Ristow
Pedra por pedra
Por Daniel Sogg
Em 1989, quando Brunno e Urannia Ristow plantaram 9 acres de cabernet ao sul do distrito de Stags Leap, eles não tinham planos de iniciar um projeto geológico estendido. Eles chamam o vinhedo quinta de pedras, em português para “lugar de pedras”, e poucos lugares em Napa têm um nome melhor.
Brunno, um cirurgião plástico brasileiro de 60 anos, comprou a propriedade em 1983, 10 anos após sua primeira visita ao Napa. É uma propriedade espetacular, a leste da Trilha silverado, mas sua beleza esconde o solo muitas vezes rochoso e inhospite.
“Desde o início, quando queríamos semear, as pessoas vinham até nós e diziam: “Você está louco?Não há terra aqui”, diz Urannia, 55 anos, cuja família cultivava café e legumes em sua Nicarágua nativa.
Máquinas pesadas quebraram uma camada de rocha, até 1,5 metros de espessura em alguns lugares, para as primeiras videiras. Em 1991, eles compraram 10 acres em solo mais macio e continuaram cavando para canalizar uma vala de erosão de 1,80m.
Encorajados pela qualidade da primeira safra, eles compraram e plantaram mais oito hectares adjacentes em 1992. Nos primeiros anos, as uvas eram vendidas para os vinhedos Raymond, Shafer, Leonetti e William Hill. Brunno pretendia engarrafar um selo Ristow Estate, mas esperou pela colheita de 1995 (US$ 89,40. 40,1000 caixas), quando estava satisfeito com a qualidade e o volume das uvas no vinhedo.
A enólogo Pam Starr, de 39 anos, juntou-se a Ristow em 1997 e montou o Cabernet Quinta de Pedras de 1996 (90 pontos, 45,963 caixas), que já estava em barris. Depois de trabalhar com o vinhedo por três anos, ele deu más notícias. provou falta de sabores uniformes”, diz Starr. Eles quase lutaram uns contra os outros; alguns eram crants pretos muito maduros, e outros tinham uma qualidade limão-limão, e eles não trabalharam juntos.
Starr recomendou o replantio do Bloco 1, o vinhedo original, para que máquinas pesadas retornassem, mas a rocha era tão grossa em alguns lugares que nem mesmo uma escavadeira maciça poderia penetrá-la. Levou quase seis meses para delinear as bordas da rocha. , e depois mais duas semanas para manobrar um cortador, uma espécie de martelo pneumático grande, na propriedade.
As despesas subiram, começando em $30. 000 por acre só para quebrar a rocha. O trabalho foi finalmente concluído na primavera passada.
A julgar pela safra de Quinta de Pedras em 1997 (94 pontos, US$ 50, 1. 684 caixas), o vinhedo está em um lugar valioso. Embora os dois primeiros vinhos sejam promissores, o vinho de 1997 marca uma melhoria acentuada. Intenso e concentrado, com um caráter pedregoso distinto, seu belo equilíbrio recompensará qualquer um que tenha paciência para envelhecí-lo por cinco a dez anos.
Ristow também cultiva Merlot e Petit Verdot, que não fizeram a montagem final. “Basicamente, Cabernet jogou tudo fora”, diz Starr.
Em outra área, espera-se que a produção aumente para cerca de 5. 000 caixas. Uma vinícola poderia ser construída na propriedade, mas como o vinhedo requer total atenção, o plano de Ristow para continuar produzindo o vinho em uma instalação de esmagamento personalizada.
Parece, de fato, que pode ser necessário repensar mais. Mas depois dos últimos 11 anos, Brunno e Urannia Ristow não parecem muito preocupados com a perspectiva de mais trabalhos de escavação. “A agricultura não é algo que você diz: “Veremos o que acontece no próximo ano”, diz Urannia. É uma preparação para o ano inteiro, inverno e verão. Nunca há um momento maçante.