Mourv. dre, Macabeu e Grenache em tons preto, branco e cinza.
A luz é a mais reconhecível de Collioure, uma cidade costeira de mercados e restaurantes que serve como uma boa base para explorar a região. De um terraço esculpido nas profundezas de um penhasco do hotel Relais des Trois Mas, com vista para o porto de Collioure, o azul profundo do Mediterrâneo fica verde e violeta no início da manhã calmo. Ao anoitecer, uma imagem do azul do ovo de pássaro preto pode desaparecer atrás de uma dramática varredura de amarelo e laranja.
Matisse e André Derain chegaram a Collioure em 1905 e começaram a pintar o que viram. A areia vermelha cereja e o céu maduro de cor pêssego que eles conjuraram eram certamente declarações artísticas imaginativas, mas talvez não tão imaginativas quanto qualquer um que não esteja familiarizado com este canto da Catalunha francesa poderia imaginar.
A comida e o vinho rosellón de hoje podem parecer desejos de fantasia semelhantes, mas eles são o produto do pensamento moderno implementado no melhor da região. A revolução da qualidade que transforma o vinho espanhol também está em andamento neste lado da fronteira, onde o terreno rochoso está sob vinhedos há milhares de anos. O que antes era uma região de vinhos brutos baratos está se tornando um laboratório de novas técnicas, desde videiras em costas que lentamente substituem antigas plantações de arbustos a novos barris de carvalho, raramente usados aqui até recentemente.
Como resultado, o perfil do vinho da região mudou drasticamente. Os vinhos doces e ricos do Banyuls, que definiram a vinificação do Roussillon há séculos, ainda estão presentes, mas vinhos secos, brancos e tintos são a fonte atual de emoção. Este é provavelmente o melhor momento na história do vinho do Roussillon.
A história de Jerome Malet poderia servir como um protótipo para o Roussillon. Seu avô materno, Jerome Sarda, plantou Grenache e Carignane nos arredores de Perpignan na década de 1930 e começou a fazer vinho. “Foi absolutamente horrível”, disse Malet, “Quando ele precisou colocar 2 gramas de sulfitos, ele colocou 6 gramas, só para ter certeza, ele vendeu para pessoas que obviamente queriam comprá-lo, mas eu não entendo por quê.
Malet aprendeu vinho ajudando a beber na adega de seu pai, Max, incluindo um memorável Latour de 1916. Em seguida, foi para a escola e desembarcou em Paris como designer de interiores. Max Malet iniciou a reforma do Domaine Sarda, o negócio da família de seus sogros , no início da década de 1980. Importador de frutas e vegetais por profissão, ele acrescentou Syrah, Mourvèdre, Marsanne e Malvasia à mistura e trabalhou como enólogo nos fins de semana. De 1982 a 1992, o renomado Sarda-Malet evoluiu da venda de vinhos ruins a granel para o engarrafamento de vinhos.
Então Max Malet morreu de repente e sua esposa pediu ao filho para continuar seu trabalho. Jerome começou a viajar de Paris, discutindo com seu avô sobre os rendimentos da videira. “[Meu avô] era jardineiro e fazendeiro”, diz Malet, hoje com 40 anos. “Eu não entendia por que queríamos baixos rendimentos. Ele pensou que tinha falhado porque o terroir que ele tinha escolhido não nos trouxe essas enormes quantidades de uvas como seus vizinhos receberam. Eu ficava dizendo a ele que era uma bênção, mas ele não fez. Não acredite, até o fim.
Jerome Sarda morreu em 1996, e seu humor morreu com ele: os arredores de Perpignan, a maior cidade da região, empurra contra os vinhedos; Os vinhos foram irreconhecivelmente modificados. Com seu teor alcoólico de 15,6% e suas frutas concentradas, o Grenache L’Insouciant 2001 de Malet poderia ser um vinho cult californiano, ou um engarrafamento de antigas videiras priorat espanholas da mesma uva. uma declaração de missão, mas uma exploração convincente das possibilidades da região.
Enólogos como Les Caves du Roussillon em Collioure e Perpignan vendem novos engarrafamentos como Sarda-Malet, juntamente com nomes antigos, oferecendo uma lição sobre a história do vinho Rosellón a cada passo do corredor. Não é só Sarda-Malet, é Clos du Fees, Gauby, Gardis e outros nomes emergentes. “As mudanças foram radicais”, diz Jean Gardis, que redesenhou a vinícola de sua própria família e agora produz alguns dos melhores vinhos da região.
O que um visitante não encontrará aqui são instalações turísticas sofisticadas nos vinhedos. Com exceção do Chateau de Jau, que oferece um restaurante e um museu de arte, essas vinícolas são lugares estritamente projetados para funcionalidade. Gerard Gauby faz um vinho que é vendido por até US$ 240 em alguns restaurantes, mas uma visita ao seu vinhedo na vila de Calce é como entrar em um armário que não é limpo há anos. “Não há muito o que ver lá dentro”, diz Denis Ferrer de Ferrer-Ribiere sobre sua eterna vinícola em Terrats, e ele poderia falar sobre toda a região. Esses enólogos têm estado muito ocupados renovando o conteúdo de suas garrafas para dedicar tempo aos ornamentos.
No entanto, você pode visitar quase todos os vinhedos da área se você chamar com antecedência. Você também pode comer na região por uma trilha estrelada, desde o Old Well Inn em Fontjoncouse ao norte, um pouco além da fronteira com Languedoc, até Netuno em Collioure O você pode ficar com a humilde cozinha orientada para peixes de pequenas cervejarias e vinícolas nesta fascinante encruzilhada entre a cultura francesa, espanhola e catalã.
De qualquer forma, com uma taça de vinho local na mão ao pôr do sol, você verá o que Matisse viu, não se surpreenda se a experiência mudar suas percepções e seus cabernets e chardonnays nunca mais sentirem o mesmo gosto.
Bruce Schoenfeld escreve para o Wine Spectator desde 1995
Se você vai para
Ao planejar uma visita aos vinhedos, é melhor chamar com antecedência; alguns estão abertos apenas por agendamento. Os restaurantes e hotéis listados aqui estão sujeitos a fechamentos sazonais; Entre em contato com a propriedade para obter mais informações. Salvo observação em contrário, os principais cartões de crédito são aceitos para refeições e acomodações.
Rosellón há muito produziu vinhos tintos rústicos principalmente de Carignan, muitas vezes com Syrah, Mourvsdre e Grenache. Os brancos também são feitos com algum sucesso, e há rosés notáveis. Seu caráter é tipicamente o de vinhos de países que se beneficiam do clima ensolarado do Mediterrâneo. , e mais perto dos vinhos da vizinha Espanha do que de vinhos da costa francesa.
Domaine Ferrer-Ribiere 20 Rue du Colombier, Terrats Phone (011) 33-4-68-53-24-45 Fax (011) 33-4-68-53-10-79 Aberto diariamente, de 8 a. m. às 12 . m. ; 2 p. m. at 6 p. m. Bruno Ribiere concordou com seu médico que seu temperamento não era adequado para o trabalho de escritório, ele largou seu emprego no Bureau of Agriculture e nunca mais voltou, hoje ele produz vinho na aldeia de Terrats com as uvas cultivadas por seu parceiro Denis Ferrer. em diferentes parcelas ao pé do Monte Canigo.
Sua pequena instalação é totalmente anônima, mas os 17 vinhos em seu portfólio compensam com personalidade forte. Uma uva Grenache sem madeira, G de Pierres, é vendida por 5 euros em lojas locais. Cana, uma montagem de Grenache, Syrah e Mourvsdre, tem estrutura e acidez por uma década de vida, mas é quase irresistível jovem. Experimente e você será tentado a chamar Ribiere de um viticulgeiro brilhantemente autodidata. Ele discorda. ” Ainda não aprendi”, diz ele. Eu ainda estou tentando descobrir isso.
Domaine Gardis 1 Rue Millere, Vingrau Telefone (011) 33-4-68-64-61-16 Aberto Por nomeação Produção anual 9000 casos Cansado de estudar para ser professor de ginástica, Ele se juntou a amigos que trabalhavam em porões por um salário vivo e depois voltou para sua casa em Domaine Gardis, o negócio da família por seis gerações, determinado a mudar a forma como o negócio era executado e o vinho era feito.
Ele fez isso. Ex-produtor de vinho doce vendido aos comerciantes antes do engarrafamento, Domaine Gardis agora produz cerca de 6. 665 caixas de vermelho seco por ano em 33 parcelas espalhadas por Tautavel e seus arredores, enquanto vinho doce e vinho branco representam cerca de 1. 665 caixas a mais. Gardis Cotes du Roussillon Villages é uma mistura de três variedades de uvas, enquanto um vinho da subdenominação tautavel é rico em Grenache. Talvez o mais impressionante seja La Torre, um vinho mourv’dre de 70% envelhecido principalmente em carvalho novo, e o equivalente a uma primeira safra de Roussillon. .
Domaine Gauby La Faradjal, Calce Phone (011) 33-4-68-64-35-19 Aberto Por nomeação Produção anual 6000 caixas A vinícola de Gérard Gauby em sua pequena cidade natal, Calce, se assemelha ao laboratório de um cientista louco sobre um bom vinho cintreuse. Mais de 200 garrafas vazias, algumas com rótulos amarelados e datas de colheita em meados do século XX, contribuem para a desordem. Neste canto há um grupo de equipamentos de vinificação.
O espírito do enólogo de Gauby também está lotado. Ele usa mascate seco, Grenache cinza, carignan branco, macabeo e uma mistura de sete variedades de uvas para produzir uma variedade de vinhos brancos, e produz tintos envelhecidos a partir de várias combinações de videiras antigas de carignan, Grenache preto, syrah e cabernet sauvignon. Quase tão difícil de encontrar quanto a vinícola (por enquanto, Gauby não tem um importador americano), mas vale a pena olhar para os melhores restaurantes e algumas lojas de vinho na Europa e canadá. Tenha cuidado: você pagará os preços da Cote-Rétie e muito mais pelas melhores safras, como misturar as quatro variedades de uvas La Muntada, que chegam a US$ 200 em vários menus Perpignan.
Chateau de Jau RN 117, Cases-de-Pene Telefone (011) 33-4-68-38-90-10 Aberto de 15 de junho a 30 de setembro, 10 a. m. às 19h. m. ; 1º de outubro a 14 de junho, 8 . m. às 5 p. m. Adultos custam US$ 40, incluindo a entrada no Grande Museu de Arte do Exportador nos Estados Unidos e além, os vinhos Jau tendem a ser simples, mas as instalações turísticas, em uma antiga abadia cisterciana em Cases-de-Pene, são as mais avançadas da região. Eles incluem um museu de arte moderna com exposições temporárias, uma sala de degustação e um restaurante ao ar livre (sob um blackberry de 300 anos) oferecendo um notável almoço de preço fixo de US$ 38 a seis pratos imbuído da atmosfera local. . Por favor, note que o restaurante está aberto de 15 de junho a 28 de setembro, mas degustações e visitas podem ser feitas durante todo o ano.
Domaine Mas Cremat Espira de l’Agly Tel. (011) 33-4-68-38-92-06 Site www. mascre mat. com Aberto de segunda a sábado das 10h. m. às 12h. m. ; 13h30. m. às 7 p. m. No é uma coincidência que uma estátua do santo padroeiro da Borgonha adorna a bela sala de degustação desta vinícola sob as colinas de calcário de Spire de l’Agly. Catherine Jeannin-Mongeard, dona do Domaine Mas Cremat, filha de um produtor burgúndio de Vosne-Romanée, mudou-se para lá em 1990 para expandir o império Mongeard-Mugneret e trazer a estátua de São Vicente. Quando seu marido sofreu um derrame e morreu aos 43 anos há dois anos, ela estava determinada a continuar fazendo uvas variedades Syrah e Rhone. misturas de frutas da fazenda.
Alguns de seus vinhos têm uma tonalidade borgonha, com a transglubilidade e o caráter terroso do Gamay maduro, mas o melhor deles é o mais quente Dedicace Syrah 2000, feito em memória de seu marido. Hoje em dia, sua filha estuda viticultura em Dijon, seu filho estuda enologia em Bordeaux e o futuro parece quase garantido novamente.
Domaine Sarda-Malet Chemin de Sainte-Barbe, Perpignan Phone (011) 33-4-68-56-72-38 Aberto diariamente, de 8 a . m. às 12 . m. ; 2 p. m. at 15:30. m. Produção anual de 8. 000 caixas Jerome Malet cultiva uvas e produz vinho onde seu avô fez, mas a semelhança termina ali. As uvas subaquáticas de meados do século XX deram lugar a rendimentos mais baixos e extração mais profunda.
Desde 1993, a Sarda-Malet desenvolve uma linha de vinhos voltada para o mundo. Um Grenache Cinza limpo, fresco e de alto ácido é vendido pelo equivalente a US$ 8 nas lojas, enquanto uma mistura complexa de três variedades de uvas vermelhas, Terroir Mailloles, custa US$ 24. Entre os dois, há vinhos secos, vinhos doces, vinhos amadeirados, fermentados em tonéis, tudo o que parece fazer sentido. A mãe de Malet, Suzy, dirige a sala de degustação rudimentar.
Laguna Island Boulevard de l’Almandin, St. -Cyprien-Plage Phone (011) 33-4-68-21-01-02 Site www. hotel-ile-lagune. com Quartos durante todo o ano 18 Suítes 4 Taxas $140 – $300 Excepcionalmente limpo e bem conservado, esta propriedade do resort em uma língua arenosa ao sul de Perpignan tem vista para a água. A decoração é bastante estridea e o serviço é lânguido, mas todas as comodidades, incluindo TV a cabo em vários idiomas e os esportes aquáticos do local, compensam isso.
É uma base ideal para explorar a área, mas tenha cuidado: na alta temporada, o trânsito retorna pela rodovia para Perpignan, que acrescenta meia hora ou mais para viagens à cidade. O Restaurante L’Almandin (listado abaixo) está localizado no local.
Relay of the Three Mas Route of Port-Vendres, Collioure Phone (011) 33-4-68-82-05-07 Aberto durante todo o ano, a partir da primavera 2004 Quartos 21 Suites 2 Taxas $190 – $550 O preço médio seria o achado perfeito. Um hotel original e confortavelmente arrependido com quartos com nomes de pintores, seus terraços com vista para o Porto de Collioure e oferecem melhores panoramas do que qualquer cartão postal, mas as manchas no tapete parecem mais perturbadoras por US$ 240 a noite, e os encantos substanciais da pequena suíte Matisse. , com seu jardim privado e prateleiras de estante, pálido diante de seu preço de US $ 550.
No entanto, nem tudo está perdido. Os novos proprietários compraram recentemente o imóvel e iniciaram reformas (que manterão o hotel fechado até a primavera). E quando o sol se esconde atrás do Palácio Real e envia respingos de luz pictórica para o céu azul, a vista de qualquer lugar deste penhasco torna o preço irrelevante, nem que seja por um momento.
La Galinette 23 Rue Jean Payra, Perpignan Phone (011) 33-4-68-35-00-90 Aberto meio-dia e noite, terça a sábado; fechado de 19 a 19 de agosto e de 20 de dezembro a 7 de janeiro A entrada custou $18-24; Com cartões de crédito MasterCard de preço fixo de US$ 34, Visa Christophe Comes, de 29 anos, voltou para casa após um período como segundo chef no Bristol Hotel, em Paris, para realizar seu próprio show. Com pratos sazonais como tomates preparados de seis maneiras (mesmo em uma vara, com uma camada de caramelo como uma maçã caramelo), ele rapidamente supera o famoso, mas ausente Chapon Fin como o restaurante mais importante da cidade.
A comida é nova, mas as porções são enormes (entradas do tamanho dos pratos principais e pratos principais que poderiam servir uma família inteira) e o serviço é tão aconchegante quanto a paleta doce de cores amarela e malva. Os produtores são complementados por uma lista de engarrafamento difícil de encontrar e uma pequena produção, incluindo uma vertical burgundy dominique Laurent, e o serviço de vinho entusiasmado inclui toques de graça, como garras enormes.
Restaurante L’Almandin Boulevard de l’Almandin, Saint-Cyprien Sud Phone (011) 33-4-68-21-01-02 Site www. hotel-ile-lagune. com Aberto meio-dia e à noite, todos os dias de maio a outubro; Quarta a domingo, novembro a abril; Fechado duas semanas em fevereiro, chamada para ingressos de custo $22-$30; Menus de degustação a partir de US$ 52 Os pratos principais desta estrela Michelin no hotel L’Ile de la Lagoon não podem competir com entradas, um sinal certo de que o restaurante tem trabalho a fazer, mas a lista de vinhos contém pechinchas autênticas, incluindo uma seleção de culturas de Bordeaux não anunciadas como 1997, 1987 e 1983 por US$ 100 a garrafa ou menos. E comer no pátio, com vista para o canal que leva ao Mediterrâneo, é um prazer. As luzes brilham na rua, o serviço é atencioso, e os pratos que funcionam (tainha escaldada em legumes assados; fatias de sashimi de salmão recheado com anchovas collioure) fazem dele um jantar memorável.
A Estrada De Port-Vendres de Netuno 9, Telefone Collioure (011) 33-4-68-82-02-27 Jantar aberto, de quinta a segunda- feira, outubro a junho; Terça a domingo, julho a setembro; Fechado de 5 a 20 de dezembro e 2 de janeiro a 10 de fevereiro Bilhetes Caros $20 a $30; Preço fixo $60, $85, $115 A comida desta estrela Michelin não precisa ser tão boa quanto é O ambiente sobre o porto de Collioure atrairia turistas e amantes do romance ao longo da temporada, de modo que os pães escondem nuggets de foie gras fresco. gras e anchovas dispostos como uma arte pós-moderno em um prato aperitivo são presentes. Uma seleção de Bordeaux 1987 a um bom preço, uma colheita que parece, inexplicavelmente, popular em todo o Roussillon, destaca uma lista de vinhos eclética para os padrões franceses.
Templários 12 Quai de l’Amiraute, Collioure Telefone (011) 33-4-68-98-31-10 Site www. hotel-templiers. com Jantar Aberto e Jantar, Diariamente, fevereiro a novembro custam pequenos pratos de $6 a $20; Ingressos de US$ 14 a US$ 24 Durante décadas, os pintores se estabeleceram com sua arte neste restaurante nos quartos de hotel no centro de Collioure. As melhores pinturas, como Matisse e Braque, foram roubadas há muito tempo, mas as paredes ainda estão cobertas. com peças cubistas e pós-modernistas, bem como paisagens ocasionais. É um cenário ideal para provar pratos locais, como sardinhas e anchovas frescas e salgadas a algumas horas do mar.
Auberge du Vieux Puits Avenue de Saint-Victor, Fontjoncouse Telefone (011) 33-4-68-44-07-37 Aberto para almoço de terça a domingo e jantar todos os dias de 15 de junho a 15 de setembro; café da manhã de quarta a domingo e jantar de quarta a sábado de meados de março a 14 de junho e de 16 de setembro ao início de janeiro Custo Ingressos $ 22 a $ 30; menus de degustação US $ 52 – US $ 110 Depois de passar 11 anos nesta pequena cidade nas colinas de Languedoc ao norte da denominação de origem Roussillon, Gilles Goujon mantém suas duas estrelas Michelin usando produtos locais frescos para alimentar uma imaginação hipercinética. O tártaro de atum é decorado com uma lama crocante de tomate fresco; a truta é temperada com batata roxa e suco de beterraba em uma profusão de cores e sabores. Os menus de degustação oferecem excelente valor e mais comida do que você provavelmente conseguirá. A carta de vinhos é extremamente local, como não poderia deixar de ser. Você pode pedir um Romanée-Conti La Tâche 1989 por mais de US $ 4. 000, mas com páginas de garrafas suculentas feitas com Grenache e Syrah locais por um centésimo do preço, por que você faria isso?