Outra colheita acabou. Alguns enólogos dão suspiros de alívio e outros já anstrom ansiosamente pelo engarrafamento, animados com o que têm em seus porões. Embora muito cedo para avaliar a qualidade em profundidade, os editores do Wine Spectator forneceram uma visão geral das condições e expectativas em regiões-chave e deram a cada uma delas uma pontuação preliminar.
Pelo segundo ano consecutivo, o clima frio desacelerou o desenvolvimento de videiras e uvas durante grande parte da estação de cultivo na região vinícola da costa central da Califórnia. Os produtores estão otimistas depois de um outubro quente que acelerou a maturidade, mas dizem que há pouca consistência de um lugar para outro.
- As videiras saíram do bloco de partida.
- Janeiro e fevereiro foram.
- Em sua maioria.
- Extraordinariamente frios e muito úmidos março.
- Peter Cargasacchi.
- Dono da Viña Cargasacchi.
- Em Santa Rita Hills.
- Santa bárbara.
- Teve sua última corrida.
- Com um surto.
- Descanso no final de março.
- Começamos um mês atrasados”.
- Disse ele.
- Mas funcionou para melhor.
- A onda de calor de julho que atingiu o litoral norte também atingiu a costa central.
- Mas com menos força.
- E a uva.
- Ainda verde e de pele grossa nesta fase.
- Sofreu pouco.
No entanto, o tempo permaneceu frio até outubro, quando finalmente começou a esquentar. Greg Brewer, que produz pinot noir, chardonnay e syrah em Melville e Brewer-Clifton em Santa Rita Hills, disse que sua colheita é relativamente pequena, mas que os vinhos “parecem muito densos e saturados. Estamos muito animados com eles.
No oeste de Paso Robles, onde o proprietário do Saxum, Justin Smith, se concentra em Syrah, Mourv’dre e Grenache, 2006 foi uma jornada turbulenta. “[Depois] da chuva no início de outubro, ele estava bastante deprimido com a estação, preocupado com a podridão e coisas que nunca amadureceram”, disse ele. Mas então a situação ficou mais clara, com temperaturas na década de 1970 por duas semanas. O verão indiano realmente salvou o ano.
Sam Balderas, enólogo do Talbott Vineyard em Monterey, começou a colher em 11 de outubro, cerca de três semanas de atraso. Embora os rendimentos em Chardonnay e Pinot fossem cerca de um terço abaixo do normal, as uvas eram saudáveis, com quase todos os vinhos ainda fermentando no final. Novembro. ” Os sabores são muito, muito bons, com uma acidez um pouco maior devido ao tempo frio”, disse.
Jeff Pisoni, enólogo da Pisoni Vineyards em Santa Lúcia Highlands de Monterey, também teve momentos de ansiedade, mas gosta dos resultados finais. Os rendimentos de Pinot e Syrah estão acima da média, disse ele, e ele vê vinhos com taninos macios e maduros. Muito bem. Por causa do clima frio, tudo poderia crescer na videira sem açúcar ingindo muito”, disse ele.
? Daniel Sogg
Para alguns enólogos de Napa Valley, 2006 é uma das melhores colheitas da década, mas apenas se os enólogos estivessem de guarda e usando todo o seu talento, porque a temporada oferecia um desafio após o outro.
“Para mim, os Cabernets de 2006 são os melhores que vimos desde 2002”, disse Tony Soter, o enólogo da empresa. “Eles têm uma concentração irresistível e uma personalidade muito expressiva [com] taninos finos e longos finais. Estou muito satisfeito. Com os vinhos de cada uma de nossas origens, de Napa a Calistoga. ” Craig Williams, enólogo da Joseph Phelps Vineyards, também disse que 2006 correu bem e que fiquei satisfeito com a qualidade.
No entanto, a primavera fresca e úmida causou botrytis precoce e diminuiu a maturação, forçando ajustes no vinhedo. E os picos de calor em julho queimaram as frutas. Em seguida, tornou-se fresco perto da colheita e podridão era evidente em muitos vinhedos, alguns dos quais nem sequer foram colhidos. Foi, segundo os enólogos, um ano de cultivo caro.
“Fiquei horrorizado ao ver que não foram colhidos tantos vinhedos e talvez alguns fossem piores por causa de uma longa espera”, disse Soter. “É difícil entender como tantas pessoas podem perder de vista a noção do momento, então não é verdade que os frutos continuem a melhorar mesmo que, em grande parte, melhorem com o tempo de suspensão. “
As condições climáticas tiveram um impacto semelhante na colheita de Chardonnay e Pinot Noir em Rams. “Acho que ninguém antecipou quanta pressão botorótica já estava presente nos aglomerados devido à primavera úmida”, disse david Graves, coproprietário de Saintsbury. Chardonnays tem muito charme, acrescentou Graves, mas ele disse que “as coisas realmente não vão melhorar até que os vinhos terminem malolactica e durmam por pelo menos algumas semanas ou até meses”.
Para Napa em geral, Graves pode ter dito melhor: “Minha reação sumária é que não era uma das safras onde ‘vinhos se fazem’.
? James Laube
Com uma primavera fria e úmida, uma onda de calor escaldante em julho e um outubro chuvoso, os vinicultores e vinicultores de Sonoma County testemunharam de tudo, desde insolação a vinhedos apodrecendo este ano. mal em 2006.
“Era o ano do gerente do vinhedo, e você realmente tinha que estar no topo de seu vinhedo”, disse Christine Hanna, dona da vinícola Hanna.
A estação de crescimento começou tarde, o que se mostrou positivo quando as temperaturas ultrapassaram os 100 graus por alguns dias em julho. As uvas ainda eram duras e verdes, então as queimaduras solares foram mantidas ao mínimo. Mas devido à primavera úmida, os produtores de botites de regiões mais frias como Rams, Sonoma Coast e Russian River se esquivaram da bola se conseguissem amadurecer e colher seu pinot noir e chardonnay antes das chuvas de outubro, mas outros não tiveram tanta sorte.
Felizmente, uvas de pele mais grossa, como cabernet sauvignon, geralmente sobreviveram às primeiras chuvas e foram capazes de atingir boa maturidade graças ao clima temperado que se seguiu. Cabernet e Merlot, especialmente no Vale Alexander, têm cores escuras. “Não só temos a elegância que você espera, mas também há poder e peso”, disse Nick Goldschmidt, enólogo executivo da Beam Wine Estates, que inclui vinícolas como Clos du Bois, Geyser Peak e Gary Farrell. Hardonnay, Pinot Noir e Zinfandel variam consideravelmente entre sub-regiões, mas geralmente serão mais nítidas e elegantes.
O positivo é que os enólogos concordaram que 2006 foi um excelente ano para sauvignon blanc. Um sol constante e uma estação de cultivo longa e fresca combinam-se para criar sabores complexos, sejam vinhos picantes e cítricos ou bombas de frutas tropicais.
? Tim Fish
Depois de um ano de 2005 atipicamente quente e seco, as duas principais regiões vinícolas de Nova York experimentaram o tempo chuvoso em 2006, que foi um novo conjunto de desafios para viticultores ambiciosos.
Os produtores de Finger Lakes ficaram simplesmente felizes em evitar geadas prejudiciais, já que os resfriados da primavera de 2004 e 2005 mataram os botões e reduziram os rendimentos. Este ano não houve geada, mas o verão foi quente e úmido nas margens dos lagos glaciais. e molhado ou quente e seco “, disse o enólogo da Red Newt Cellars David Whiting. “Eu não vi um verão como este. O tempo exigiu vigilância contra sinais de podridão e crescimento vegetativo excessivo.
Setembro ficou frio e permaneceu úmido. Na esperança de amadurecer, muitas vinícolas deixaram suas uvas penduradas duas a três semanas depois do habitual. Vinny Aliperti, enólogo da propriedade Atwater, deixou seu Riesling e Gew-rztraminer no vinhedo até a terceira semana de outubro. “Esperamos até o fim “, disse ele. Os vinhos brancos não têm os sabores exuberantes das frutas tropicais de 2005, mas a acidez picante é mais típica do vinho Finger Lakes. Os vermelhos atingiram níveis de açúcar ligeiramente mais baixos do que o normal, mas os taninos estavam maduros.
Os enólogos de Long Island jogaram um jogo de espera semelhante durante um mês chuvoso de setembro e outubro no garfo norte, com alguns vinhedos colhendo suas variedades vermelhas na segunda semana de novembro. Russell Hearn, enólogo da Pellegrini Vineyards, acredita que seu chardonnay e tintos de amadurecimento precoce . . . Merlot e Cabernet Franc – se saíram bem, mas Cabernet Sauvignon provou ser mais complicado. “Estou feliz, mas não é um vinho espetacular”, disse Hearn. “Não há adstringência, mas eu não vou trabalhar o vinho também. muito durante a fermentação.
Um fator inesperado foi um grande número de pausas durante a floração da primavera, o que reduziu os rendimentos e ajudou as uvas vermelhas restantes a amadurecer mais completamente. Mas o verão era tão úmido quanto lagos de dedos e vinhedos tiveram que pulverizar agressivamente para evitar apodrecer para que suas uvas não morressem na videira.
? Mitch Frank
Após vários anos de pequenas colheitas, 2006 foi um bom ano para os produtores e enólogos do Oregon, que registraram uma colheita entre 15 e 20% acima do normal. A qualidade foi mantida elevada graças a uma mãe natureza geralmente cooperativa.
“Acho que produzimos alguns dos nossos melhores vinhos de todos os tempos”, disse Eric Lemelson, proprietário e enólogo da Lemelson Vineyards. “Tivemos um bom clima de floração, que não tivemos nos últimos anos. “
Este clima favorável da primavera resultou em uma boa formação de frutas vermelhas e as temperaturas quentes prevaleceram durante todo o verão e outono, com breves picos de calor em junho e setembro. Assim como os níveis de açúcar subiram, as condições mais frias e ligeiramente mais úmidas chegaram em grande parte do estado. no final de setembro, dando tempo para as uvas desenvolverem sabores mais maduros.
“O pinot noir colhido antes de esfriar fica do lado da bomba de frutas”, disse Lemelson. “Para quem esperou, os vinhos me lembram 2002, que foi um ano muito maduro, mas os vinhos sempre foram equilibrados. “
Os enólogos relatam que os melhores pinots de Willamette Valley serão escuros e geralmente mais macios, frutados, mas sempre bem estruturados Quanto aos brancos, Chardonnay será generoso e carnudo, e 2006 é um ano promissor para Pinot Gris, especialmente no sul do Oregon, desde que os enólogos escolham antes que os sabores se tornem muito maduros e macios.
? Tim Fish
Mesmo os enólogos não precisaram reclamar ao avaliar a colheita de 2006 em Washington.
O tempo estava quase ideal. Uma primavera amena, mas chuvosa, permitiu a produção de aglomerados apertados de pequenas frutinhas nas videiras, o que aumentou o potencial para vinhos bem estruturados e degustadores profundos. O verão caiu em um padrão constante de tempo seco, dias quentes e noites frias, e assim como os produtores das regiões mais quentes do estado estavam preocupados com o aumento dos níveis de açúcar, enquanto os sabores ficaram para trás, condições frescas e ligeiramente úmidas chegaram em setembro.
“Ele parou as coisas”, disse David Forsyth, diretor administrativo da Hogue Cellars. “Ficamos com os braços cruzados por sete ou oito dias.
Doug Gore, que supervisiona a vinificação da Ste. Michelle Wine Estates, disse que Riesling era “sólido”, mas chamou Chardonnay de “a estrela dos brancos”, oferecendo uma variedade de sabores que vão da maçã verde às frutas tropicais doces.
Cabernet Sauvignon que amadureceu antes da queda das temperaturas em setembro mostra excelente potencial, segundo os enólogos, mas cabernet da região mais fria geralmente será mais magro e herbáceo. “Tivemos que ser muito pacientes com cabernet”, disse Forsyth.
Syrah e Merlot, as variedades de pão vermelho e manteiga do estado, tiveram um ano recorde. “Não há merlots fracos este ano”, disse Gore. Os produtores de vinho têm usado maceração prolongada com moderação com merlots, temendo vinhos tânicos superextratados. Eu fui cuidadoso, o Merlot é muito flexível e bem equilibrado”, disse Forsyth.
? Tim Fish