Notei isso em todos os vinhos de 2006 que experimentei recentemente em Cayuse. Espalhados por dois dias de extensa degustação às cegas de vinhos de Washington, encontrei um aroma e sabor característicos, escondidos ao fundo em alguns vinhos, em primeiro plano em outros. Era um cheiro de azeitonas verdes, um toque de pedra esmagada, uma colher cheia de algo como solo molhado, turfa e, oh, eu não sei, farinha de osso?Ele adicionou uma mineralidade distinta, sem mencionar classe e profundidade a vinhos ricos com um caráter de fruta madura em seu núcleo.
Ele estava presente em Syrah, na assembleia cabernet franc chamada Porco Voador, ou mesmo em Tempranillo chamado Impulsivo, para chorar. Deve ser um jogo. Eu pensaria, “há esse personagem, deve ser Cayuse”, e sagrado se não fosse. O tempo todo. Notei o mesmo personagem na colheita de 2005 que tentei no ano passado.
- Durante minha última visita a Cayuse.
- O enólogo Christophe Baron demonstrou orgulhosamente as práticas biodinâmicas que introduziu ao vinhedo e me mostrou as distintas banheiras em forma de ovo oval no porão.
- Eu estava pensando se talvez fossem os tanques que deram esse sabor.
“Não, não são os tanques”, disse ele ao telefone quando mais tarde me juntei a ele. “Apenas cerca de 5% do vinho sequer vê esses tanques. Se você experimentou em todos os vinhos, não foram as banheiras.
Então, o que foi?
“Rock líquido, meu amigo”, ele riu. É local!E você não pode imaginar o quão feliz sua pergunta me faz.
Barão acredita que seus vinhedos, plantados em solos espalhados e cheios de pedras, são finalmente velhos o suficiente para expressar seu senso de pertencimento. Tendo começado em 1996, as videiras estão se aproximando de uma idade média de 10 anos. Este é um passo importante (não trocadilhos) para um francês de tradição que nem sequer pensa que grandes vinhos podem vir de videiras com menos de 10 a 12 anos de idade.
A verdade é que a maioria dos vinhos Cayuse têm sido excepcionais em todos os aspectos, desde o seu início, recentemente abertas safras de 2000 e 2001 que eram simplesmente etéreas, mas a aparência desse personagem sugere que os vinhos poderiam melhorar, pelo menos mais distintos.
Rochas do tamanho de um solo de beisebol a superfície e descem vários metros até o solo leve e viscoso das videiras, plantadas em um leito de rio antigo, muito semelhante a Chateauneuf-du-Pape, então ele comprou a antiga planta Syrah maçã e pomares de cereja (e algumas outras variedades) em primeiro lugar. Seus vinhos, e outros cultivados neste antigo leito do rio, não têm gosto de syrahs de outras partes de Washington. Eles se sentem menos densos e são muitas vezes mais refinados.
James Laube estava no escritório enquanto degustava vinhos de Washington. Ele pensou que o Cayuse Syrah tinha um sabor muito francês, mais complexo e nuances do que a maioria dos vinhos do Novo Mundo feitos com uvas.
Sempre houve um elemento de mineralidade nas Syrahs do Barão, mas quando lhe disse que notei esse caráter muito mais forte e claro da colheita de 2005, ele cautelosamente deu cautela à sua dieta biodinâmica. “Foi quando comecei a notar a diferença entre videiras e biodinâmica”, disse ele. Você também prova? Sensacional. ?
Se você quer experimentar um exemplo dramático de terroir no Novo Mundo, fique em suas mãos um Cayuse Syrah 2005 ou 2006. Abra-o junto com outro Walla Walla Syrah. Qualquer coisa que venha de Seven Hills Vineyard seria perfeito como é em uma elevação fora do velho leito do rio. Seven Hills Winery, School No. 41 e Rockblock fazem-nas ótimas em Seven Hills. As diferenças são surpreendentes.
É a terra.