Uma colheitadeira coleta Merlot no Chateau Palmer em Margaux (Nicolas Joubard)
Após 2015, a campanha de 2016 proporcionou a Bordeaux suas primeiras excelentes safras consecutivas desde 2009 e 2010. Os rendimentos na região também foram geralmente maiores do que as colheitas recentes.
- Os desafios mais difíceis chegaram ao fim.
- Depois do início do broto.
- A primavera ficou fria e muito úmida.
- O que causou pressões significativas da doença no início.
- “Os produtores que decidiram mudar para orgânicos pela primeira vez em 2016 provavelmente se renderam após a primeira metade da temporada”.
- Disse Stephan von Neipperg.
- Proprietário dos castelos canon-La Gaffeliére.
- La Mondotte e Aighuile na margem direita.
“Foi a primavera mais úmida de todos os tempos”, diz Thomas Duroux, diretor do Chateau Palmer em Margaux, que cultiva biodinâmica. “O resultado foi uma pressão de molde muito alta que tentamos combater com técnicas biodinâmicas. Como nosso vinhedo foi preparado mais tarde durante todos esses anos, fomos capazes de gerenciá-lo. Perdemos entre 15 e 20% da nossa colheita potencial, mas foi uma batalha final feliz. “
O bom fim veio quando junho marcou o início de mais de três meses em que apenas uma gota de chuva caiu na região, a floração ocorreu em condições de sol e seca. Cabernet sauvignon e merlot, especialmente as antigas videiras de raízes profundas plantadas em solos de cascalho e argila com boa retenção de água, desfrutaram desse período de tempo, o mais seco em 25 anos.
Videiras mais jovens ou solos arenosos têm lutado. Merlot, com pele mais fina, sofreu queimaduras solares e pele enrugada em alguns lugares, especialmente onde o desenho de folhas para compensar a umidade anterior tinha sido feito muito agressivamente. no início, eles foram capazes de se adaptar no final da temporada.
“Depois de uma primeira safra verde muito clara para eliminar os aglomerados de maturidade da ONU no final do inverno, bem como aqueles muito expostos ao sol, decidimos no final de agosto não fazer um segundo destemming”, disse Nicolas Audebert, técnico administrativo dos castelos canon em Saint-Emilion e Rauzan-Ségla em Margaux. “Deixamos intencionalmente mais aglomerados em cada tensão para diminuir a maturidade, que poderia ter se espalhado muito rapidamente devido ao calor. Isso também nos permitiu selecionar as frutas queimadas durante a colheita.
“Que terroirs foram privilegiados? Sem dúvida, os solos frescos com argila pesada ou solos calcários”, disse Thierry Valette, de Clos Puy Arnaud, em Castillon. “Em solos mais drenados, é um ano difícil. “
A seca foi interrompida por chuvas leves no início de setembro, o que revigorou as videiras e ajudou a amadurecer. As condições de verão indianas persistiram até o início de outubro e a colheita foi relativamente fácil.
“Tivemos condições climáticas perfeitas durante toda a colheita. Sem chuva, dias ensolarados, noites frias, então pudemos esperar uma maturidade fenólica perfeita”, disse Pierre Graffeuille, gerente geral da Domaines Delon, que inclui Léoville Las Cases em St. Louis. – Julien e Nenin em Pomerol.
Os produtores relataram excelentes rendimentos e uvas com boa acidez, uma peculiaridade, uma vez que as condições de seca normalmente levariam a frutos menores com menos suco, bem como menor acidez.
“É uma grande surpresa”, disse Jean-Christophe Mau, do Chateau Brown, em Pessac-Léognan, que produz vinho branco e tinto. “É difícil explicar o volume com a seca. Mas o inverno anterior e a primavera eram muito úmidos em Bordeaux, então as frutas eram muito grandes para o Sémillon e o Merlot. Para Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon, as frutas eram menores, mas o número de uvas em cada aglomerado era mais do que o normal. a chuva de 13 de setembro, era tarde demais para destruir toda a acidez.
Nas regiões vinícolas doces de Barsac e Sauternes, no sul, prevaleceu o mesmo padrão climático, produzindo uvas maduras. O crescimento de Botrytis tem sido bom, mas sem as sucessivas ondas que estimulam múltiplas coleções. A maioria dos produtores relatou apenas dois ou três ensaios em 2016, em comparação com quatro ou seis, o que é mais comum.
Embora no momento da prensagem, a maioria dos enólogos ainda não tinha terminado a vinificação e barricando seus vinhos, qualquer que seja a qualidade final, parece que 2016 permanecerá à margem. “Já tivemos safras secas e safras quentes antes. Mas nunca experimentamos essa combinação de calor e seca neste nível no mesmo ano”, disse Pascal Chatonnet, proprietário de quatro propriedades na margem direita e conhecido por sua pesquisa inovadora sobre o TCA. “Em comparação com outras culturas, posso dizer que 2016 é apenas 2016. “