Cataldo Calabretta faz parte de uma nova onda de transformação da uva Gaglioppo originária de Cir.(Robert Camuto)
Cir é o tipo de lugar que eu quero me animar.
- Esta antiga região vinícola da Calábria.
- No ensolarado sul da Itália.
- Oferece uma magnífica campanha de oliveiras centenárias e vinhedos ondulantes plantados com uma variedade única e muitas vezes incompreendida de uvas vermelhas.
- A adição Gaglioppo.
- In.
- Uma nova geração de enólogos está trabalhando para fazer de Cyrus um marigot em um nome digno de nossa atenção.
“É um momento de promoção”, diz o enólogo e produtor local Cataldo Calabretta, 40, enquanto caminha por um vinhedo em uma encosta de barro e calcário recém-arado.
Localizado ao pé da bota italiana, Ciro compreende cerca de 5.000 acres de vinhedos que se estendem da aldeia medieval de Cyrus até o Mar de Ioniano, lar da moderna e pegajosa cidade costeira de Cyru Marina.Embora Cyrus produz vinhos brancos e rosés extraordinariamente escuros, a maioria dos vinhedos são plantados com Gaglioppo, uma uva muito tânnica que tem sido geneticamente relacionada com Sangiovese.
Até recentemente, Cir era conhecido como um centro de enólogos que vendiam uvas por toda a região para a vinificação caseira.Este e alguns vinhos de supermercado não são muito emocionantes.
Mas nos últimos anos, uma geração mais jovem de grandes produtores, como Librandi e Vincenzo Ippolito, tem se dedicado a produzir vinhos melhores em quantidades menores.
“Nossa ideia era que fosse mais interessante e inspirador fazer vinho de qualidade”, diz Gianluca Ippolito, 39, que assumiu Vincenzo Ippolito há dez anos com seu irmão, o também Vincenzo.Eles reduziram a produção da fazenda em mais da metade em mais da metade, para o nível atual de cerca de 70.000 caixas, embora prestando mais atenção aos vinhedos e à vinícola.
“Estamos apenas no começo”, acrescenta
Enquanto isso, colegas de famílias produtoras, com graduação em agronomia e enologia, recorreram à vinificação.Ciro abriga hoje cerca de 50 rótulos de vinhos, incluindo uma série de propriedades orgânicas, como Calabretta, uma produtora de quarta geração que começou a engarrafar vinhos com a safra de 2012 e agora produz cerca de 3.000 caixas.
Bons cir tintos podem ser bons vinhos que combinam deliciosamente com culinária picante como calabresa.Como o jovem Gaglioppo tende a ser adstringente e amargo, o desafio tem sido suavizar suas bordas tânnicas ásperas.
“Gaglioppo?Como todas as coisas bonitas? É difícil crescer”, diz Giuseppe Ippolito, 51 anos, que em 2007 parou de vender uvas para seus primos para fazer seu próprio pequeno rótulo, Du Cropio, agora com 3.000 caixas.
Para Giuseppe, uma das chaves para o Gaglioppo mais sedoso é a uva extremamente madura, que elimina folhagens sombreadas das videiras no final do verão, permitindo que as uvas sejam cozidas sob o sol quente da Calabresa, e é uma das últimas onologistas na colheita, em meados de outubro.”Quanto mais sol Gaglioppo tiver, melhor”, diz ele.
Ele também permite que essas uvas mace por até um mês para polimerizar os taninos em moléculas maiores e menos amargas para torná-los mais saborosos.
Embora nem todos concordem com esses métodos específicos, eles concordam que Gaglioppo é uma uva que precisa de tempo na videira e na vinícola.
“Todo mundo tem seu próprio sistema”, diz Francesco Maria De Franco, 50 anos, arquiteto que virou enólogo que produziu sua primeira colheita em 2008 sob seu selo ‘A Vita, cerca de 2.000 caixas.”A única coisa que você pode fazer para suavizar os taninos é esperar.”
Para o Cir vermelho, isso significa anos em banheiras, barris e garrafas antes do lançamento. As regras locais do DOC exigem mais de dois anos de envelhecimento para cir riservae, mas a maioria dos produtores da nova onda espera três ou quatro anos para obter o melhor.vermelhos para fora.
Ciro vai revolucionar o mundo do vinho? Isso provavelmente não acontecerá amanhã, mas os vinhos Cir estão cada vez mais disponíveis nas listas de vinhos americanos, onde oferecem pechinchas e especiarias do sul.
“Vinte anos atrás, não havia muita qualidade”, diz Giuseppe Ippolito.”Agora estamos aqui? Devagar, devagar.