Lembrando-se de um velho amigo enquanto se preparava para provar seus vinhos chineses
Saio em uma hora para uma viagem dos sonhos. Viajo para Qingdao, na China, para visitar uma vinícola que fui pela primeira vez em 1987. Eu estava fazendo uma história sobre os primeiros dias de vinificação estaria lá.
- Ainda me lembro da primeira vez que cheguei à estação Qingdao depois de uma viagem de trem de 15 horas de Pequim.
- Havia um grande inglês chamado Michael Parry segurando duas garrafas refrigeradas de Bollinger no meio de um mar de pessoas.
Para mim, Parry começou a cultivar vinhos chineses finos. As pessoas diziam que ele era louco, mas ele achava que a China poderia se tornar um sério produtor de vinho. Então ele trouxe vinhedos da França, e tecnologia e conhecimento da Austrália. Lembro-me dos primeiros Rieslings crocantes e saborosos e Chardonnay, e eles eram muito bons. Eles certamente estavam em pé de igualdade com bons vinhos da Califórnia ou Austrália. Não os experimentei desde então, mas estarei no porão amanhã e os encontrarei.
Compartilhei sua visão de fazer vinho novo em um velho país. Infelizmente, ele morreu em 1991 de câncer de próstata. Ele fez muitos amigos ao redor do mundo e muitos compareceram ao seu funeral em Lincolnshire, Inglaterra. Ele era uma pessoa maior que a vida. Eu estava fazendo um bom vinho na China muito antes de realmente se abrir para o mundo.
Escrevi um artigo de capa para o Wine Spectator na edição de 15 de dezembro de 1987, e como não está disponível aqui no site, eu reimprimi abaixo e vou reportá-lo na segunda-feira.
Por que os estrangeiros estão investindo em vinho chinês
Por James Suckling
Da Ze, China – A colheita estava a todo vapor em 19 de setembro na pequena vila de Da Ze, no coração da Península de Shandong, que se estende da China continental à Coreia do Sul.
Enquanto o sol chinês do meio-dia cozinhava a aldeia, homens e mulheres lutavam para carregar cestos de palhetas cheias de uvas rosas e despejavam suas uvas em tapetes no centro da cidade, onde um velho contava as cestas em seu abaac.
Enquanto muitas das 400 famílias que vivem em De Ze trouxeram suas uvas, a praça assumiu o visual de um mercado aberto animado, com a pele profundamente escurecida após longos dias no campo, moradores locais, vestidos com roupas ligeiramente sujas e usadas. , correu para comparar suas uvas e discutir o status da safra deste ano.
A China pode estar passando por reformas radicais, mas pouco parece estar mudando profundamente nas áreas rurais deste enorme país. Enquanto os membros do partido discutiam a agenda do Congresso Comunista de Outubro em Pequim, os agricultores de Da Ze, como em outras culturas de videiras, estavam preocupados com suas plantações.
A vida na China rural parece tranquila e simples, muito além do escopo da política e dos problemas globais. Jovens e velhos trabalham juntos em campos plantados com árvores frutíferas, uvas e amendoins. Mulheres tecem tapetes em tears de madeira primitivas. As crianças brincam com aqueles que também são. velho para trabalhar sob um sol escaldante.
Mas nos últimos dois anos, Da Ze e as aldeias vizinhas perto da cidade de Pingdu têm sido parte de uma pequena experiência cultural. Viticultores estrangeiros vieram aqui comprar uvas para uma nova vinícola. Os estrangeiros esperam um dia colocar vinhos chineses nas mesas de conhecedores ao redor do mundo.
Michael Parry, um empresário inglês de Hong Kong, está no centro desta revolução vinícola na China, comprou uvas Da Ze e aldeias vizinhas para sua joint venture, Huadong (LESTE DA CHINA) Winery Co. , localizada perto da cidade costeira de Qingdao, cerca de 160 milhas a sudeste de Da Ze, Parry acredita que a China tem o potencial de produzir vinhos de classe mundial.
Parry, 39 anos, é um dos poucos viticultores pioneiros na China. Outros incluem empresas de bebidas como Remy Martin e Martell em Tianjin Martini
A casa francesa de conhaque Rémy Martin foi a primeira a produzir vinhos de mesa de qualidade na China. Em 1980, ele chegou a Tianjin, cerca de 100 km a sudeste de Pequim, e começou a produzir vinhos de mesa da Dinastia.
Os vinhos da dinastia são de qualidade sonora e são compostos principalmente de mascate de Hamburgo, uma variedade que os chineses chamam de Olho do Dragão. Branco semi-seco, disponível nos EUA, é fresco e fácil de beber, mas apenas um nível acima do vinho de mesa de qualidade padrão.
Italico Riesling by Parry é fresco e picante, enquanto seu Chardonnay parece um boné branco italiano, embora admita que a qualidade poderia melhorar. Parte do rápido sucesso de Parry pode ser atribuída ao seu enólogo australiano, Charlie Whish, 26, que veio de Rosemount Estate, no Vale upper hunter da Austrália.
Parry está concentrando seus esforços na Península de Shandong, que ele diz ser a mais promissora para a viticultura.
Alguns dos vinhedos ao redor de Ad Ze se assemelham às principais regiões em crescimento no sul da França, como o Hermitage ou St. Joseph, como muitos estão enraizados em colinas rochosas íngremes. Outras áreas de cultivo de primeira classe na península se assemelham à região costeira francesa de Bandol, pois estão a uma curta distância do refrescante Mar Amarelo.
O clima é extremamente quente durante o verão. As temperaturas às vezes chegam a 100 graus Fahrenheit e fortes tempestades de monções podem vir do mar e causar estragos entre as vinhas.
Parry alegou que os vinhedos plantados em encostas parecem ser mais resistentes à imersão úmida do que outros. “Você pode contar com um verão indiano durante a maior parte de setembro e outubro para secar as videiras e amadurecer a fruta”, diz ele.
Embora não existam documentos escritos, os anciãos da vila de Da Ze afirmam que os vinhedos existem aqui há séculos e que a região sempre foi considerada uma das melhores regiões vinícolas da China. Uvas cultivadas em vinhedos empoeirados e áridos em terraços. nas colinas ao redor da aldeia sempre foram cuidadosamente coletados à mão. Eles são então transportados em cestas ou empilhadeiras, ou recolhidos na aldeia antes de serem vendidos no mercado fresco ou colocados em vinho. As uvas enviadas para a vinícola de Parry devem viajar cerca de quatro horas de caminhão em estradas acidentadas e artesanais.
A Vinícola Huadong produziu cerca de 40. 000 caixas de Italico Riesling e cerca de 1. 000 caixas de Chardonnay em 1987, e Parry espera chegar a 100. 000 caixas algum dia. Na verdade, a vinícola está localizada na vila de Nam Lon Kou, cerca de 16 km a leste de Qingdao, que é uma lenta viagem de trem de 18 horas ao sul de Pequim. Alguns americanos podem conhecer a cidade por sua cervejaria, que produz a cerveja de exportação mais conhecida da China. O Tsingtao.
Parry planeja enviar cerca de 10. 000 caixas de seu vinho para os Estados Unidos através de São Francisco no próximo ano. Os vinhos venderão entre US$ 8 e US$ 9 a garrafa sob a marca Imperial Jade.
O agente americano Parry, da China Swan, já vende um vinho de mesa chinês chamado Spring Moon (cerca de US$ 8 nos EUA). EUA), que é produzido pela Vinícola Heavenly Palace Tianjin. La vinícola fica ao lado da Fazenda Remy e os vinhos são semelhantes à Dinastia em estilo e qualidade.
“Eu sempre quis fazer vinho”, disse Parry, que dirige um negócio de importação de vinhos e bebidas e dois bares de vinho em Hong Kong. “Você está envolvido no romantismo da ideia como um todo e então você descobre que as coisas não são tão fáceis de fazer.
A península de Shandong, na China, é um mundo à parte das principais regiões vinícolas da Europa. Não há grandes castelos ou restaurantes com estrelas Michelin aqui. Casas rústicas de tijolos e cabanas de madeira pontilham o campo. Existem poucos carrinhos na China rural. O ciclismo é o principal meio de transporte e os trens a vapor ainda funcionam.
Uma noite no campo da Vinícola Huadong dá uma ideia da vastidão da China. Com vista para as Colinas Shangdong, apenas alguns pontos de luz das janelas isoladas de uma fazenda pontuem a escuridão. O zumbido dos geradores que alimentam as prensas e sistemas de resfriamento durante a colheita quebra o silêncio da noite. Caminhões do exército enferrujado, abandonados pelos soviéticos após a separação chinês-soviética na década de 1950, e tentando trazer suas cargas de uvas para o porão.
Em pequena medida, os agricultores de Parry e Da Ze fazem parte do plano da China de alcançar o mundo ocidental, um dos principais tópicos destacados no 13º Congresso do Partido Comunista em Pequim em outubro. As joint ventures são vistas na China como um tributo à política de portas abertas que começou em 1978. As autoridades esperam que essas experiências no capitalismo signifiquem prestígio e prosperidade para a China.
“Esperamos aprender as formas de capitalismo através de nossos parceiros ocidentais”, disse Lin Keqiang, diretor-gerente da Vinícola Huadong, que dirigia uma fábrica de máquinas de costura na província antes de receber a missão de armazém do governo. “Prefiro trabalhar com vinho e estou muito orgulhoso das conquistas da joint venture. “
Durante a visita de Parry à aldeia de Da Ze nesta colheita, ele tentou enfatizar a necessidade de uvas maduras e saudáveis. Ele falou com o chefe da comuna através de um intérprete. “Diga a ele que essas uvas são do tipo que estamos procurando”, disse Parry a seu assistente chinês em Hong Kong, apontando para um monte de uvas mascate maduras. “Precisamos das melhores uvas que você tem e tudo o que você pode oferecer.
Os aldeões assistiram com espanto enquanto Parry e sua pequena comitiva passeavam pela praça falando uma linguagem ininteligível. Os residentes da Península de Shandong raramente vêem estrangeiros; grande parte da área é restrita devido à presença de várias bases militares. As crianças da aldeia riram e apontaram para Parry e os outros visitantes, que usavam roupas estranhas e tinham um rosto recém-raspado.
A questão da maturidade da uva e dos rendimentos dos vinhedos é crucial, para as uvas de banheira, a regra geral é que os rendimentos mais baixos dão vinhos melhores, mas isso vai contra a corrente aqui, os agricultores chineses tradicionalmente têm tentado obter o máximo de tamanho possível. para ajudar a alimentar a população de 1,2 bilhão de pessoas. A redução dos rendimentos parece quase absurda para eles, dada a longa história de fomes devastadoras do país, que remonta a 1960.
Os enólogos não são diferentes de outros agricultores chineses. As uvas são uma das frutas de mesa mais populares na China e a demanda local por frutas frescas é muito forte. Enquanto um vinhedo médio pode produzir cerca de 50 toneladas por hectare em Bordeaux, o padrão na China é cerca de três vezes essa quantidade.
Os produtores chineses também não querem esperar que suas uvas amadureçam completamente, porque quanto mais tempo esperarem para colher, o mau tempo pode arruinar a colheita.
Mas para um enólogo ocidental, grandes colheitas de uvas maduras significam uma redução na concentração de açúcar e aromas. Significa vinho medíocre.
“É impossível explicar aos enólogos”, disse Pierre delair, enólogo francês de Rémy Martin na China, que passou sete safras tentando explicar os princípios da viticultura europeia aos enólogos da região de Tianjin.
“Eles crescem para ter grandes quantidades de uvas, mas então eu deveria fazer vinho de qualidade. É um paradoxo. “
Parry firmou acordos com alguns produtores para reduzir seus rendimentos e até garantiu pagar um prêmio por uvas mais maduras. O prêmio estava relacionado ao teor de açúcar das uvas colhidas. Parry geralmente pagará extra por uvas que medem pelo menos 20 graus na escala brix Em comparação, os viticultores americanos e europeus em climas quentes geralmente podem obter 22 a 24 graus Brix.
Parry já avançou com alguns produtores, mas com outros sua oferta não se concretizou. Muitas vezes durante o zafra, Parry visitou os produtores e encenou esta cena. “Eu pensei que no último zafra tínhamos concordado que os rendimentos seriam mantidos baixos”, disse Parry através de um intérprete de um dos muitos produtores. “Eu não posso fazer vinhos de qualidade se o rendimento não for reduzido. “O enólogo respondeu que entendia as instruções de Parry, mas que as uvas eram tão bonitas este ano que parecia uma pena reduzir a colheita.
Outro obstáculo para a produção de vinhos de alta qualidade é a seleção de variedades locais de uva disponíveis, como o Mascate Hamburgo; Rkatsiteli, uma variedade trazida à China pelos soviéticos no final da década de 1950; e Beichun, um vermelho local. Eles são geralmente considerados deliciosos para uvas de mesa, mas raramente para vinho.
Conselheiros agrícolas soviéticos que trabalharam com os chineses na década de 1950 exacerbaram os problemas da viticultura, observando que os vinhedos devem ser sempre plantados nas planícies e não nas encostas, contradizendo a crença ocidental de que vinhedos de encosta muitas vezes produzem vinhos de melhor qualidade.
Parry pode pelo menos encorajar seus fornecedores de uva a melhorar. Em comparação, Rémy Dleair tem pouco a dizer na qualidade de suas uvas, já que ele tem que trabalhar de acordo com o Farm Bureau, uma burocracia que garante o interesse dos enólogos na região de Tianjin. Embora Delair reclame frequentemente, a qualidade raramente muda.
“Muito fertilizante e água são usados”, disse ele, acrescentando que ele contratualmente tinha que aceitar tudo o que foi entregue. “As videiras parecem uma selva e têm toneladas de uvas. “Parry disse que as uvas eram mais caras na China do que em outros lugares, dada a sua baixa qualidade. Poucas das uvas entregues são variedades de alto valor, como Chardonnay e Parry afirmam ter recebido toda a cultura chardonnay na China, cerca de 10 toneladas, o suficiente para 1000 caixas.
“Pagamos cerca de 50 centavos o quilo. No Vale Central da Califórnia, você pode descer para 25 centavos” e a qualidade é provavelmente melhor, disse ele. Parry e outros podem economizar um pouco no trabalho, já que os trabalhadores chineses recebem baixos salários. Mas as vinícolas empregam apenas algumas dúzias de pessoas. E Parry alega pagar salários 50% maiores que os salários do Estado.
“Custa entre 150 e 350 yuan por mês”, disse Parry, “Isso se traduz em US$ 450 a US$ 1. 050 por ano, um bom salário em um país onde muitas necessidades diárias são atendidas pelo Estado, e 800 milhões de pessoas ainda são camponesas.
“Não há ninguém aqui porque é barato”, disse Parry. Fazer vinho na China é muito mais caro do que em qualquer outro lugar. Tudo, desde garrafas até plugues de cortiça, tem que ser trazido. E nós temos que pagar por isso de repente.
Mas mais será necessário para melhorar a vinificação na China do que para aumentar os salários ou mudar as práticas de vinificação.
Os líderes do Partido Comunista podem gostar da ideia de brindar a prosperidade da China com seu próprio vinho produzido localmente, mas poucos parecem dispostos a fazer sacrifícios por qualidade. Como outros produtos fabricados por joint ventures na China, o vinho muitas vezes atinge o muro da festa. “líderes empresariais, a maior dor de cabeça é a interferência partidária”, segundo uma reportagem da imprensa ocidental.
Inúmeros artigos em inglês sobre a realização de negócios na China parecem girar em torno do mesmo assunto. Os chineses não estão convencidos de que os negócios vão antes da política. Há mais de 44 milhões de membros do Partido Comunista na China, e muitos membros ocupam posições-chave no mundo dos negócios.
“Se Charlie e eu sair, eu não tenho certeza que este porão vai continuar”, disse Parry. “Não tenho certeza se o partido não é mais importante para os trabalhadores aqui do que o porão. “
Parry contou uma história sobre seu enólogo chinês, que, em meio à garrafa de vinho de 1986 na primavera passada, saiu por uma semana para participar de um comício político e esqueceu de contar a ninguém sobre seus planos. “Os negócios fazem o socialismo dobrar aqui”, disse Parry. .
“Isso não é um problema do sistema econômico ou dos trabalhadores”, acrescentou Parry. “É mais uma questão de festa. Se todos concordarmos que dois e dois são quatro, tudo bem. Mas se o partido decidir é igual a quatro. “cinco, então é isso.
Shish acenou com a cabeça e acrescentou que essa confusão da aliança entre partidos de trabalho afeta a dedicação e a iniciativa dos trabalhadores chineses. Whish, geralmente de voz suave, concordou que dois e dois eram quatro, ou seja, cinco, então é isso.
Whish concordou, acrescentando que essa confusão de uma aliança entre partidos de trabalho afeta a dedicação e a iniciativa dos trabalhadores chineses. Whish, geralmente em voz suave, pode lançar um acesso de raiva depois de alguma confusão com os trabalhadores.
“Você pode não querer ser visto se esforçando muito”, disse Whish, degustando um lote de vinho recém-preparado na Vinícola Heading. “A maioria das pessoas aqui tem que ser dito uma e outra vez para fazer alguma coisa. Parece que há imprudência geral.
Muitos desses problemas podem ser atribuídos à má comunicação de ambos os lados, já que poucos trabalhadores falam inglês e a maioria dos ocidentais fala mandarim quebrado na melhor das hipóteses.
Por exemplo, Whish viu um trabalhador em uma vinícola usar um cachimbo para lavar um pouco da doença de Carré. O trabalhador não notou um grande buraco no meio do cano onde um pequeno jato jogaria água em uma tomada.
Quando Whish relatou o problema e disse ao trabalhador para parar, ele continuou a trabalhar como se estivesse meio adormecido, eventualmente teve que andar e cortar a água ele mesmo. “Ele poderia ter eletrocutado todos nós”, ele gritou segundos após o incidente. .
No início do dia, Whish soube da prensagem e fermentação da maior parte da colheita que o sistema de resfriamento da vinícola teve que fechar por um dia porque novos tanques de aço inoxidável tinham que ser conectados ao sistema. desastre para a colheita, como a uva fermentação deve que encheu os tanques poderia ter gerado calor suficiente para quase ferver, arruinando o vinho.
Whish ficou furioso. Mas depois de uma longa discussão com o enólogo chinês, ele descobriu que o sistema só ficaria fora de serviço por uma hora. “Esse ainda era o problema da comunicação”, disse Whish.
Às vezes, os chineses têm vergonha de mencionar os problemas aos seus parceiros ocidentais; por exemplo, Parry comprou uma motocicleta para seu gerente de vinhedos há um ano para ficar de olho nos produtores; Hoje, o gerente ainda não usa a moto, pois só passou por uma parte do teste do motorista. Parry nem sabia da situação até esta colheita.
Os trabalhadores chineses às vezes também acham difícil acreditar que seus colegas ocidentais sabem como fazer seu trabalho. “Eu tinha que provar a mim mesmo”, lembra Delair, a quem seus subordinados frequentemente lhe diziam que seu caminho era o errado. “Eu tinha que provar isso”. eles poderiam fazer um bom vinho. “
Delair disse que o trabalho na vinícola foi retomado nos últimos três anos, desde a chegada do vice-diretor administrativo Zhang Quanding, que é um oficial do partido em uma seção de Tianjin e parece estar influenciando os trabalhadores e políticos locais.
Zhang é conhecido por sua rigorosa ética de trabalho e acredita pelo exemplo. “Desde a política de portas abertas de 1978, há tantas pessoas afetadas pelo dogma velho que acham difícil mudar”, disse ele, “As pessoas não entendem muitas dessas novas ideias.
“De vez em quando temos problemas e tentamos resolvê-los”, acrescentou Zhang. “Mas há tantas coisas que temos que fazer nos bastidores. Há tantas coisas dogmáticas envolvidas. Há tantos que estão tentando resolvê-lo.
Sem o apoio de um poderoso membro do partido, Parry disse que muitas vezes está envolvido em uma burocracia burocrática que constantemente atrasa projetos. “Sempre discutimos as coisas”, disse ele, e os poucos chineses que tentam acelerar as coisas são frequentemente repreendidos. por “estar do lado dos estrangeiros. “
“Eles acham difícil aceitar o que os estrangeiros têm a dizer”, disse Gabriel Tam, consultor e intérprete de Parry, que fala mandarim, cantonês e inglês.
Mas muitos membros da joint venture acreditam que todos esses problemas podem ser resolvidos ao longo do tempo. “É uma questão de confiança“, disse Benny Cheung, que viveu e visitou a China por quase duas décadas e estabeleceu a joint venture Remy com o governo de Tianjin. “Os estrangeiros ainda são considerados para retirar dinheiro da China. Leva tempo para mudar isso. “
Pode levar menos tempo para mudar a forma como os chineses fazem vinho. Por enquanto, os vinhedos típicos chineses estão mal equipados e mal conservados. Durante a safra deste ano, uma vinícola cerca de 80 milhas ao sul de Qingdao produziu vinho branco para a imponente vinícola Tsingtao. As fermentações estavam fora de controle e aquecidas a cerca de 95 graus.
Fahrenheit A fermentação normal do vinho branco não deve exceder 69 graus. Além disso, a área ao redor da vinícola estava repleta de camponeses esperando o esmagamento das uvas. A adega estava tão cheia que alguns fazendeiros esperaram por dois dias, forçados a deixar suas uvas murcharem sob o sol quente da China.
A alta tecnologia não é essencial para produzir a maioria das quase 22 milhões de caixas de vinho produzidas a cada ano na China. De acordo com os padrões ocidentais, os vinhos não podem ser bêbados. “Os chineses têm uma ideia diferente de vinificação”, disse Whish. uvas e, em seguida, fermentar. Eles pensam que acabou depois disso.
As vinícolas ocidentais parecem ultramoderas ao lado de instalações típicas chinesas. Huadong e Dynasty são projetados para empregar poucos trabalhadores, deixando pouco espaço para erros humanos. Tudo tem temperatura controlada e grandes tanques de aço inoxidável cobrem as paredes de ambos os porões.
Para fazer vinho aqui, a tecnologia vem em primeiro lugar”, disse Delair, que projetou pessoalmente programas de computador para executar suas três principais prensas de vaselina. Ele sentou-se no posto de controle como se estivesse voando uma espécie de nave espacial. Temos todo o equipamento, e controlar tudo.
A China produz vinho há séculos. Acredita-se que os viajantes chineses da dinastia Han (200 a. C. a 200 d. C. ) introduziu variedades de uvas ocidentais à China pela primeira vez em seu retorno da Pérsia.
Hoje, o vinho continua sendo uma bebida para ocasiões especiais na cultura chinesa. Com exceção de casamentos ou celebrações, a maioria dos chineses prefere cerveja local ou espíritos destilados. Os vinhos chineses que você bebe são extremamente doces. São aromatizados com especiarias e enriquecidos com aproximadamente 16% de álcool. Vinhos secos que satisfazem os consumidores ocidentais são considerados ácidos.
Quando os chineses provam os sabores de frutas refrescantes e picantes de um vinho como o Tsingtao Riesling de Parry, eles mal podem engoli-lo. Até os enólogos, que em outros países se orgulhavam de beber vinho feito de suas próprias uvas, estremeceram ao beber o vinho seco de Parry. Eles preferem um copo de cerveja quente. Os vinhos da Dinastia e da Vinícola Huadong mostram que bons vinhos de estilo ocidental podem ser produzidos na China, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
Ninguém sabe melhor do que Parry e Delair. “Gostaria da oportunidade de fazer um vinho com esta tecnologia mas com boas uvas”, disse Delair, quando chegou mais uma entrega de moscatel verde à Adega Dynasty.
O PAI DA ECOLOGIA MODERNA NA CHINA
Como um pai relutante da produção de vinho de joint venture na China, Benny Cheung nunca teve a intenção de vender muito vinho para os chineses do continente quando ajudou a criar a Vinícola Sino Joint Venture aqui em 1980 para produzir vinho de mesa e conhaque dinastia. ele foi a primeira pessoa após o início da política de portas abertas em 1978 para ver o potencial do vinho de estilo ocidental feito na China.
“Eu pensei que haveria um grande potencial no mercado global para um produto do país antigo“, disse Cheung, 54 anos, um homem afável e forte que dirige uma empresa comercial em Hong Kong. “O produto tinha que ser fabricado com tecnologia ocidental Além disso, tinha que ser aceitável para um mercado internacional.
Cheung foi professor universitário na China nos anos 1960 e início dos anos 1970, ensinando a língua em Hunan. Em 1974, ele foi para Hong Kong, decepcionado com a rigorosa política maoísta da época.
Depois de fundar uma empresa comercial em Hong Kong em 1974, ele foi capaz de ver as mudanças iminentes na China e começou a estabelecer contatos comerciais lá na esperança de que o mercado se abrisse. Em 1978, ele começou a trocar cigarros de alta qualidade, como Dunhill, com os chineses.
“Eu literalmente trouxe as caixas de cigarro Dunhill nas costas para Pequim para vendê-las”, disse ele com um sorriso. Mas seu negócio de cigarros se deteriorou no final, e Cheung pensou em tentar criar um armazém ou destilaria em uma joint venture para produzir um produto que poderia ser vendido fora da China e comprado em moeda ocidental.
Depois de entrar em contato com uma casa de Conhaque que não estava interessada, Cheung entrou em contato com Rémy Martin, que gosta da ideia, porque Cognac tem um grande seguidor chinês fora da China continental. Hoje, cerca de metade das 70. 000 caixas da joint venture são vendidas fora da China. e o resto é vendido principalmente para turistas estrangeiros em hotéis chineses na China.
Mais de 10. 000 caixas de Dinastia são vendidas apenas em Hong Kong, embora os Estados Unidos permaneçam relativamente inexplorados com apenas alguns milhares de caixas vendidas a US$ 10 a garrafa.
Além do potencial grande mercado global chinês, também se falou em construir melhores relações com o governo chinês continental. Como a Remy, muitas empresas que criaram joint ventures têm vendas substanciais de bebidas na China, através de hotéis, lojas turísticas e serviços de compras gratuitas. Por exemplo, cerca de 200. 000 caixas de conhaque são vendidas na China a cada ano.
“Se uma empresa quer negociar na China, ela deve ter um negócio na China”, disse Cheung.