Reviving Rosemount liderou a lista de ação de Foster quando a gigante australiana de cerveja e vinho assumiu a Southcorp em 2005. A marca tinha caído desde o seu auge como uma vinícola privada na década de 1990. Os melhores vinhos sempre foram bons, especialmente Balmoral Syrah e GSM, uma mistura fina de Grenache, Shiraz e Mourv. dre, mas vinhos de baixo preço não saíram mais do pacote como os grandes valores que já foram.
O rótulo de diamantes Shiraz convenceu muitos de nós nos primeiros dias de que a Austrália era real. As colheitas no final da década de 1980 e início dos anos 1990 ganharam consistentemente cerca de 90 pontos e foram vendidas por US$ 12 (ou menos, se eu pudesse encontrar uma oferta). nas colheitas de 2001 a 2004, apenas um marcou mais de 85 pontos, e o vinho ainda custou US$ 12. Decepcionante.
- “É justo dizer que Rosemount perdeu um pouco”.
- Diz Chris Hatcher.
- Enólogo-chefe da Foster.
- “Quando fizemos tudo.
- Eu sabia que tínhamos que torná-lo uma prioridade.
- “.
A verdade é que Rosemount já estava trabalhando nisso. Mas a política interna da empresa tem um progresso ha40 ha40s. Quando a Southcorp adquiriu a Rosemount em 2001, a empresa tomou a decisão incomum de atribuir a responsabilidade pela empresa de capital aberto à administração da Rosemount. A responsabilidade tem sido esmagadora e suspeito que é por isso. a velha marca sofreu.
Quem sabe é Charles Whish, que está envolvido na vinificação rosemount desde que entrou na empresa em 1986, arrastando tubos e realizando outras tarefas domésticas, fazendo seu caminho para o trabalho-chave na vinificação. Hatcher o colocou no comando da marca quando a Foster’s A empresa projetou uma nova garrafa elegante com uma base em forma de diamante. Os preços, variando de US$ 7 a US$ 12 para a série Diamond Label, foram fixados em US$ 10 em todas as áreas. Os novos vinhos acabaram de sair.
“Observamos de onde conseguimos nossas frutas”, diz Whish. “Ao longo dos anos, nos afastamos de nossas raízes no sul da Austrália e Nova Gales do Sul e usamos mais frutas vitorianas. Os vinhos eram menos generosos. Também olhamos para a produção de vinho, buscando um melhor equilíbrio entre carvalho e texturas cremosas.
Então, como está indo? Você encontrará minhas anotações das minhas degustações às cegas em uma próxima edição do Wine Spectator, mas em suma, as coisas estão melhorando. Isso não corresponde aos dias de glória do final dos anos 80 e início dos anos 90, mas a linha não é mais um campo minado de vinhos bons e decepcionantes.
Sentei-me para experimentar os vinhos novamente com Whish e Hatcher em sua recente viagem pela Califórnia. Dois exemplos serão suficientes.
Chardonnay, que havia desbotado em um estilo ácido e picante ao longo dos anos, tem mais generosidade e cremosidade. 2006 ainda tem uma textura leve, mas equilibra sabor com flexibilidade e belas frutas de pera e maçã.
“Voltei a um estilo de vinificação mais do que estávamos fazendo nos (primeiros) dias de Rosemount”, diz Whish. “Tinha se tornado muito limpo, não havia sólidos suficientes no fermento. “
O Shiraz 2005, uma vez uma grande mordida que havia se desviado para o lado picante e crocante nas safras recentes, preserva o fruto brilhante de ameixa e blackcant, mas o tecido com uma textura mais macia e macia.
“Trata-se de obter mais no paladar”, diz Whish. “Usamos as mesmas regiões, mas focamos em diferentes vinhedos, o que pode nos dar o tipo de fruta que queremos. “
Diamond Label Shiraz nunca mais será o que era em seus primórdios, então havia bons vinhedos para coletar. Hoje, a demanda por um bom Shiraz está fora das paradas, então Rosemount produziu cerca de 20. 000 caixas de vinho. Hoje há 600. 000 caixas, fazer tanto vinho bom merece uma salva de palmas, mesmo que estejamos arrependidos pelo que foi.
Entre os outros vinhos do portfólio da Diamond Label, eu direcionaria os amantes de vinho mais exigentes para a textura carnuda e sabores de framboesa e groselha da Merlot 2005, os sabores refrescantes de maçã verde e cal de Riesling sec 2006, os pêssegos sedutores e toranjas de Dry Pinot Grigio 2006 (melhor do que muitas garrafas de Oregon) e a terna e ligeira doçura do mandarim e lichia de Traminer-Riesling 2006. A $10, eles os fazem beber melhor a cada dia do que qualquer um deveria esperar.